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Bases de connaissances motos
Les dernières discussions où l'on partage des connaissances sur les 2 roues et les motos du forum Crazy Moto.
[2 Temps] Réglage De La Carburation
- Synopsis
La carburation est l’element majeur influencant le comportement du moteur.
Le réglage est propre à une moto et dépend de toutes les pièces moteur ainsi que de leur usure. Deux même motos avec les même pièces n’auront pas les même réglages. C'est pourquoi il est important de ne pas se baser sur les réglages d'une tierse personne !
De même, personne ne peux determiner à votre place quel réglage conviendra.
Regler son carburateur est a la portée de tous et demande simplement un peu de temps et de reflexion.
Un bon réglage est essentiel pour les performances et la longevité du moteur. - Sommaire
- Le réglage étape par étape : Un tuto détaillé pour un réglage optimal.
- Les symptomes et leurs solutions : Que faire quand la moto a un tel comportement ?
- FAQ : Les questions les plus rencontrées et leur réponse.
- Les Composants d'un carburateur : Tous les composants de ton carburateur, Dell'Orto comme Keihin.
- Diverses photos : Quelques photos de differents carbu.
Polissage De Pièces En Aluminium
Voilà je vais vous expliquez comment polir un métal en alu! Mais tout d'abord je vais vous expliquez en quoi consiste le polissage :
Le polissage, en dehors de laspect esthétique (miroir), est une sorte de micro-abrasion, telle celle réalisée par une feuille de papier abrasif mais en infiniment plus petit
En effet, le métal vu à un grossissement très élevé est constitué de "montagnes". Le polissage ayant pour but de les "aplanir". Cest ce qui rend un métal poli parfaitement lisse au touché
Cet article a pour but de vous aider à maîtriser lart du polissage et ce que vous possédiez ou non de matériel. Il faut noter que le polissage aura un effet un peu différent du chrome: selon la luminosité le métal aura des reflets chrome/noir/gris/gris alu. Bref, en résumé, polir consiste à mettre le métal à nu et le faire briller.
Voir photos pour voir à quoi sa ressemble on dirait presque que c'est chromé!
Voilà la méthode à suivre :
- Prenez la pièce que vous voulez polir, dénudée là de toute autre pièce, nettoyez la à l'aide de dégraissant, essence, enfin tout les produits qui peuvent nettoyer le metal en profondeur et avec efficacité!! mettez le tout propre sans gras, huile, ects
- Alors là on va commencez à polir le metal avec un papier où le grain est très gros (environ du 250) je vous conseille de partir avec un papier aussi gros comme sa vous nettoyerez en profondeur et se sera mieu!! Donc on commence à polir avec du papier à poncer de grain 250 et on ponce à sec ! même si cela vous fait mal au doigt ce n'est pas grave c'est pour votre moto 
!! Ensuite après avoir fini le 250 on continue => 300=>400=>500 et arrivé au 500, on va commencer à ponçer à l'eau (le papier est de couleur noire)bon on prend du 600 on ponce! il faut toujours que le metal soit mouillé et le papier aussi pour un ponçage de bonne qualité et on va faire du plus gros grain au plus petit! 600=>800=>1000=>1200=>1500=>2000 à la fin vous aurez l'impression que sa ne fait plus rien mais ne vous inquiètez pas cela sert c'est la finition! le plus important.
- Dès que vous avez fini de polir le métal, normalement on arrive à s'aperçevoir dedans!!alors je vais vous dire comment je procède, je nettoye le metal avec du savon vaisselle et surtout ne nettoyez pas avec le côté vert de l'éponge de votre maman 
parce qu'au sinon vous êtes bon pour re-commencer!! une fois le metal nettoyé, séchez-le..
- Après vous avez différents choix comme produits pour polir : mirror,belgom alu, pate appellée feutre... il y en a plein! moi personnelement j'utilise le belgom alu et c'est nikel. Une fois que vous avez le produit, vous allez passer plusieurs couches du produit avec un chiffon doux et propre ou avec de la paille de fer très très fine (possibilité de l'acheté par grand sac => voir photo) et dès que c'est noir vous essuyez et changer de papier dès qu'il est noir! et vous verez que sa commence à être très jolie 
Vous pouvez aussi mettre à disposition de vous des feutres... ou acheter carrément un kit de polissage(très bonne iniative) le résultat sera que mieu!!
- Ensuite il vous fera entretenir le métal à chaque sortie, dès qu'il pleut, ects..en re-passant du belgom alu dessus et vous pouvez le nettoyer en ponçant avec du 1200 enfin avec le plus fin que vous avez!
En ce qui concerne le polissage des métaux autres que l'alu! je vous déconseille de vernir le métal car il perdra de son éclat!! mais je vous conseille par contre d'en prendre soin et de re-polir assez souvent mais vous ne serez pas obligé de re-partir à 0, vous re-commencez avec du 1200 et se sera bien bon!!
Voilà les différents produits utilisés lors du polissage :
Le Belgom Alu :
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Le Papier A Ponçer A L'eau (du 400) :
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Le Papier A Ponçer A Sec :
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Carter De Scoot En Cours De Polissage :
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la jante apres le 2000 et avant le belgom
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Jante De Ma Moto Après Polissage :
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Levier de frein avant, d'embrayage, sélecteur polis :
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Paille De Fer + Belgom Alu :
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Le cout du environ polissage d'un pièce :
- papier à ponçer : 10
- paille de fer (pas indispensable) 7
- après la sa dépend de quel produits vous allez utiliser belgom, mirror, feutre... mais se sera compris entre 15 et 25!! minimum! cela dépent de votre vendeur, de ses prix
après le prix peut augmenter si vous achetez un kit de polissage mais dans tous les cas le kit vous servira pour toutes les pièces donc... pas trop de soucis a se faire!! Donc vous en aurez pour environ 33 mais il est bien entendue que se ne sera pas que pour une pièce car vous n'allez pas passer le pot de belgom sur une pièce c'est inutile! cela ne servira à rien appart de gaspiller donc!! sauf le papier qui vous faudras acheter pour chaque pièce!
Voilà j'espère que je vous aurez bien expliqué si vous vous posez encore des questions => MP
MMICKY_13 A+
Les Bougies
Quoi de plus simple qu'une bougie?! Un élément que l'on remplace assez fréquemment et auquel on prête pourtant peu d'attention.
Cependant, la bougie est quelque chose de très complexe, et qui a fait l'objet d'essais très précis, pour vous en convaincre il suffit de regarder le catalogue d'un constructeur de bougies. L'étendue de la gamme, compte parfois plus de 100 modèles différents!
On ne peut donc pas mettre n'importe quelle bougie sur n'importe quel moteur, sans risque pour celui-ci.
Vue en coupe d'une bougie.
Quel est le rôle d'une bougie?
Avant de rentrer dans le vif du sujet, voyons un peu le rôle de la bougie.
Placée dans la culasse, celle-ci débouche directement dans la chambre de combustion. Elle est reliée à la bobine d'allumage par un fil haute tension. Soumise à des impulsions électriques, elle devra provoquer un arc électrique entre ces électrodes. Cet arc électrique enflamme le mélange gazeux comprimé dans la chambre de combustion. La bougie assure donc l'allumage du mélange air/essence, et cela de façon régulière et fiable.
Composition d'une bougie:
Sous un aspect très élémentaire, la bougie est composé de plusieurs éléments. Comme celle-ci permet le passage d'un courant haute tension, elle doit placée au milieu d'un isolant. Cet isolant est plus couramment appelé porcelaine. Cet porcelaine doit être parfaitement isolante, offrir une bonne résistance mécanique (pression élevée lors de la carburation ), et une grande résistance aux chocs thermiques (grande différence de température entre les gaz frais et les gaz en combustion).
Le culot en acier réfractaire reçoit l'isolant et est fileté de façon à pouvoir se fixer dans le puit de la bougie, sur la culasse. Plusieurs diamètre de filetage équipent la bougie et ceci en fonction de leur destination, nous utilisons pour nos machines un diamètre de 14mm. Le culot reçoit l'électrode de masse.
L'électrode centrale contient généralement du nickel chrome, auquel les constructeurs ajoutent des matériaux tels que le titane, le manganèse, etc... La liste n'est pas exhaustive.
Cette coupe en relief nous permet de visualiser parfaitement l'intérieur d'une bougie.
Pourquoi ne met-on pas n'importe quelle bougie?
Chaque bougie se différencie, entre autre par son indice thermique et par son culot.
Pour fonctionner correctement, la bougie doit être à une température comprise entre 400° et 850°.
En dessous de la valeur inférieure, elle n'atteint pas sa température d'auto nettoiement et le bec isolant s'encrasse, ce qui risque de créer un court circuit entre l'électrode et le culot.
Au delà de la valeur supérieure, l'électrode trop chaude constitue un point chaud, ce qui risque d'allumer le mélange gazeux sans la présence de l'étincelle. C'est ce qu'on appelle le pré-allumage. Ce phénomène a généralement des conséquences relativement grave pour le moteur et la bougie elle même.
L'indice thermique d'une bougie consiste dans la capacité à évacuer la chaleur vers la culasse, via le culot. Cet indice est une valeur de comparaison obtenue sur un moteur d'essais et constitue une norme.
Le culot d'une bougie peut être soit court soit long cela dépends de votre culasse.
Une bougie à culot long ne peut pas être utilisé à la place d'une bougie à culot court, et inversement.
Vue de deux bougies, une à culot court et l'autre à culot long.
Bougie froide ou bougie chaude?
Vous avez tous entendu parler de bougie froide et de bougie chaude. Une bougie froide est une bougie qui évacue bien les calories, et une bougie chaude les évacue moins biens.
L'importance est de bien comprendre que le fait de mettre une bougie froide sur un moteur ne le fera pas mieux fonctionner, au contraire. Il faut simplement que l'indice thermique de la bougie correspondent aux caractéristiques du moteur. Cet indice est sensible à plusieurs paramètres, le régime de rotation du moteur, le rapport volumétrique, le point d'avance, le coefficient de remplissage...
Pour vous donnez une idée, un moteur d'origine nécessite un indice thermique compris B8 et B9.
En imaginant que pour la compétition, vous mettez un cylindre avec des diagrammes élevés, un taux de compression plus élevé, un échappement plus performant, le régime de rotation augmente, la puissance augmente, et le moteur chauffe plus. Vous allez devoir utilisez une bougie plus froide.
L'indice thermique est donc B10.
Les appellations des bougies par "chaude" ou "froide":
Une bougie chaude absorbe rapidement la chaleur et la conserve tant que le moteur tourne. Sa température de fonctionnement est relativement très élevée. Elle assure des départs aisés. Elle nest donc pas recommandée pour les moteurs tournants à haut régime et à des vitesses élevées.
Une bougie froide évacue rapidement la chaleur et évite le pré-allumage. Son gros inconvénient cest quelle sencrasse rapidement à petite allure. Elle est donc recommandée pour les moteurs performants.
Normes des bougies:
Je vous conseille dutiliser des bougies NGK. Elles sont de très bonne qualité et sont les plus répandues. On trouves toutes sortes de modèles qui peuvent être utilisées à la fois sur des moteurs de compet que sur des moteurs dorigine.
Mais laquelle utiliser pour votre moteur? B8HS, B8EV, B10EGV...
Je vais vous expliquer la signification des noms des bougies NGK: cest un code. Il y a 4 parties.
Par exemple: B9ES
(Vous pourrez rencontrer des bougies BR9ES, le "R" fait simplement référence à une résistance implantée dans le culot de la bougie, mais sans importance pour son fonctionnement.)
B, la première lettre indique le diamètre de filetage de la culasse.
On a:
Lettre Diamètre de filetage(mm) Clé à utiliser(mm)
A 18 26
B 14 21
C 10 16
D 12 18
E 08 13
9, indique le degré thermique.
On a:
----------------------------------
2
4
5
6 Pour une utilisation normale
7
8
8.5
9
----------------------------------
9.5
10
10.5
11 Pour une utilisation sur moteurs poussés
12
13
14
----------------------------------
E, indique la longueur du filetage de la culasse.
On a:
Lettre Longueur de filetage(mm)
L 11.2
H 12.7
E 19
F Types à siège conique
S, indique la construction de la bougie.
On a:
Lettre Construction
A Spécial
B Pour voiture Honda
C Type à électrode de masse oblique
G Type pour course en alliage de nickel et électrode centrale
GV Type pour course à électrode central en métal précieux
N Type à électrode de masse en nickel (pour course)
P Type à électrode de masse en platine (pour course)
R Type à électrode delta
S Type à électrode à noyau de cuivre (excellent)
V Type à électrode à noyau en métal précieux
W Tungstène électrodes
X Eclateur auxiliaire interne
Y Type électrode central à rainure en V
Lutilisation de bougies appropriées est très importante pour le tuning moteur. Il existe des bougies avec des taux de température variable selon les modèles.
Exemple : une bougie ngk B10ES est une bougie froide car elle transmet mieux la chaleur sur la culasse quune bougie chaude(ngk B8ES).
Si tu choisis une bougie trop froide, elle natteindra pas la température requise pour lauto nettoyage ; et il en résultera une carbonisation permanente de la bougie et des ratés à lallumage.
Une bougie trop chaude mène à une surchauffe du cylindre et peut aussi trouer le piston, à cause de sa température trop élevée.
Pour commencer, le mieux est d'utiliser la référence de bougie indiquée par le constructeur.
Si vous utilisez votre moteur par temps froid, sur de petits trajets, et que vous voyez que votre moteur a du mal à chauffer et tourner correctement : mettez une bougie un peu plus chaude (un indice plus bas). Votre moteur tournera mieux durablement : peu de calamine se formera dans la chambre de combustion, la qualité des étincelles étant meilleure.
Si au contraire, vous roulez l'été, de manière sportive, voire très sportive, sur circuit, n'hésitez pas à mettre une bougie plus froide d'une unité. Votre combustion sera meilleure. Les performances aussi. L'électrode de la bougie ne fondra pas.
NGK commercialise des bougies "RACING", la série "VX": ce sont généralement des bougies très froides avec une ou plusieurs électrodes, pour améliorer la combustion à très haut régime.
Si vous voulez améliorer vos performances moteur et votre consommation, essayez les bougies NGK de la série "IX" avec électrode en iridium. Ce métal rare permet d'avoir une qualité d'étincelle bien meilleure qu'avec une électrode de métal classique. De plus l'électrode centrale extrêmement fine ne gène pas le front de flamme lors de la combustion.
Quelque modèles de bougies NGK:
La lame en cuivre améliore la dissipation thermique:
- Plage thermique plus large.
- Suppression des échauffements ponctuels qui engendrent du pré-allumage.
- Réduction de l'encrassement.
[attachmentid=3681]
Cette bougie possède une électrode de masse raccourcie et une électrode centrale de diamètre réduit:
- Diminution du besoin en tension.
- Meilleur qualité de combustion.
- Electrode de masse plus courte donc plus résistante.
[attachmentid=3682]
L'électrode centrale en alliage de platine et l'électrode de masse sont taillés pour une meilleure inflammation du mélange:
- Rendement amélioré.
- Reprises plus franches.
- Consommation diminuée.
- Durée de vie augmentée.
[attachmentid=3683]
L'électrode centrale en alliage Gold/Palladium de diamètre 1mm améliore encore la qualité d'inflammation.
- Durée de vie augmentée.
- Electrode de masse plus courte donc plus résistante.
[attachmentid=3684]
Cette bougie possède une faible proéminence adaptée aux moteurs à fort taux de compression:
- Electrode de masse ultra courte, plus résistante.
- Réduction de l'encrassement par abri de l'isolant.
[attachmentid=3685]
Electrode centrale en alliage iridium, pointe très fine et résistante aux températures extrêmes:
- Accélérations améliorées.
- Reprises plus franches et plus linéaires.
- Démarrage plus facile par temps froid et humide.
- Durée de vie multipliée par 3.
- Consommation réduite jusqu'à 10%.
- Technologie anti-encrassement.
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Il existe aussi des bougies à électrode annulaire centrale, utilisé la plupart du temps en compétition, car son coût est relativement onéreux et sa durée de vie nest pas des plus longues.
Elles permettent un front de flamme parfaitement circulaire et une combustion parfaitement repartie dans la chambre de combustion, (ainsi qu'un petit plus sur le rapport volumétrique de par sa forme pleine )
Il vous faudra donc bien choisir votre bougie lors de son achat, car il en résulte du fonctionnement de votre moteur et n'hésitez pas à dépenser de l'argent dans une bougie de bonne qualité, certaines allant jusqu'à la trentaine d'euros....
PS: N'oubliez pas de bien réglé l'écart entre les 2 électrodes...la valeur a y méttre vous est donnée dans votre "Manuel d'instruction"...
pour derbi c'est 0,5mm d'écart...
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[50cc] Accord Des Pots Et Diagrammes Des Kits
L'accord des kits et pots est très important dans le montage de ces éléments;
Un ensemble mal accordé peut brider, ou rendre l'ensemble pointu (perte de couple, lancement du kit plus tard)
Les pots
HEBO
Pasage bas 186°
METRAKIT
Sp 188°
Pro-race 195°
SCR
Sm 182°
Hand-made 190°
Racing-line 195°
YAZUNI
HM compet 188°
R3 193°
R2 186°
DAM SPORT
Haut et bas de 190° a 195°
P.S: Les pots,
bidalot haut, yazuni cross, hébo passage haut, conti crx, conti chr, carenzi végas, bidalot passage bas, ninja haut et bas, yazuni spr3, yazuni r1, léovincie v6, trc, mk trower,nexone, arrow et doplper
Sont tous des pots prévus pour origine, ou petit kit 50, voir 70 bas de gamme, donc déconseillés sur grosses configurations.
Les pots,
Scr racing line, mk pro race? yazuni r3 et dam sport sont déconseillés sur Moteur origine ou petite config car ils rendraient la moto très pointue.
Diagrammes des kits
AIRSAL
diam 48 187°/130°/125°
ATHENA
Racing 70cc AM6 190°/128° Taux de compression : 14.1:1 squich de 0.8mm
Racing 70cc Derbi 183°/123°
Sporting 70cc Am6 180°/120°
50cc AM6 183°/135° Taux de compression 14.2:1 squich de 1mm
BARIKIT
Alu 50 180° latéraux entre 124° et 127° selon les cylindres
Alu 70 185° latéraux entre 124° et 127° selon les cylindres
Racing 189°/129°
Usine 70cc 194°
BIDALOT
Réplicas 70cc 192°
CONTI
Chr 50 190°/123°
Crx 70 190°/133°
DERBI
Origin' 175°/115°
HEBO
Replica 50cc 180/126°/124°
Révolution 70cc 192°/128°
KRD
Diam 48mm et 49mm 190°/128°
MALOSSI
MHR Team
Derbi 50cc 195°/129.5° Taux de compression : 16:1 squich de 0.45mm
Derbi 70cc 189°/129° Taux de compression : 15.4:1 squich de 0.55mm
AM6 50cc 195°/130° Taux de compression : 16.3:1 squich de 0.55mm
AM6 70cc 190°/129.5° Taux de compression : 15.25:1 squich de 0.55mm
METRAKIT
Hand made 182°/114°/114°
SP 188/°126°/120°
Pro race 196°/132°/130,5° squich de 0.55mm
MINARELI
Origine 175°/115°
POLINI
Evo 190°
D50 fonte 186°
Evo d50 188°
SIMONINI
90 cc 185°/127°
TOP PERF
Rose 7 transferts 190°/130°
Rose 5 transferts 190°/125°/123°
Rose culasse à plot 195° taux de compression 14.5:1 squich de 0.9
Noir diamètre 49 182°/126°
Gris 85 cc 191°/132° 14.7:1 8:1 squish 0.9+0.1
Gris 86 cc alu 190°
Gris 80 cc alu 195°/130°
Réglage Du Squish
Matériel:
-étain
-pied à coulisse
-clef de 10
-pince coupante
Squish: désignement de la charge gazeuse entre le piston et la culasse (définition un peu compliquée) donc en gros : espace entre la culasse et le piston 
l'effet "squish": Pour améliorer la combustion, lors de la remontée du piston, les gazs sont coincés entre le dome de celui-ci et le pour-tour de la culasse. Ils sont ainsi projetés vers la bougie lorsque le piston arrive au PMH (point mort haut). Le "squish" est placé le plus près possible du piston, quelques dixième de millimètres, pour permettre un meilleur refroidissement du piston. by 2skeu
Réglage du squish première étape:
- Monter son haut moteur avec le joint d'embase que vous voulez en sérrant bien en croix la culasse comme si c'était le montage final
- ne pas monter sa bougie
- Première solution:
- placer dans le haut moteur par le trou pour la bougie deux morceaux d'étain dans le sens échappement, un à chaque extrémité du piston, morceau d'étain d'une quinzaine de centimètres.
- tordre l'étain de façon a ce qu'il soit bien en face de l'échappement, enroulez le autour d'un écrous de la culasse, faites pareil pour un deuxième morceau sauf qu'aulieu d'aller vers la sortie d'échappement il sera coté admition
- faites remonter votre piston jusqu'à sentir un blocage a cause de l'étain, enroulez la partie de l'étain qui est à l'extérieur (pas obligatoire, mais comme ça, ça ne gène pas) autour d'un des écrous de la culasse
- deuxième solution:
- Déculassez votre haut moteur, mettez dedans (sur le piston) un fil d'étain qui traverse le moteur de l'admission à l'échappement, et serrez la culasse en croix avec les joints...
- Ensuite, une fois que le piston bloque, mettez vous en position de kicker et appuyez sur le kick de manière a écraser l'étain. Sinon vous le faites avec le volant magnétique...
- déroulez l'étain de l'écrou et sortez le du cylindre.
- mesurez avec un pied à coulisse l'épaisseur de l'étain qui était dans le cylindre et qui a était écrasé.
- avec votre kit est fournie une documentation, et normalement la taille du squish est fournie avec, avec plusieurs joints d'embase [attachmentid=3601]
- si votre étain est plus épaix que ce qu'il ya marqué sur la documentation fournie avec le kit, mettez le joint d'embase le plus fin.
- si votre étain est plus fin que ce qu'il ya marqué sur la documentation fournie avec le kit, mettez le joint d'embase le plus épaix.
- si vous voulez vous pouvez mettre une "calle", à la place d'un joint plus épais.
questions================>MP
Tous Les Modèles De 50cc
Dans ce topic vous trouverez tous les modèles de 50cc à boite du marché
Les marques sont classées par ordre alphabétique
- Aprilia
- Beta
- Conti
- WSM :
- WXE
- CPI
- Derbi
- Gilera
- HM
- Mbk/Yamaha
- Malaguti
- Peugeot
- Rieju
- Sherco
Motos Bridables En 34 Chevaux
Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord il faut savoir qu'en France, depuis 1996, lorsque l'on passe son permis A entre 18 et 21 ans le permis est dit « restrictif » ou « progressif » pendant deux ans. Pour cela on prend en compte la date de passage du plateau, et non de l'inscription.
Exemples :
- Je passe le permis à 18 ans, je serai concerné par la loi sur les 34 chevaux jusqu'à mes 20 ans.
- Je passe le permis à 20 ans et 364 jours, je serai concerné par la loi sur les 34 chevaux jusqu'à mes 22 ans et 364 jours.
- Je passe le permis après mes 21 ans, le permis est dit « direct » et me donne accès aux motos n'excédant pas 73,6 kilowatts (100 ch) selon la loi française. (En fait 106 ch avec la tolérance de 6%, soit 78 kW).
Attention, lorsque l'on s'inscrit à l'auto école à moins de 21 ans et que l'on ne veut pas être en restrictif (donc que l'on veut prendre des cours avant ses 21 ans mais que l'on désire passer le plateau après), il faut le préciser lors de l'inscription, et donc s'inscrire en A et pas en AR (A restrictif). En effet, si vous vous inscrivez à 18 ans par exemple, donc la plus part du temps en AR, et que vous passez le plateau après vos 21 ans, vous serez en restrictif. Pensez donc à bien le préciser sur votre dossier.
Les motos de 34 chevaux (25 kW) ou moins présentent la mention MTT1 sur la carte grise. N'oubliez pas que lorsque vous finissez votre période de bridage et que vous débridez votre moto vous devez également faire changer la carte grise pour qu'elle comporte la mention MTT2. La configuration de votre moto doit toujours être celle mentionnée sur la carte grise.
Voilà la liste des motos disponibles en MTT1, bridables ou de puissance inférieure à 34 chevaux. Elles sont classées par catégorie, puis par ordre alphabétique des marques.
Sportives
Aprilia RS 250
BMW F800S
Buell XB9R
Buell XB12R
Ducati 620 SSie
Ducati 749
Ducati 750 SSie
Honda CBR 600 F
Hyosung Comet 650 S/R
Kawasaki Ninja 250R
Suzuki SVS 650
Triumph TT 600
Triumph Daytona 600
Triumph Daytona 675
Pour la Belgique et la Suisse uniquement:
Kawasaki ZX-6R
Honda CBR 600
Suzuki GSX-R 600
Yamaha R6
Roadsters
BMW R850R
Buell XB9S
Buell XB12S
Cagiva Raptor 650
Honda Hornet 600
Honda CBF 500
Honda CBF 600
Ducati Monster 600
Ducati Monster 620
Ducati Monster 695
Ducati Monster 696
Ducati Monster S2R 800
Kawasaki ZR-7
Kawasaki Z750
Kawasaki W650
Kawasaki ER-6 N/F
Hyosung Comet 250
Hyosung Comet 650
Suzuki SV-N 650
Suzuki Bandit 600
Suzuki Bandit 650
Suzuki GSR 600
Triumph Bonneville 800
Triumph Speed Four 600
Triumph Thunderbird 900
Triumph Legend TT 900
Triumph Truxton 900
Triumph Scrambler
Triumph Street Triple 675
Yamaha MT03
Yamaha SR 500
Yamaha FZS Fazer 600
Yamaha FZ6
Yamaha YBR 250
Basiques
Honda CB 500
Kawasaki GPZ 500
Kawasaki ER-5
Suzuki GSE 500
Suzuki GSF 500
Yamaha XJ 600 N/S
Yamaha XJ6 N / S
Routières et Sport-GT
BMW F800 ST
BMW R850 RT
Cagiva River 600
Honda Deauville 650
Suzuki GSX-F 600
Trails, Enduros et Supermotards
Aprilia Pegaso 650
Aprilia SXV/RXV 4.5 & 5.5
Beta Alp 4.0 Enduro & Motard
BMW F650 GS (monocylindre et bicylindre)
BMW F650 Scarver CS
BMW G650X
Cagiva W12 350
Cagiva Canyon 500 & 600
Cagiva W16 600
CCM R30
CCM DS 404 & 644
Ducati Multistrada 620 & 620 Dark
GasGas EC 200, 250 & 300
GasGas FSE 400 & 450
HM CRE 250R
HM CRE F250X
HM CRE F290X I
HM CRE F250R
HM CRE F450X
HM CRE F490X I
HM CRE F450R
HM CRM F250X
HM CRM F450X
HM CRM F490X
HM CRM F450R
HM 230F Trail, Trail ID, Motard & Enduro
Honda Transalp 600 & 650
Honda FX 650
Honda Dominator 250 & 650
Honda XLR 350 & 400
Honda SLR 650
Honda XL 250 & 650
Honda FMX 650
Honda MTX 200 & 250R
Honda XR 200, 250 & 400
Husaberg FE 400, 501 & 600
Husaberg FSE 450, 550 & 650
Husqvarna Enduro 250
Husqvarna WR 250 & 350
Husqvarna TE 410E
Husqvarna TE 610, 610E & 610 SMS
Husqvarna SMR 450 & 510
Kawasaki KLE 500
Kawasaki KLR 650
Kawasaki KLX-R 250 & 300
Kawasaki Versys 650
KTM Duke 640 & 690
KTM LC4 400 & 640
KTM SMC 625, 660 & 690
KTM EXC * toutes*
KTM 690 Supermoto & 690 Supermoto R
MZ Mastiff 660
MZ Baghira 660
Suzuki DRZ 400 SM
Suzuki Freewind 650
Suzuki V-Strom 650
Suzuki DR 250 & 350
TM Enduro 250
Yamaha Tricker 250
Yamaha XTX 660 & XTR 660
Yamaha TTR 250
Yamaha TT 350
Yamaha XT 250, 350, 400 & 500
Yamaha WR 250X & WR 250R
Customs
Guzzi Nevada 750
Harley-Davidson Sportster 883
H-D pour la Suisse (pas de certitude en ce qui concerne la France) :
Harley-Davidson Dyna Street Bob
Harley-Davidson Dyna Super Glide Custom
Harley-Davidson Dyna Super Glide 35th. Ann.
Harley-Davidson Dyna Low Rider
Harley-Davidson Wide Glide
Harley-Davidson Softail Standard
Harley-Davidson Softail Heritage
Harley-Davidson Softail Heritage Classic
Harley-Davidson Softail Deluxe
Harley-Davidson Softail Springer Classic
Harley-Davidson Night Train
Harley-Davidson Fat Boy
Harley-Davidson Touring Road King
Harley-Davidson Touring Road King Custom
Harley-Davidson Touring Road King Classic
Harley-Davidson Electra Glide Standard
Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic
Harley-Davidson Street Glide
Honda VT Shadow 750
Honda Rebel 250
Kawasaki Eliminator 250
Kawasaki Drifter 850
Kawasaki VN Classic 800
Kawasaki Drifter 1500
Suzuki LS 650 Savage
Triumph Speedmaster
Yamaha XVS Dragstar 250
Yamaha Virago 535
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Je tiens à préciser que cette liste ainsi que son préambule ne sont pas un vulgaire copié-collé, mais le fruit de recherches personnelles. Comme tout travail humain ne peut être parfait, erreurs et oublis ne sont pas exclus. Si vous en remarquez, n'hésitez pas à me contacter.Enfin, la liste évolue au gré des sorties de nouveaux modèles.
Bonne route.
V
[50cc]Le Rodage
- Qu'est ce que le rodage?
Avant toutes chose,il faut savoir que un moteur neuf est plein de petites imperfections et les pieces qui le composent ne sont pas parfaitement ajustees.
Au rodage ces imperfections vont devenir plus ou moins lisses en se frottant contre le cylindre, les mécanismes vont eux aussi s'ajuster pour arriver à une adaptation parfaite.
Il faut aussi savoir qu'un moteur atteint des températures très élevées car un piston tourne à une vitesse de 6000 à 12 000 tours minute selon les moteurs.(même plus pour certains)
Le rodage dépend du soin que l'on apporte à sa moto et determine les performances de celle-ci. - Comment réaliser un bon rodage?
Il n'y a pas vraiment de vitesse à respecter pour un bon rodage car rouler lentement ne rode pas mieux le moteur, cest même plutôt l'inverse car ca l'encrasse.
Quelque chose de très important a savoir Lors du rodage il est conseillé voir impératif de ne pas avoir de passager derrière soi. cela augmente la charge du moteur et les efforts qu'il doit fournir ce qui agrandit les risques de serrages et de casse moteur.
certains constructeurs livrent leurs motos avec "un gicleur de rodage" qui est un peu plus gros que celui définitif, l'explication est la suivante;une combustion trop pauvre fait aussi chauffer le moteur,et c'est donc pour cette raison qu'il existe des gicleur de rodage qui sont ensuite remplacé par un définitif,mais cela n'influence en aucun cas la vitesse mais sert juste a limiter un peu plus les hautes températures du moteur.
Durant le rodage il est aussi conseillé d'utilisé de l'huile ayant un film résistant et des qualités lubrifiantes importantes pour ne pas casser le film d'huile entre le piston et le cylindre, il n'est pas necessaire d'augmenter la proportion d'huile si vous utiliser de la synthetique.
les 100 premiers kilometres doivent s'effectuer avec prudence, en ne depassant pas la limite conseillee par le constructeur, en general entre 6000 et 8000 tours.
Ensuite, on peut se permettre d'augmenter progressivement le régime moteur, Pour finalement arriver au regime maxi a la fin du rodage.
Evitez les sous-régimes
Il est tres important de varier continuellement le régime moteur et de ne pas maintenir un regime élevé sur une longue distance. - Quelques questions
- "combien de kilométre dure un rodage pour qu'il soit bon?"
La durée conseillée pour un rodage est de 500km - Doit on effectuer le débridage avant ou après le rodage?
Lorsqu'une moto est débridée avant le rodage cela encrasse moins le moteur puis on ne sera pas obligé de se traîner sur les petites routes a 45km/h (et de descendre de la moto et de poussé a coté lorsque l'on sera dans une cote )
n'oubliez pas que les moteurs sont concus sans bridés
- "combien de kilométre dure un rodage pour qu'il soit bon?"
- Quels sont les risques d'un mauvais rodage?
Les risques d'un mauvais rodages sont les suivants:- l'amorce de serrage que l'on reconnaît par le fait que la roue se bloque puis tt d'un coup débloque
- Le collage moteur que l'on reconnaît par le fait que lorsqu'on laisse la moto se refroidir puis que quelques heures après on la reprend,on a la fâcheuse surprise de voir que la roue arrière est bloquée,ceci est du soit au manque de liquide de refroidissement,et donc a un mauvais fonctionnement du refroidissement soit au faite que l'on a tiré sur une route alors qu'il y avait des consignes a respecté pour le bon fonctionnement de la moto.
- Et dans le pire des cas c'est le gros serrage (haut moteur serré, vilo a changer etc...)
La aussi il y a certaines choses a savoir.Tout dabord un cylindre de compétition se rode en beaucoup moins de temps que les cylindres normaux car en compétition tout les paramètres sont étudiés pour être aux conditions optimales.En compétition un moteur se rode en a peu prés 20 min.
L'essentiel a retenir c'est de varier les régimes moteurs tout en étant ni trop vite ni trop lent(car lent = bas régime)
Si vous respectez bien tout ce qui a était écris depuis le début, il n'y a aucune raison d'avoir des problèmes.bon rodage
Peinture A La Bombe
Grace a ma petite expérience en matière de peinture a la bombe,je vais vous réaliser un petit tutorial quant a la peinture.
Avant propos:
Tout d'abord,il faut savoir qu'un peinture réalisée a la bombe présente a la fois des inconvénients mais aussi pas mal d'avantages!
- Les inconvénients:
Une peinture a la bombe,ca tient,mais attention aux accident en effet un choc assez violent peut vous faire gicler la peinture en un rien de temps,et cela met extrèmement les nerfs car le travail a été fait par soit même!(je sais de quoi je parle!)
[attachmentid=3305][attachmentid=3306][attachmentid=3307] - les avantages:
Une peinture faite a la bombe est bien sur moins cher qu'un faite au pistolet.
En effet comptons que une bombe d'appret coute 8euro,une de couleur 8 et une de vernis 9
(ce sont les prix pratiqués chez mon pro.)
Au total il faut 2x8 + 2x8 + 2x9
Sachant que chaque moto est différente,les carénages n'ont pas la même superficie,ainsi le nombre de bombe peut changer!
Cela nous donne une 50aine d'euros pour une peinture sans compter le papier de verre.
Alors que lors du devis que j'avais fait faire par plusieur carrossiers,on m'annoncait entre 300 et 500 euros!cela représente une belle économie si l'on désire continuer a équiper le moteur ou tout simplement économiser! - Donc premièrement nous verrons le matériel qu'il faut au départ.
- Les carénages de la moto démontés
- du papier de verre,personnellement j'utilise du 600,en effet le papier a poncer ne sert que a "casser" le brillant des carénages pour que l'appret qui va venir puisse accrocher!
- de l'appret
- de la peinture
- du vernis
[attachmentid=3295] - la réalisation de la peinture
- Protéger l'espace ou vous aller travailler,il ne faudrait pas que papa et maman rale!
- Tous les carénages doivent etre dépouvus de graisse qui pourrait nuire a l'accroche de chaque couche!le mieux etant de les nettoyer avec du produit vaisselle.
- L'espace doit etre ventilé car vous observerez que beaucoup de particules de peintures voleront dans l'air,il n'est aussi pas négligeable de s'équipe d'un masque tel que celui ci:
[attachmentid=3299] - Commencez a poncer les carénages,ca ne sert a rien de poncer a fond,il suffit juste d'enlever le brillant du plastique car en effet les carénages de 50cc ne sont pas en ABS comme ceux de scooter,ce sont du plastique coulé dans les moules.
- Il restera de la poussière sur les carénages,un petit coup d'éponge ne ferait pas de mal
- la peinture
[attachmentid=3327]
Lors de chaque phase de mise en peinture,ne pas pulvériser a moins de 30 cms,encore une fois pour éviter les coulures! - Voici le moment de la mise en appret, plusieurs fines couches valent mieux qu'une! en effet si il venait a avoir une coulure,ne vous dites pas tant pis avec la peinture on ne verra rien!
grosse erreur,il ne faut surtout pas qu'il y ait de coulures,cela se reperuterai sur la peinture finale!
[attachmentid=3296] - Il vous faut maintenant faire les couches de couleur.
- Appliquer chaque couche une fois de droite a gauche et ensuite de bas en haut en attendant une dizaine de minutes entre chaque couches.
[attachmentid=3329][attachmentid=3328]Ne rester pas trop lontemps sur le même endroit! - Le temps de séchage,voila l'étape le plus longue car en effet vous trépigner de remonter votre fidèle moto mais encore un peu de patience,laissez sécher entr une nuit et 24 heures en fonction de la marque de peinture.
[attachmentid=3297] - Le vernis est assez dur a mettre en effet vous ne voyez pas ou vous l'appliquer étant donné qu'il est transparent!il vous faut donc vous mettre dans un endroit très lumineux pour voir ou il n'y en a pas!
[attachmentid=3329] - Pour ceux qui veulent une peinture mate(ex noir mate)ne pas appliquer de vernis,mais attention,la peinture a plus de riques de s'écailler!Mais il est tout a fait possible,un ami (GIZMO) a moi l'a d'ailleurs fait et cela rend très bien.Mais cela comporte plus de risques!
- Une fois sec,ca y est le moment est venu de tout remonter et d'aller vous exhiber avec votre monture!
[attachmentid=3298]
Debridage Derbi Euro 3
Bonjour à tous.
Ce tutoriel à pour but d'apprendre à débrider une Derbi moteur euro 3 SM/Enduro .
Avant Propos: -Les Derbi d'origine sont principalement bridées au niveau de l'échappement et au réglage du carburateur, ses brides sont mises en places non pas pour préserver le moteur mais pour répondre à la législation Française: Les cyclomoteurs ne doivent pas dépasser la vitesse de 45 km/h et avoir une cylindrée supérieure à 50cm3. Donc tout débridage ou modification du cyclomoteur pouvant le faire dépasser cette vitesse ou cette cylindrée est TOTALEMENT ILLEGALE.
-Après un débridage, votre cyclo n'est donc plus conforme à la législation. JE DECLINE TOUTES RESPONSABILITEE EN CAS D'UTILISATION D'UN CYCLOMOTEUR DEBRIDE SUR LA VOIE PUBLIQUE.
-Le débridage va permettre à votre cyclomoteur d'atteindre des vitesses de pointe bien supérieures (environ 70 à 80km/h réel) et des accélérations et montées en tours bien supérieures à l'origine. De plus il "libérera" votre moteur et donc l'empêchera de trop se calaminer.
Les outils et consommables nécessaire :
-Un jeu de cléfs allen
-Une clée de 13mm plate
-Une clée à pipe 13mm
-Une perceuse et un foret a métal a peu près 10mm
-Un tournevis plat
-Clés de 8mm et 10mm pour les derbi à pot passage bas (DRD Edition)
-Une scie a métaux
-Un poste a souder
Les opérations à effectuer pour débrider le pot d'echapement :
1) Démonter son pot d'échappement , pour les pots passage Haut : dévisser l'ecrou qui se trouve entre la cartouche et le pot , retirer avec une clé allen les 2 vis qui raccorde le pot au cylindre, puis avec 2 clés de 13 (une plate et une a pipe) retirer la vis qui tient le pot au cadre. Déposer le pot de la moto.
2) A l'entrée du pot vous apercevez une énorme bride : [attachmentid=4117]
Il faut comme vous le pouvez et avec le meilleur matériel possible l'enlever!
Pour faire ceci nous utiliserons ici une perceuse avec un foret a métal.
La méthode consiste à faire le plus possible de trous sur tout le tour de la rondelle :
[attachmentid=4118][attachmentid=4119]
Une fois le maximum de trous faits, avec un gros tournevis, bouger dans tous les sens le rondelle jusqu'a ce qu'elle parte:
[attachmentid=4119][attachmentid=4120]
Et le pot débridé :[attachmentid=4121]
Si il reste des "copeaux" de métal, prenez une lime et limez ça proprement!
Les opérationq à effectuer pour retirer le recycleur des gaz:
1) commençons par scier le bout du recycleur des gaz (2) et puis scier l'entrée du recycleur des gaz a +/- 4cm (1) .[attachmentid=4129]
2) serrer sur 1cm le bout du recycleur des gaz à l'étau .
3) nous pouvons maintenant souder le long du recycleur des gaz !
au final : [attachmentid=4124]
Les opération à effectuer pour debrider le carburateur :
1) retirer le manchon de la boite à air.
2) vous apercevrez cet bride [attachmentid=4123]
3) retirer la a l'aide d'un petit tournevis .
Les opération à effectuer pour debrider le catalyseur :
1) démonter le pot .
2) scier (ou disquer) au niveau de la plus grosse soudure sur le corps du pot !
3) vous apercevrez alors le catalyseur
4) il suffit alor de le retirer !
[attachmentid=4240][attachmentid=4239][attachmentid=4238][
5) vous pouvez maintenant ressouder le pot !
CONSEIL:vous pouvez changer votre pignon de 11 pour un de 14 !
Apres tout cela il ne reste plus qu'a régler le carburateur : pour cela vous pouvez vous référencer au tuto reglage de la carburation .
Si jamais vous avez un problème vous pouvez me contacter sur msn ou par mp !
Je tiens à remercier criptor pour l'autorisation d'avoir pris certaines choses de son tuto , SuperskunK pour la photo du recycleur des gazs et BetaRRdu19 pour l'info sur le VRAI catalyseur + les nombreuses fautes qu'il m'a signaler !
Mini Tutos Tuning # Volume I
Astuces rapides et simples pour embellir ton bolide
Bonjour, dans cette compilation de petits tutoriels tu va apprendre a:
- Poser un lenticulaire ou un halogéne si tu posséde une plaque ktm.
- Percer ton carter d'allumage.
- Peindre ton amortisseur.
- Réaliser une plaque phare perso.
- Faire une double sortie d'échappement.
- Poser des grillages dans les ouies d'aération des écopes.
- Poser un double feu de stop a led.
- Brancher des néons
- Fumer des clignotants.
- Te faire des " warning ".
- Changer tes poignées sans tout casser.
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Commençons :
Pose d'un lenticulaire
Pourquoi? C'est plus joli plus discret et c'est parfait pour les plaques KTM, le seul inconvénient c'est que l'éclairage en prends un coup.
Pour poser ton lenticulaire tu dois :
¤ En acheter un dans une grande surface, au rayon antibrouillards, ou chez Norauto ou autres garages pour une somme moyennant les 30.
( Si tu veux pas en acheter tu preux reprendre celui d'un scoot NRG ou ceux d'un RS2 )
¤ Pour le fixer,
- Le fixer sur le garde boue en perçant un trou
- Realiser une platine qu'il faut serrer sur le T de fourche ou a la plaque phare.
¤ Pour les branchements, se référer au faisceau d'origine.
Realisations :
La plaque avec un halogné de -tuner bash-, merci 
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6595 http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6596
Le montagé d'halogénes de Bluedevil, assez compliqué a faire, mais si l'on suit ses recommandations ( ci dessous ) ce projet m'a l'air des plus alléchants
- Il faut,
¤ Acheter des supports pour maison et decoupage de l'exterieur pour reduire le diametre et virer le systeme de fixations.
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6597
¤ Il faut, 2 plaques d'alu pliées a environ 90°.
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6598
¤ Découper les trous
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6599 http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6600 http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6601
¤ Les monter sur l'emplacement choisi sur la moto
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6602 http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6603 http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6604 http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6605
¤ Les peindre
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6606
¤ Les mettre en place définitivement
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6607
Merci a Bluedevil, moi je trouve ça magnifique 
Une réalisation de plus Un grand merci a BetaRRdu19 pour sa collaboration.
¤ Donc, d'une part il a monté son halogéne comme dit dans la 1ere partie du tuto.
¤ Il a mis une ampoule dichroïque de plaque phare Acerbis DHH de 35W. Pour rouler la nuit, pas de probléme selon lui, ca éclaire blanc brillant, et meme autant que l'origine, si ce n'est plus selon BetaRR, ça éclaire plus pres du sol, plus pres de la moto et moins "flou", que l'origine... Donc vous avez tout a y gagner
Et le garde boue ne gene pas tant que ca, il y a juste de l'ombre dans le fossé a gauche de la route.
Pour le lenticulaire de gauche, il est alimenté par le volant magnétique via le faisceau d'origine.
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6608
¤ La photo des branchements et de la fixation de l'ampoule,c'est les cosses d'origine sous une gaine thermorétractable, les cosses sont légérement sérrées sur les bornes de l'ampoule.
¤ Le "cerceau" mintenant l'ampoule est celui d'origine, avec les pattes repliées.
Pas de patte de fixation, tout y est déja, et les vis, il a pris des vis a bois de petite taille qu'il s'est procuré dans un magasin de bricolage
La foto du résultat :
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6609
¤ D'autre part, il a réalisé un deuxiéme montage, il a mis un deuxiéme lenticulaire, il doit etre impérativement moins puissant que le premier.
¤ Il avait don d'un coté le 35W Osram et de l'autre uen ampoule dichroïque de 20W Phillips.
¤ Il a branché la 20W sur la batterie a l'aide d'un interrupteur dont je vais expliquer la façon de le monter et son utilité. Voila pour le montage sur la batterie :
Image non disponible pour le moment
¤ Voila la vue d'ensemble avec le 2eme lenticulaire :
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6610
Le 2eme lenticulaire sert plutot pour rouler la nuit, car la batterie pourrait se décharger vite si vous roulez tout le temps avec le 2eme 
.
Prix : 30 a 40
Matériel : 1 antibrouillard lenticulaire, 1 ou 2 pattes alu pour le fixer, des vis de petit diamétre ( 8 en théorie ) et des dominos.
Realisation : 1h30 ou 2h pour les plus méticuleux
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Percer son carter d'allumage
Pourquoi? C'est plus joli a mon gout, on voit l'allumage tourner si c'est un rotor externe, ça fait respirer l'allumage.
Pour percer le carter d'allumage tu dois :
¤ Demonter le carter pour mieux y travailler dessus.
¤ Commencer a percer avec un petit forêt ( 4 par exemple ) puis au fur a mesure augmenter la taille du forêt pour que les trous soient plus beaus, a toi de les placer ou bon te semble.
¤ Si tu veux enlever le gros rond central, tu n'a qu'a percer tout autour de celui-ci et il partira mais la meilleure technique demeure celle du cuter chaud, il faut chauffer la lame du cuter et couper le rond c'est long mais facile, un limage s'impose aprés découpage.
//!! Si t'a un rotor externe, ne fait pas de trop grand trous, il devient alors vulnérable au caillous et autres impuretés !!\\
¤ Si tu veux pousser le piercing de moto plus loin tu peux faire de meme pour ton sélécteur de vitesse mais ne perce pas trop car ceci le fragiliserait
Prix : 0 en théorie
Matériel : 1 perceuse, des forets 
, des clés a pipe, un cuter.
Realisation: 1h maximum
Voici le carter d allumage de stunteur78, un grand merci a toi 
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6611
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6612
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Peindre son amortisseur
Pourquoi? Cela donne une note de couleur a un endroit peu commun, un amorto est souvent crade au bout d'un moment, ceci le rajeunira
Pour peindre ton amortisseur tu dois :
¤ Sortir l'amorto du cadre, il faut juste dévisser 2 vis et mettre une cale pour que le Q ne s'écrase sur le la roue arriére.
¤ Nettoyer l'éventuelle crasse qui s'y serait acumulée.
¤ Poncer le ressort de l'amortisseur qui est ce que tu peindras plus tard, a grain fin ( 800 )
¤ Mettre un chiffon pour protéger la tige chromée de l'amorto.
¤ Peindre, au pinceau de préférence parce que la bombe ou le pistolet ne te permettron pas d'atteindre tout les recoins.
¤ Vernir et laisser sécher
Prix : Depends de la quantité de peinture, 10 maximum
Matériel : 1 pot de peinture ( glycéro ), papier a poncer fin ( 800 ), 1 chiffon crade, des clés a pipes ou plates et 1 pinceau.
Realisation : 20min plus le séchage au total 5h.
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Plaque phare perso
Pourquoi? Si tu en a marre de voir la meme plaque phare que toi dans la rue, fait la tienne, c'est ludique et elle sera UNIQUE
Pour faire ta plaque phare perso tu dois :
¤ Dénicher une plaque de plexiglas, facile a travailler, d'une épaisseur de 3 a 5mm.
¤ Dessiner la forme a ton gout sur une feuille ou a l'ordi, et l'imprimer.
¤ Une fois ton bonheur trouvé prends ta réalisation et tu la pose sur la plaque en plexi et tu fait les contours au marker ou au crayon de menuisier.
¤ Entailler ta plaque a la moitié de l'épaisseur avec un cutter, si c'est bien fait elle cassera net ou tu le souhaite
¤ Poncer les zones découpées.
* Au choix, découper la zone pour ton halogéne au cutter chauffé, ou froid mais plus dru de faire un beau cercle.
-Poser ton halogéne si tu veux en mettre un sur ta plaque a l'emplacement découpé
¤ Percer les trous de fixation et boulonner tout ça, ou si t'a la flemme tu la fixe avec des collier rislan
¤ La peindre a mois que tu veuille la laisser comme ça, pour peindre allez voir le tuto de jboubou sur la peinture
Ici
* Au choix, mettre des stickers ou bon te semble
Prix : 30 a 35
Matériel : 1 plaque en plexiglas, 1 cutter, 1 halogéne ou lenticulaire ( si besoin ), des boulons et vis, une perceuse, du papier a poncer, 1 marker , de la peinture.
Realisation : 4h séchage compris.
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Double sortie d'échappement
Pourquoi? Pour un look " racing ", pour donner une meilleure ligne de dérriére...
Mais cependant cette manip' comporte des désaventages ( perte de perfs, pas énorme, a peine perceptible )
Pour faire ta double sortie tu dois :
¤ Te procurer une 2 eme cartouche avec un 2eme tube de fuite.
¤ Faire un collier pour chaque cartouche ( pour les fixer au cadre )
¤ Les 2 colliers que tu feras, devront etre reliés, il faut que les 2 cartouches soient reliées et solidaires, cette patte sera reliée au cadre.
¤ Pour qu'elle crachent du gazz toutes les deux il va falloir souder.
¤ Aller chez brico ou autres et trouve toi un tube en tôle ou en cuivre, prends le de diamétre inférieur a ta 2e cartouche, il faut qu'elle puisse s'emboiter dans ton tube sans trop forcer.
¤ Fixer l'ensemble ( en soudant, ou en faisant des crochets et en les accrochant avec des ressorts de pot de moto )
¤ Mettre des serflex avec des bouts de caoutchouc a l'entrée de du nouveau tube de fuite.
Prix : de 40 a 80
Matériel : 1 tube de fuite, une deuxiéme cartouche, des colliers alu, des ressorts pour pot, des vis, des serflex et du caoutchouc. ( un poste a souder )
Réalisation : 3 ou 4 heures
Une nouvelle réalisation de plus, celle de soft sur ça rmx. Merci a toi
La double sortie de soft
¤ Il est allé dans un magasin de bricolage et il s'est procuré des tuyaux de plomberie comme cela :
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6614
¤ Il a raccordé son tuyau de plomberie a son pot, bien évidemment le tube de fuite a été supprimé
¤ Il a acheté aussi un T en cuivre dans le rayon plomberie aussi, dont le diamétre doit etre impérativement inférieur a celui de vos deux morceaux de tube de fuite :
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6615
¤ Il a rajouté deux morceaux de tube de fuite de 10 cm a ses 2 cartouches
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6616
¤ Il a rattaché tout ça et puis le travail est fini.
Je rajoute des photos qui serviront a mieux comprendre ce que j'ai écris et vous permettront d'admirer aussi le résultat
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6617
Prix : a voir
Matériel : tuyau de plomberie, joints de plomberie, scie, cartouche supplémentaire.
Réalisation : euh j'attends soft 
Deuxiéme méthode de double échappement
Merci a Valentinik, qui m'a proposé la méthode qu'il a utilisé pour faire sa double sortie, et qui est plus simple que la précédente.
Pour faire ta double sortie tu dois :
¤ Te rendre dans un garage automobile ( feuvert, norauto, station marché... ) ou dans une casse auto.
¤ Acheter des durites de chauffage de voiture en forme de T ou d' Y ( ne vous inquiétez pas elles sont conçues pour résister a la chaleur )
¤ Fixer le tube de fuite a on deuxiéme tube de fuite grace a ta durite précedemment achetée.
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6613 http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6618
Voila le tour est joué, tu a une double sortie, sans avoir soudé.
La double sortie de Valentinik
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6619
Prix : 10
Matériel : Durite en Y ou T de chauffage de voiture, des cerflex en alu pour serrer, un cruciforme.
Réalisation : 1h aprox
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Pose de grillages dans les ouies des écopes
Pourquoi? Parce que c'est tout simplement plus beau
Pour poser des grillages dans les ouies des écopes il faut :
¤ Se trouver un bon espace de changement bien dégagé et libre d'obstacles ( ce n'est pas mon cas )
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6620
¤ Démonter tes écopes et bien les nettoyer, surtout du coté inverse, celui qui est contre le réservoir.
¤ Aller dans un magasin de bricolage et acheter du grillage en fer, une feuille suffit largement.
¤ Les peindre, a moins que tu veuille les laisser couleur fer.
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6621
¤ Te procurer de la bonne colle du genre pate a joints ou néopréne liquide
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6622
¤ Mesurer la distance a coller, puis découper les grillages.
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6623http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6624
¤ Coller le tout et laisser sécher une nuit ou plus selon l'adhésif ( N'oublie pas de prendre de l'essuie tout, cette colle a la facheuse habitude de couler de partout, et un ruinage de carénages est si vite arrivé!
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6625http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6626
¤ Tout remonter et admirer le changement!
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6627
Prix : de 5 a 15
Matériel : grillages en fer, colle ( néopréne liquide ou pate a joints ), peinture ( en option )
Réalisation : 30 min de travail maximum et 12h de séchage
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Le double feu stop a led type SV ( Merci a Derbiman76 )
Pourquoi? Puisque c'est rare, et trés peu répandu, et comme d'habitude c'est beau.
Pour poser ton double feu stop led il te faut :
¤ Te procurer 2 feu de stop a led de la couleur qui te plaira
¤ Sortir la perceuse, faire 4 trous dans le passage de roue avec une méche de 6.
¤ Il faut les faire a la verticale ou a l'horizontale mais il faut qu'ils soient paralléles
¤ Place tes 2 feux de stop.
¤ Les brancher, c'est sans doute la manip la plus difficile et hardue puisqu'il faut les mettre en série. Il va falloir brancher 6 fils sur 3 fils donc procure toi des dominos pour faire un travail propre. Il faut enfiler les fils entre eux sans se tromper dans les couleurs sinon vous risquez de tout griller.
¤ Démarrer et regarder
La moto de Nks :
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6628
Prix 25
Matériel : 2 feux de stop a led, des dominos, une perceuse.
Réalisation : 1h30
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Brancher des néons Merci a eRz0r
Pourquoi? Bien ça fait un bel éclairage la nuit, c'est beau de nuit encore une fois, et ça attire les flics
Pour brancher des néons tu dois :
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6629
Prix 15-20
Matériel : Néons et interrupeur
Réalisation : 45min
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Avoir des clignotants fumés ( Merci a derbiman76 ):
Pourquoi? Je sais pas je trouve ça bete moi j'en ai pas, mais si vous voulez le faire, je vous explique
Pour donner a tes clignos un look fumé tu dois :
Il y a trois techniques
La premiére :
¤ Te procurer une bombe de peinture noire dans un magasin de bricolage ou autre, la qualité de celle ci n'a que peu d'importance.
¤ Pulvériser avec l'aérosol a 50cm de tes clignos, attention a pas le faire trop prés.
Prix : 7 de peinture
Matériel : Bombe de peinture
Réalisation : 20min séchage inclus
La deuxiéme :
¤ Se trouver une vieille chambre a air qui en brulant dégagera une fumée noire.
¤ La mettre en dessous du cligno et lui mettre le feu, il faut que la fumée noire vienne tinter le cligno.
Prix : Gratuit
Matériel : briquet, chambre a air pércé ou qui seRve plus a grand chose;
Réalisation : 10min
La troisiéme :
¤ Prendre une bougie et la faire bruler comme dans la deuxiéme méthode.
l'avantage de cette méthode est qu'elle n'est pas irréversible, un coup de lave vaisselle et vous retrouverez vos clignos comme avant
Prix : Gratuit
Matériel : 1 bougie, 1 briquet
Réalisation : 10min
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Se faire des " warnings " pour la moto ou le scoot
Pourquoi? Pour frimer, je vois pas d'autre utilité.
Pour te faire des " warnings " avec tes clignos tu dois !
¤ Trouver les phases des clignos gauches et droits.
¤ Les relier entre elles avec un cable isolé sur lequel tu branchera un interrupeur ( ouvert/férmé )
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6630
¤ Allumer les clignos et ouvrir l'interrupteur pour admirer tes warnings
Prix : 2
Matériel : cable isolé, interrupteur, scotch élécrticien.
Réalisation : Sais pas, a vous de me dire
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Changer ses poignées sans trop de difficulté ( Merci a derbiman76 encore 
)
Ceci est juste une astuce donc inutile de t'expliquer pourquoi
Pour changer tes poignées sans trop galérer il faut :
¤ Virer les anciennes poignées, en les coupant en 2 avec un cutter.
¤ Mettre un peu de WD 40 ou autre lubrifiant / dégripant. Sur le guidon et dans les poignées a placer.
Attention a pas trop en mettre, sinon ça séchera jamais
¤ Glisser les novuelles poignées, normalement ça devrait bien se passer, si t' y arrive vraiment pas du tout fait les bouillir et tu verra que ça va aller tout seul, prends un maillet pour taper dans la poignée qui causera encore probléme ( en général celle de l'accélérateur ).
Attention a ne pas trop focer sur la poignée coté accélérateur, elle risquerait de casser, je parle en conaissance de cause, j'en ait cassé une comme ça a cause de ces foutues poignée TNT 
¤ Attendre 3-4 heures a ce que ça séche.
Prix : ça dépen des poignées achetées
Matériel : Huile lubrifiante, maillet, patience et sang froid
Réalisation : de 10 a 30 min
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Merci a tous ce qui m'ont apporte les precieuse aide, sans VOUS ce tuto n'aurait jamais abouti... Un grand et sincere merci 
121
Les Infractions Au Code De La Route.
Topic similaire à lire : Le guide anti-PV
Dans ce topic vous trouverez une bonne liste d'infractions au Code de la Route en rapport avec les deux roues, le montant des amendes et les sanctions possibles allant avec, la liste est non exhaustive, ce message n'est pas officiel et il n'a en aucun cas pour but de vous pousser à rouler n'importe comment ou en infraction aux différents Codes (de la Route, des Assurances etc)
- Les excès de vitesse
- Un excès de vitesse allant de 1 à 19km/h supérieur à la vitesse autorisée = Amende de 45 (-1 point).
- Un excès de vitesse allant de 20 à 29km/h supérieur à la vitesse autorisée = Amende de 90 (-2 points).
- Un excès de vitesse allant de 30 à 39km/h supérieur à la vitesse autorisée = Amende de 90 (-3 points, jusqu'à 3 ans de suspension de permis, stage
de sensibilisation à la sécurité routière obligatoire (et à ses frais), possibilité d'interdiction de conduire certains véhicules à moteur (même ceux ne nécessitants pas
de permis). - Un excès de vitesse allant de 40 à 49km/h supérieur à la vitesse autorisée = Amende de 90 (-4 points, jusqu'à 3 ans de suspension de permis, stage
de sensibilisation à la sécurité routière obligatoire (et à ses frais), possibilité d'interdiction de conduire certains véhicules à moteur (même ceux ne nécessitants pas
de permis). - Un excès de vitesse 50km/h ou plus supérieur à la vitesse autorisée = Amende pouvant aller jusqu'à 1500 (-6 points, jusqu'à 3 ans de suspension de
permis, stage de sensibilisation à la sécurité routière obligatoire (et à ses frais), possibilité d'interdiction de conduire certains véhicules à moteur (même ceux ne
nécessitants pas de permis).
Vous avez 3 jours pour payer l'amende lorsqu'on vous la remet en main propre ou 15 jours si vous la recevez par courrier, sous peine de la voir augmenter.
La police/gendarmerie peut vous verbaliser pour une vitesse excessive, même sans l'utilisation d'un radars.
Ceci équivaut à une amende de 90 (à payer sous les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de 135).
- Equipement
- Rétroviseurs : Seul le rétroviseur gauche est obligatoire. Le rétroviseur droit est conseillé, pour une question de sécurité. Le fait de ne pas avoir de rétroviseur est punissable d'une amende de 45 (à payer sous les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de 68).
- Pneu lisse, déchiré ou toile apparente : Amende de 90 (à payer sous les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de 135) et possible immobilisation
du véhicule. - Casque : Sur une 50cm3, le non port du casque est sanctionné par une amende de 90 (135 3 jours plus tard et la possible immobilisation de la machine. A
partir de 125cm3, c'est sanctionné par une amende de 90 (135 3 jours plus tard), 3 points en moins sur le permis et la possible immobilisation de la machine. - Plaque d'immatriculation : Les 50cc neufs achetées après le 1 juillet 2004 doivent avoir une plaque d'immatriculation. Pour les occasions et les 50 achetées avant le 01/07/04, ça sera obligatoire le 30 juin 2009.
Le fait de conduire sans plaque est puni d'une amende de 90 à payer sous les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de 135).
La plaque dans le passage de roue est punissable d'une amende de 45 (à payer sous les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de 68).
Le fait de conduire avec une plaque non homologuée est puni d'une amende de 45 à payer sous les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de 68).
Le fait de conduire avec une plaque illisible est puni d'une amende de 45 (à payer sous les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de 68). - Non apposition du A rouge sur fond blanc (rond de 10cm de diamètre) pour les titulaires d'un permis de conduire probatoire : Amende de 22 (à payer sous
les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de 35). - Véhicule sans compteur kilométrique ou de vitesse : Amende de 45 (à payer sous les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de 68).
- Clignotants : Pour les 50cm3, ils sont obligatoires si la 50 sort d'usine avec. Sinon, on peut les enlever. Sur 125cm3 et +, obligatoire sinon amende de 45 (à payer sous les 3 jours sous peine de devoir
payer une amende de 68). - Feux de route/croisement/position/stop non conformes : Amende de 45 (à payer sous les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de 68).
- Pot : L'utilisation d'un pot non homologué est puni d'une amende de 45.
- Utilisation de néon : Amende de 45 (à payer sous les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de 68).
- Papiers : Si en 50cm3 vous ne présentez pas votre BSR, votre carte grise, votre permis en 125cm3 ou +, vous risquez une amende de 11.
- Conduite sans BSR pour 50cm3 : Amende de 22 (à payer sous les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de 35).
BSR obligatoire si né après le 1 janvier 1988. - Conduite sans permis pour 125cm3 et + : Amende pouvant aller jusqu'à 15000, jusqu'à 5 ans de possible interdiction de conduire certains véhicules à moteur
(même ceux ne nécessitants pas de permis), jusqu'à 1 an de prison et confiscation possible du véhicule. - Conduite sans être assuré : Amende pouvant aller jusqu'à 3750, possibilité de suspension ou d'annulation du permis de conduire jusqu'à 3 ans (ou
impossibilité de le passer), travaux d'intérêt général possible, jusqu'à 5 ans de possible interdiction de conduire certains véhicules à moteur (même ceux ne
nécessitants pas de permis), immobilisation ou confiscation du véhicule possible.
- Divers
- Stunt sur route ouverte à la circulation (même parking de supermarcher) : Amende de 22 (à payer sous les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de
35). - Utilisation d'une pocket bike / dirt bike sur route ouverte à la circulation (même parking de supermarcher, forêts, chemins...) : Convocation au tribunal de police (ou sans passer au tribunal) -> Amende pouvant aller jusqu'à 1500, confiscation, immobilisation, mise en fourrière possible.
- La police/gendarmerie peut vous verbaliser pour le bruit, même sans sonomètre. C'est alors une amende de 45 (à payer sous les 3 jours sous peine de devoir
payer une amende de 68). - Coups de gaz (par exemple à un feu rouge) : Amende de 45 (à payer sous les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de 68).
- Refus d'obtempérer (à ne pas confondre avec un délit de fuite) : C'est le refus de s'arreter lorsqu'un représentant de l'État vous l'ordonne : Amende pouvant
aller jusqu'à 3750, possibilité de suspension de permis jusqu'à 3 ans (ou impossibilité de le passer), jusqu'à 3 mois de prison et 6 points en moins. - Refus d'obtempérer aggravé : Comme précédemment mais avec en plus la mise en danger d'autrui. Amende pouvant aller jusqu'à 75000, possibilité de
suspension de permis jusqu'à 5 ans (ou impossibilité de le passer), jusqu'à 5 mois de prison et 6 points en moins. - Délit de fuite : Le délit de fuite est le fait, pour le conducteur d'un véhicule quelconque, de ne pas s'arrêter, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un
accident et de tenter ainsi d'échapper à sa responsabilité civile ou pénale qu'il peut encourir.
Il est puni d'une amende de 30000 à 60000, d'une suspension du permis de 5 ans et/ou d'une annulation de 3 ans, de 6 points en moins sur le permis et de 2 ans
de prison. - Autoroutes et routes pour automobiles : Les 50cm3 n'ont pas le droit de rouler sur ces routes, sous peine d'être sanctionné d'une amende de 22 (à payer sous
les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de 35).
Utilisation de kit et débridage : En france les cyclomoteurs (50cm3) ne doivent pas dépasser les 45 km/h. Ils sont donc bridés en sortie d'usine.
Le fait d'augmenter la puissance d'un cyclo est puni par la loi.
Du côté de la police, c'est assez flou, donc je ne peu vous dire. Mais beaucoup n'y connaissent rien donc...
Mais du côté des assurances, c'est bien pire!
En effet, l'assurance peut rompre le contrat et dans ce cas vous vous verez dans l'obligation de payer les frais. Ces derniers peuvent être minimes comme exorbitants (imaginer que vous tuer ou rendez quelqu'un paralysé).
Les policiers nationaux, municipaux et les gendarmes sont assermentés, c'est à dire qu'ils ont prêté serment au Tribunal. Ils peuvent alors relever les infractions (ici au code de la route) et distribuer les PV. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ce PV, vous pouvez le contester (adresse au verso). - Stunt sur route ouverte à la circulation (même parking de supermarcher) : Amende de 22 (à payer sous les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de
Acheter Une Moto D'occasion
- Au premier regard
- Regarder le niveau du liquide de frein
- Regarder le niveau d'eau et d'huile
- Regarder si la chaine est graissée
- Inspecter les carrénages et la peinture du cadre (griffes et rayures)
- Un peu plus en détails
- Vérifier le jeu dans la direction, dans la fourche, dans la roue.
Souvent un jeu dans la fourche indique un choc frontal. - Freiner de l'avant et secouer la moto d'avant en arrière légèrement, elle doit bouger d'un bloc et surtout pas faire "toctoc".
- S'il y a un problème, regarder si le jeu vient de la colonne ou de la fourche en empoignant soit les tubes soit les fourreaux et en les faisant bouger.
- Vérifier le jeu dans le bras oscillant et la roue arrière.
- Vérifier si la fourche et l'amortisseur font toujours leurs effets.
Comprimez les, la remontée doit être freinée, si ça fait juste ressort c'est que l'amortisseur est mort - Passer sa main sur les tubes de fourche pour voir l'état des joints spy,
s'ils sont gras ça veut dire que les joints sont morts. - Regarder l'état des boulons sur le moteur et sur le cadre. S'ils sont abimés ça veut dire qu'ils ont été démontés sans outils adaptés et souvent.
- Regarder également les goujons d'échappement s'il yen a, car le filet est souvent abimé.
- Verifier si la moto est froide avant de la démarrer.
- Enfin la faire démarrer et écouter le moteur. Donner un coup de gaz et vérifier l'absence de vibrations et de bruit de feraille quand on coupe les gaz. Rien ne sert de faire 3km avec la moto, pendant l'essai routier contentez vous de vérifier l'équilibre général de la moto, spécialement au freinage.
Gardez en tête que vous roulez avec une moto que vous ne connaissez pas ! - Après un petit tour, couper puis redémarrer, pour voir si elle prend aussi à chaud.
- Vérifier le jeu dans la direction, dans la fourche, dans la roue.
- Derniers conseils
- Regardez par terre aux alentours si le sol n'est pas plein d'huile.
- Méfiez vous d'un moteur trop propre, il risque d'avoir été nettoyé juste avant car il coulait de partout.
- Une moto avec les vis et boulons d'origine c'est bon signe.
- Il faut aussi prendre le temps de discuter avec la personne, la plupart du temps on remarque tout de suite le style de motard ou de vendeur.
Mais 80% des motos d'occasions, gros cubes y compris ne sont pas dans ce cas.
Ca veut pas dire que ce sont des poubelles, mais qu'il y a des choses à vérifier.
Bon achat !
[50cc]Préparer Sa Boite A Air?
- Pourquoi préparer sa boite à air ??
- Faire un bruit plus grave
- Faire entrer plus dair frais
- Beaucoup mieux quacheter un cornet car le cornet a une réserve dair frais trop petite
- Faire une vrai prépa(un seul et unique trou, voir 2 trous maximums) et non une prépa dite « barbare » (plusieurs trous de petit diamètre) vous fera gagner légèrement en montée en tours (de lordre de 200 à 300 tours minutes en plus) et vous aurez une montée en tours plus franche
- Comment préparer sa boite à air ?? Suivez ce topique et vous comprendrez
- Alors le matériel dont nous avons besoin est :
- La boite à air
- Une plaque de plastique ou en métal pour refaire le couvercle (pas obligatoire)
- Une scie (a cloche, sauteuse ou tout simplement a main)
- Des gicleurs de 5 à 15 voir 20 points (cela dépend de votre prépa) au-dessus de lactuel
- De la patience
- Maintenant commençons à passer au choses pratiques :
- Sortir la boite à air du cadre (endroit très différent suivant les modèles et marques)
elle se situe généralement sous le réservoir pour les sportives et sous la selle pour les enduro/sm - Localiser le trou de la boite à air
- Démonter le couvercle
- Etape uniquement a suivre si la personne veut refaire le couvercle (raisons : remettre tout dorigine plus facilement)
alors mesurer le couvercle, reporter ses mesures sur la plaque de plastique ou autre (dans notre cas nous avons un couvercle en alu)
petite photo du couvercle refait:
[attachmentid=3438] - Agrandir le trou ou en faire un seul et unique en coupant avec une scie
comme ici:
[attachmentid=3437] - Voilà la prépa finie il vous reste à remonter le tout et a régler votre carbu (pour ça reportez-vous au tutorial de réglage de carbu )
- Sortir la boite à air du cadre (endroit très différent suivant les modèles et marques)
Je remercie Betamania pour les photos
Les prépas types barbares sont vivement déconseillées du fait de créer des turbulences, ce qui est néfaste
Une petite photo de prépa type barbare:
[attachmentid=3439] (merci a magic pour la photo)
photo d'une prépa boite a air sur malaguti XSM:
avant:[attachmentid=3494] après:[attachmentid=3495]
prépa boite a air sur Derbi:
[attachmentid=3496] - Alors le matériel dont nous avons besoin est :
- cornet (pas bon du tout)
- entrée d'air libre
- entrée d'air libre avec collant
- boite a air de kart
- boite a air préparée
- boite a air de cross
[50cc]le Serrage Et Ses Causes
Le serrage, la peur de tout les 2 temps, particulièrement de petite cylindré comme nos 50cc adorés.
En effet le serrage peut provoqué un trou financier a un moment inattendu, enfin presque !
Il ne survient pas dans nimporte quelle cas, derrière un serrage il y a toujours une cause, on ne serre pas un moteur par le fruit du hasard, et remonté un nouveau haut moteur, voir un nouveau vilebrequin, sans avoir trouvé la cause du serrage précèdent est très dangereux.
1) Le serrage :
Il se produit lorsque le métal du piston rentre en fusion avec le métal de la chemise du cylindre dans lequel le piston circule (ou circulait). A ce moment le moteur sarrête car le piston et le cylindre sont collé ensemble,la lumière séteint également, et si vous ne débrayez pas le pneu arrière dérape, en bref, à haute vitesse le risque de faire une jolie cascade est relativement important. Le serrage a lieu (dans 90% des cas) à haut régime, lorsque vous poussez dans le moteur, les frottements étant plus nombreux à haut régime, la chaleur du cylindre augmente ainsi que les risque de serrage (de point chaud, entraînant la fusion).
Mais ne vous inquiétez pas, comme je lai dit précédément, il y a toujours une cause a un serrage, je vais les annoncer ci-dessous afin de vous aider a identifier votre futur (je ne vous le souhaite pas :-)) serrage.
2) Différentes causes dun serrage :
Carburation trop pauvre : si la carburation est trop pauvre (gicleur trop petit, 5point de pauvreté cest la limite) la haut régime va séchauffer par le manque dessence et le serrage peut avoir lieu.
Serrage durant le rodage : il se produit si le moteur tourne trop vite, nétant pas rodé le segment peut se dilaté, il devient alors trop grand en diamètre et racle de manière trop importante lhuile qui protégeait du serrage, a ce moment la il peut se produire. On distinguera se serrage par un segment étranglé dans le piston ainsi quun piston marqué tout autour.
Serrage aux quatres coins : Il se produit dans de cas : soit par une surchauffe (lorsque le circuit de refroidissement ne peut pas évacuer autant de chaleur quil en est produite), qui peut donc se déroulé après 1h voir plus de route, soit par une autre surchauffe qui peut se déroulera en général dans les 50 première secondes que le moteur aura tourné (après 3, 4min, ce serrage (appelé serrage à froid aussi) nest plus possible). Cest lorsque lon tire dans un moteur trop froid. Le piston se dilate plus que la chemise du cylindre le permet, le serrage se produit. On distingue se type de serrage par des marques très importantes sur les deux cotés du pistons.
Serrage par détonation (détonant) : lorsquun allumage dun moteur a trop davance ou que le carburant utilisé est trop pauvre en octane, des détonations vont se produire. Celles-ci fabriquent beaucoup de chaleur ce qui a pour effet dendommagé la chambre de combustion ainsi que la culasse, le piston et le(s) segment(s) vont surchauffer et se bloquer, => apparition du serrage.
Serrage par manque dhuile : Le film dhuile faisant lintermédiaire entre le métal du piston et le métal du cylindre est très important. Un pourcentage dhuile trop faible, pourra entraîner un serrage car elle ne fera plus lintermédiaire.
Serrage dû au vilebrequin : En montant un kit de trop grande puissance par rapport au vilebrequin d'origine (qui n'est pas à masse pleine et ne supporte donc pas les tours que le kit lui fait prendre (voir tuto vilebrequin)) ou un vilebrequin moyen avec un kit comme un pro race celui ci pourrait venir à rompre, engendrant un serrage très violent (la bielle qui casse) pouvant meme détruire les carters. Veiller donc à ne pas garder un vilebrequin trop vieux avec un nouveau kit (70 en général) ou encore meme si votre vilebrequin n'est pas trop borné, avec un kit comme pro race, mhr team ou encore hebo manston, il ne va pas spécialement apprécié.
Voilà les différentes causes dun serrage, à vous maintenant de les éviter !
3) Identification dun serrage
Vous pouvez identifier un serrage par les marques sur le piston et le cylindre.
On constatera quun piston marqué au niveau de léchappement est à larrière (coté carbu) aura pour raisons le refroidissement et non lhuile ou la carburation.
Au contraire, un piston marqué dans lautre sens (à gauche et à droite lorsque vous êtes sur la moto) aura pour causes le plus souvent un problème dans la carburation (essence, huile
)
Pour voir de suite sil y a serrage ou non, essayer de kicker doucement :
- si le kick est bloqué le piston est alors encore collé, il faudra attendre quil se « rétracte » en refroidissant, dans ce cas, il y a eu serrage sans aucun doute.
- Dans le cas ou le kick bouge mais dune facilité déconcertante par rapport à dhabitude, vous avez perdu toute compression et vous avez beaucoup de « chance » davoir serré.
- Si le kick nest pas bloqué et que vous avez encore de la compression (même un peu moins quavant) vous avez présséré !
Généralement le moteur pourra redémarré mais il aura perdu des performances en couple/accélération comme en pointe, il aura du mal dans les montés en régime, bref, dit de manières familières, il aura pris un coup dans la gueule ! Dans quelques cas, la moto naura rien perdu en perf, sans même changer de piston ou segment (si, si je vous assure, ça mest arrivé !)
Si vous entendez un petit bruit métallique lorsque vous kicker il est fort probable que la cage à aiguilles ou le segment aient cassés (arrêter de kicker imédiatement dans ce cas).
Apres avoir serré ou presseré ne tenter pas de redémarrer votre moteur immédiatement, étant donné quil est encore chaud le piston est trop dilaté et/ou un segment peut sêtre cassé et être dans le bas moteur ou encore la cage à aiguilles peut avoir cassé, vous risquez de continuer a endommagé le moteur !
Mettez de lhuile par le trou de la bougie des que vous pouvez, ou alors démontez carrément votre haut moteur, vous serrez fixer.
Selon la gravité du serrage, et la matière du cylindre plusieurs possibilité (plus ou moins coûteuse) soffre a vous :
-Le serrage nétait pas très violent, le cylindre est a peine touché, on ne sent pas les marques en passant le doigt, seul votre piston semble touché => changé votre piston et vos/votre segment(s).
-Le serrage est plus conséquent, votre cylindre est bien marqué, par chance votre vilebrequin na rien, et vous kicker désespérément sans que votre moto ne démarre, il faudra soit :
- Changer tout votre haut moteur
- Soit si le kit est en aluminium le faire renickalisé (a Nickasil France par exemple) mais cette opération est coûteuse (environ 110 TTC pour un 50cc et 165 TTC pour un 70cc) et nest pas possible si le serrage est trop important.
- Dernière possibilité, votre cylindre est en fonte, vous pouvez le faire réaléser (~80TTC) cependant cette méthode consiste a augmenté le diamètre du cylindre ce qui effacera les traces mais fragilisera le kit et nest pas possible dans tout les cas.
-Le serrage était très brutal, le haut moteur est marqué, le vilebrequin à du jeu, il va falloir changer toutes ses pièces et démonter votre bas moteur.
Pour les utilisateurs de la pompe à huile, penser que lorsque vous couper les gaz, le piston continue a tourner dans le cylindre, et en coupant les gaz vous coupez l'alimentation importante en huile, hors le melange air/essence continue a arriver et le moteur continue a tourner avec un pourcent plus faible en huile (vu que le carbu est au ralenti) ce qui pourrez crée un serrage. Penser donc à toujours garder un filet d'essence (et donc d'huile), éviter les coupures de gaz brutales particulièrement à haut régime.
Astuce : Si vous posseder un starter au guidon lors des coupures, tiré le afin de l'utiliser comme "anti-serrage" car il limitera l'entré d'air et donc le risque de serrage.
Beaucoup de kit adaptable à moindre coût existe, ils coûtent environ 100 et son tout aussi bien que le kit dorigine (très cher, >200)
Si vous souhaitez mettre un kit de plus grande performance (non homologué) vous pouvez aller voir les tutoriaux sur les kits 50 et 70.
quelques photos de serrages pour vous aider à mieux comprendre les marques qui ne sont pas d'origine :
kit d'origine serré :....................................................................[attachmentid=3442][attachmentid=3443]
photo de cylindre serré !......................................................................................[attachmentid=3460]
présserage : (on constate bien que l'echange de matière ne s'est pas totalement produit):...............................................................................................................[attachmentid=3464]
un joli piston de KRD :..........................................................................................[attachmentid=3462]
serrage aux quatres coins : ................................................................................[attachmentid=3463]
piston carrement cassé par la brutalité du serrage :...........................................[attachmentid=3461]
serrage par detonation : (fissure dans le piston comme vous pouvez le constater )
.....................................................................................[attachmentid=3466][attachmentid=3467]
vous voulez voir ce que peut faire un serrage très violent ? appréciez ce top rose qui a morflé (pas que lui d'ailleurs...) :
.................................[attachmentid=3514][attachmentid=3513][attachmentid=3515].................................
.................................[attachmentid=3516][attachmentid=3518][attachmentid=3517].................................
Creation D'un Powernow
Le Powernow qu'est-ce ?
C'est une petite pièce de métal que l'on place à l'entrée de son carbu. Elle permet d'améliorer les bas régimes, la montée en régime du moteur et rend le moteur plus souple. Bien sur ne vous attendez pas à des gains en perf extraordinaire sur 50cc, les perf augmente avec la cylindrée (ex: sur une 400 le powernow se fera beaucoup plus ressentir).Il n'y a ni gain ni perte en vitesse de pointe. Il est réalisable sur tout carbu !
Comment ?
Par l'élimination des turbulences à l'entrée du carbu.
Deux types:
- Le powernow: http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=3876
- Le powernow Système, composé de 2 parties le powernow qui se fixe a l'entrée et le powernow plus qui se fixe a la sortie du carbu: http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=3877
sans http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=3878 et avec http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=3879 et powernow système http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=3880
Réalisation du powernow: http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=3884
Réalisation du moulage:
Pour simplifier sa création j'ai opté pour un moulage de l'entré du carburateur.
Avec du cellophane, du mastique de joint (sanitaire par ex), et le carbu
On démonte le carbu que l'on pose avec l'entrée d'air sur le dessus, j'huile légèrement l'entrée d'air, j'y glisse le film cellophane et le colle le plus possible contre les parois (contre le boiseau aussi), il ne reste plus qu'à le rempli de mastique.
PS: Commencer par le remplir doucement votre moule doit aussi avoir la forme du boiseau
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=3881
Une foi le moule sec vous obtiendrez ceci (assures vous qu'il soit bien sec en appuyant légèrement dessus)
Retirer le film, replacer le dans le carbu et avec un stylo indiquer de chaque cotés l'horizontal du carbu (lors de son utilisation)
Réalisation du Powernow:
Couper le moule en 2 http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=3883
Reporter sur une feuille les contours puis coller celle-ci sur votre bout de métal (alu par ex mais qui soit fin), sera votre Powernow
Pour ma part j'ai pris une barquette alimentaire donc j'ai découpé le fond. http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=3882
Notez que vous pouvez aussi faire un trou de 3-4mm de diamètre afin d'équilibrer (du moins diminuer) la dépression créé lors de la demi ouverture
Fixation de votre réalisation:
Il ne vous reste plus qu'à le découper puis l'ajuster a l'aide d'une lime. Attention si vous désirez le faire tenir par serrage ne pas trop limer il faut un minimum de maintien.
Faire tenir avec une bague que vous fixez autour à l'aide d'une soudure à l'étain (ca suffit)
Faire tenir le powernow grâce au venturi qui se vis sur l'arrière du carbu: visser le venturi puis insert le powernow chaud et l'insérer dedans (le plus simple a mon avis). La chaleur du powernow fera légèrement fondre le plastique et ainsi soudera les deux parties l'une a l'autre.
Exemple de réalistion:
avec soudure: http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=3886 http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=3887 http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=3888
Fixation par serrage: http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=4036 http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=4040
Fixation avec le venturi: http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=3889
Powernow idéal a plusieurs lamelles les flux sont lissés a différentes ouvertures des gaz
Pour celui-ci une prépa boite a air peut être faite afin d'apporter plus d'air vu que les multiples lamelles "freinent" l'air.
Bonne création à toutes et à touts
[Minarelli] Demontage Complet Du Moteur Am6
Le démontage complet d'un moteur, meme s'il est facilité par ce tutorial, demande des compétences mécaniques poussees et un outillage adapté.
La majorite des écrous à desserer sont attaches à des pieces tournantes, il est donc tres utile d'avoir à sa disposition une clé a choc pneumatique ou électrique.
Sachez que les blocages a l'aide de tournevis sont dangereux pour les composants de votre moteur, donc a eviter.
voici le lien du manuel d'atelier pour le demontage et le remontage de tous les moteurs minarelli
- Demontage hors cadre
- Demontage de l'echappement
- Demontage du cable d'embrayage
- Demontage du carburateur
- Demontage des durites de refroidissement (attention ca coule)
- Demontage de la chaine
- Debranchement des cables electriques
- Vidange du moteur par ce boulon
Le moteur peut maintenant sortir du cadre.
[attachmentid=3312] [attachmentid=3326] - Demontage haut moteur
Demontez la bougie
Desserez les ecrous borgnes qui tiennent la culasse
Otez culasse et cylindre delicatement
Retirez le circlips du piston, puis son axe
[attachmentid=3314] [attachmentid=3324] - Demontage des carters
Desserez les 7 vis qui tiennent le carter de gauche et les 5 qui tiennent l'autre.
retirez-les
[attachmentid=3313] [attachmentid=3539] [attachmentid=3540] - Demontage du demarreur
Desserez les boulons qui tiennent la pate exterieure, puis les deux boulons en dessous de l'allumage
[attachmentid=3541] [attachmentid=3542] - Démontage de l'allumage
Il est imperatif pour cette étape d'acheter un arrache volant pour allumage ducati (filet de 18) (6)
comment utiliser l'arrache volant- Apres avoir oté le boulon central, vissez a fond la premiere partie de l'arrache.
- vissez ensuite la partie centrale au maximum
- a l'aide d'une cle a chaine ou en tenant la partie fixe de l'arrache volant, maintenez le rotor pendant qu'un partenaire serre petit a petit l'arrache.
[attachmentid=3315] [attachmentid=3316] [attachmentid=3325] [attachmentid=3317]
[attachmentid=3543]
Il vous reste à demonter les 3 vis qui tiennent le stator
[attachmentid=3544] - Demontage de l'embrayage
Desserez les 4 vis/rondelles/ressort et retirez les disques ainsi que les poussoirs et la bille.
A l'aide d'un tournevis et d'un marteau, deplier la rondelle frein.
la cloche doit etre demontee a la cle a choc, ne passez pas de tournevis entre les tiges, elles cassent tres vite
[attachmentid=3318] [attachmentid=3319] [attachmentid=3322]
[attachmentid=3545] [attachmentid=3546] [attachmentid=3547] - Demontage des entrainements
[attachmentid=3323]
Ici, une astuce consiste a visser un boulon dans un des deux trous du pignon de l'arbre d'equilibrage, pour bloquer la rotation, c'est prevu pour.
Faites attention a ne pas perdre les clavettes et les rondelles, n'hesitez pas a attacher les pieces ensemble, dans l'ordre ou elles se presentent - Séparation des carters
Une etape delicate
Desserer toutes les vis qu'il reste
posez le moteur avec le coté allumage vers le dessus et a l'aide d'un gros tournevis, decoller les deux carters.
attention, glisser le tournevis dans les trous qui ne risque pas d'abimer la portee, sinon bonjour les fuites
[attachmentid=3386]
Maintenant qu'ils sont decollés,séparez les en les maintenant paralleles, pour cela, frappez avec votre maillet a tour de role sur l'arbre du pignon et du selecteur.
Patience, ca finira par s'ouvrir
[attachmentid=3320] - Demontage de la boite de vitesse
[attachmentid=3321]
etape delicate, faites tres attention a la position des rondelles, et a la bille qui se trouve dans le trou de fixation du mécanisme de selection. - Demontage du vilbrequin
Il y a de fortes chances pour que le vilbrequin soit reste coincé dans un des deux carters
ne frappez pas dessus !!!!! et surtout ne tirez pas !!!!!!
pour l'extraction du vilo, le decapeur thermique c'est magnifique (quote vroumvroum)
ou bien faites bouillir de l'eau dans une casserole et plongez le carter (pas le vilo) dedans,
quand il est bien chaud, retirez le et hop un ptit coup a l'aide d'une chasse, il est sorti - Extractions des joints spy
quand vous demontez votre moteur, changez les joints de vilbrequin !!!
les autres, c'est bien aussi
pour les enlever, un coup de tournevis et hop c'est reglé (pas de precaution puisqu'on remet des nouveaux) - Extractions des roulements
le meilleur outil a utiliser est un arrache roulements a inertie.
Utiliser son reservoir d'huile en reserve d'essence
Pourquoi avoir enlever le système de la pompe a huile ?
Il faut enlever le système de la pompe huile pour avoir le réservoir d'huile libre. C'est ce réservoir qui va nous servir de réserve.
Quel est la capacitée totoal des 2 resevoirs ajoutés ?
La capacitée est de 8L au total. En effet le réservoir principal a un volume de 7L et le réservoir secondaire a un volume de 1L. ( Petit cours de maths : 7+1=8)
Quels sont les éléments pour réaliser se projet ?
Pour réaliser ce projet il nous faut :
- plaque d'obturateur de pompe a huile ( vous trouverez tout le nécessaire sur le montage de la plaque ICI
- Une dérivation en Y ou T que vous trouverez AVEC de la chance dans les magasins tels que Bricomarché ou alors dans une casse auto ( pour ma part j'ai trouver une dérivation en T sur une 309 ).Oui sur toutes voiture il y en a sur le systeme de lave glace. Les deux lave glace sont relier garce a Y adaptable pour des durites de 10 mm.
- Un robinet deux positions que vous trouverez également dans un un magasin de bricologe pour 8 euros. Ce robinet vous permettra de ouvrir votre réserve d'essence lorque votre réservoir d'essence initial est vide.
- Un cutter pour couper vos durites de la longueur voulus.
- Quatre colliers reglable pour serrer les durites aux embranchements cela est évitable mais pour jouer la sécuriter vaut mieux.
- Durite de 10 mm si la votre est en mauvaise état.
Voici un schéma pour mieux comprendre :
Quel est le coup total ?
Le prix n'est pas réellement chere .
- la dérivation en Y : GRATUIT
- collier pour serré : 0.50 l'un donc 2
- durite : 3 euros le metre de durite jaune transparente.
- robinet : 8 euros.
Procédure à suivre :
- Enlever la selle de votre moto pour pouvoir accéder a votre réservoir d'huile.
[attachmentid=3898]
- Débrancher la cosse de la sonde qui permet de vous indiquer le niveaux d'huile.
[attachmentid=3899]
- Couper la durite 5 cm apres la sortie de réservoir et in trodusiser un collier au tour de la durite puis ensuite placer le robinet dans la durite.Puis serrer le collier ce qui vous servira de sécurité pour éviter les fuites.[attachmentid=3900]
- Tester pour savoir si l'essence coule bien ! [attachmentid=3901]
- Débrancher les tuyaux d'essence qui part de votre robinet d'essence et qui part sur votre carburateur. Couper votre durite à 5 cm environ du robinet d'origine pour implanter la déviation en Y ou T celon ce que vous trouvez chez votre marchant. Mesurer la longueur nécessaire entre l'arriver d'essence sur votre carburateur et la sortie du T. Découper la durite de la longueur trouver au préalable. Et relier la dérivation sur le carburateur.[attachmentid=3918]
- Mesurer la distance entre l'entrée qui vous reste sur votre Y et le robienet.Puis couper le longuer nécessaire puis insérer dans votre montage les colliers qui sereeront la durite contre le robinet et le Y.[attachmentid=3921][attachmentid=3922]
Remarque sur ce montage :
Oui ce montage n'a pas que des avantages il présente aussi un inconvénient.Malheureusement le mélange se garde au maximum 2 à 3 semaine grand maximum donc il faudra effectuer une purge des réservoirs. ou utiliser le reservoir pour rouler avant cette echeance. pour la nouvelle réserve on enleve la durite qui arrive sur le Y et il suffit d'ouvrir le robinet.
Nettoyer Sa Moto
Comme nous, les motos nécessitent un entretien rigoureux pour préserver leur beauté naturelle.
Il y a différents produits pour chaque partie de la moto :
- pour les jantes et autres parties en métal :
- pour nettoyer
Pour une dizaine d'euros
[attachmentid=3309]
Pour décrasser les jantes : tampons jex (produit ménager), il faut frotter fort.
[attachmentid=3338]
- pour faire briller
On recommande le belgom alu pour les jantes ou toutes parties en alu.
Il coute 13.50 le bidon de 250 ml
[attachmentid=3291]
En revanche pour un cadre qui est lui, chromé, on utilisera du belgom Chrome
Il faudra 10 pour obtenir un bidon de 250 ml
[attachmentid=3292]
Moins cher et au qualité de polissage inférieur au belgom, il y a le miror :
Où la , il faut compter un peu moins qu'une dizaine d'euros.
[attachmentid=3294]
Ces produits sont à appliqués à l'aide de chiffon, n'hésite pas à y passer du temps.
- pour le moteur
Le moteur peut être néttoyé avec de l'eau et une brosse a dent, cela suffit amplement.
Ou en pulvérisant, à l'aide d'un spray de l'essence dans le bloc moteur, ça dégraisse fort !
Certains produits nettoient "l'intérieur" du moteur:
Ipone, carburator cleaner : 17 les 750 ml
décrassor : 10 les 400 ml (pour nettoyer les carters, les chaines ...)
Le pétrole desaromatisé => 6 les 5 litres (produit tres rentable, nettoyage +/- égal à l'essence mais moins cher)
- pour les plastiques
Le mieux est de d'abord les nettoyer à l'eau puis de les nettoyer avec les produits suivants
J'utilise personnelement un produit qui m'a été recommandé par yamaha, "PRO PREP" de silkolène.
Il redonne un effet de sortie d'usine à tous les plastiques, efficacité prouvé !
Il faut recouvrir le plastique grace au spray et l'étaler avec une chausette (et oui, une chausette c'est le mieux car ca ne raye pas et c'est doux)
Il coute 16 le flacon de 400 ml
[attachmentid=3293]
On peut utiliser le polish ou nettoyant voitures de voitures, disponibles en grandes surfaces
Pour la gamme Ipone, il y a :
le chrom alu (rénovateur chrome et alu) : 11 tube de 150grs
le clean r polish (nettoie les plastiques et les rénove) : 10 les 400 ml
le motowash (nettoie les plastiques) : 28 les 5 litres
le rénovator (redonne l'aspect neuf aux carénages ternies) : 10 les 400 ml
le stop scratch (efface les rayures) : 11 le tube de 150 grs
- les mixtes
Il y a des produits, qui nettoient toutes les parties de la moto
La fée du logis, diponible en grandes surfaces, 3 les 250 ml
[attachmentid=3311]
- la selle
Pour nettoyer les selles en cuirs ou recouvertes de skaï, on utilise un chiffon imbibé de lait ou du pain imbibé de lait
- les autres parties
- Pour la fourche :
Le prix d'un bidon est d'environ 10, 15 le bidon d'un litre suivant les marques.
- Pour la chaine
Les prix varient de 5 pour un engin de ville à 20 pour une utilisation en cross.
- Pour le filtre à air
Il exite différents produits sous forme d'huile pour une dizaine d'euros le bidon de 1l ou un spray.
Il existe aussi des kits de nettoyage comprenant de l'huile, un dégraissant pour une vingtaine d'euros.
[attachmentid=3337]
Les produits sont disponibles dans les grandes surfaces ou sur les revendeurs habituels sur internet :
www.cardy.fr
www.ipone.fr
www.rcv-team.com
Noublie pas de parcourir les produits que vous possédez déja, souvent les produits utilisés pour la maison font très bien l'affaire !
On peut tout autant laver sa moto à l'eau, ca nettoie mais ca brille moins
Voila avec tout cela, la moto va briller à vous en faire griller la rétine
Remerciement aux crazystes pour l'aide apporté.
[tutorial]comment Adapter Un Moteur De 85 Cross Sur Derbi Xtreme?
Bonjour à tous,donc voilà je me décide à faire ce tuto pour aider tous ceux qui se décident (comme moi) à se lancer dans cette modification(ps:il faut savoir que cette adaptation n'est pas des plus faciles à réaliser et qu'il faut être absolument sûr de ce que l'on fait. )
)prix:30 euros environ
prix:entre 100 et 200 euros minimum
prix:15 euros
)prix:variable selon les cas
prix:gratuit (suffit de bien chercher dans votre garage)sinon ce n'est pas un gros investissement
prix:environ 7 à 10 euros
prix:8 euros
- *Partie concrète:
- En premier il faudra démonter tous les éléments de carrosserie par sécurité pour votre peinture.
- Ensuite viendra le démontage de toutes les pièces se situants sur le berceau de votre cadre (du moteur jusqu'au réservoir)pensez aussi à demonter le bras oscillant pour pouvoir le recouper,et à poser la moto sur un socle(bien plus pratique).
- Maintenant il va falloir positionner votre moteur et le pot qui va avec dans le berceau (juste le poser) pour se faire une idée des modifications à effectuer.
- Après viendra l'heure de commencer les découpes:
-voilà pour ma part j'ai du recouper le berceau du cadre (côté
gauche) car le pot de kx 85 passe à ras du cylindre:
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5770
- Deuxièmement recouper le bras oscillant de 6 millimètres de chaque côté(dans mon cas)sinon mesurer directement,ceci sera essentiel si vous voulez avoir votre pignon parfaitement aligné à votre couronne:
- Troisièmement refaire toutes les pattes de fixation pour pouvoir fixer le moteur correctement:
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5763http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5772http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5762http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5771http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5773
- Quatrièmement ressouder des renforts sur le cadre aux différents endroits(suivant votre cas) remplaçants toutes les parties coupées à la disqueuse auparavant et souder de nouvelles pattes de fixation pour la cartouche et le corps du pot :
- Cinquièmement repeindre le tout avec la couleur choisie
- Sixièmement remettre le moteur dans le cadre avec le pot et regarder "ce qui va" et "ce qui ne va pas" c'est à dire faire les dernières petites rectifications sur le cadre
), bien purger(le radiateur d'origine est suffisant pas besoin de le changer ) , raccorder câbles d'embrayage et d'accélérateur, et il n'y a plus qu'à aller essayer!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Fabriquer Un Sabot Moteur Pour Cross Ou Sm
Ce tutoriel est dédié à la fabrication d' un bon petit sabot moteur pour votre mécaboite , si vous faites un peu de cross avec votre engin , ou si simplement vous vous balladez dans les chemins , un sabot évite de prendre des pierres ou autres branches dans vos carters moteur, mais il ne faut pas oublier que cela fait très beau sur votre mécaboite aussi.....
Tout d'abord , il vous faut trouver une plaque d'aluminium , je vous laisse choisir le dessin ( gauffré , lisse , strié ...etc ) , tout ce qu'il faut c'est ne pas dépasser l'épaisseur de 2.5mm, sinon vous allez avoir beaucoup de mal à le plier... Enfin après c'est à vous de voir.
Ensuite , pour le reste de l'outillage , il vous faudras vous munir de :
- une perceuse ou un perforateur ( pas en mode percussion bien sûr )
- de forets allant de 2mm à 10 mm ( suivant le type de fixation que vous voulez )
- d'une disqueuse ou d'une scie à métaux ( si vous avez beaucoup de courage )
- d'un metre de couturière ou d'un réglet (il doit pouvoir suivre la courbe de votre berceau moteur)
- d'une règle
- une équerre
- d'un marqueur genre indélébile ( ça part aisément au white spirit ou à l'alcool )
- d'une lime à métaux plate
- d'un étau
- de colliers de serrage ( type colson ou serflex), seulement si vous ne désirez pas percer votre berceau moteur , ou de rivets pop + pince à rivets, ou encore de boulons+rondelles+ecrous.
Il vous faut mesurer votre berceau moteur avec le mètre de couturière , le berceau c'est la partie du cadre située sous le moteur. Je vous conseille de ne pas faire monter le sabot au dessus du niveau de l'embase du cylindre , pour un meilleur refroidissement moteur. Prenez le mètre de couturière ou le réglet , et mesurez sur un coté du berceau : la distance entre la barre transversalle coté calles pieds , et l'autre barre transversalle du coté cylindre , prenez bien la longueur totale avec le coude du berceau (cf :schema cote A).
Ensuite mesurez la largeur du berceau (cf : schema coteB) ( sur les senda le berceau fait la meme largeur tout le temps ) , sinon mesurez la largeur en haut et en bas . Notez bien toutes ces cotes.
Deuxième étape :
Prenez votre plaque d'alu, reportez vos cotes avec un marker (cotes A et B )( attention n' écrivez pas sur la face que vous verrez après montage) , tracez les traits qui vont vous servir à la découpe (sur derbi vous devez obtenir un rectangle).
Troisième étape :
La découpe : Attention la disqueuse est un outil dangereux, vous devez vous munir de gants épais , de lunettes de protection, d'un casque anti-bruit ( si vous ne voulez pas devenir sourd ), après, vous serrez votre plaque dans un étau avec des chiffons de chaques cotés pour eviter de marquer le métal ou bien avec des mors doux en plomb ou en alu ( pour les plus outillés ). Il ne vous reste qu'à découper ( normalement la largeur du trait du marqueur est la même que l'épaisseur du disque , faites attention à ne pas dépasser sur l'intérieur de la plaque en découpant . Nota : Certaines épaisseurs des plaques peuvent se découper aisément avec de bon ciseau.
Quatrième étape :
Le perçage: Là il faut percer votre plaque pour passer les colliers de serrage , personnellement j'ai fait 6 trous ( trois de chaques cotés ) et cela tiens très bien. Faites au minimum 6 trous, deux en haut de chaque coté , idem en bas , et au millieu. Faites les de manière à ce qu'ils soient à l'intérieur du berceau.
Si vous voulez riveter la plaque, des trous de 2 ou 3 mm suffisent, mais positionnez les dans l'axe du tube du berceau , pas à l'intérieur comme pour la fixation avec colson. ( Pour un exemple de perçage , voir schéma 3 en bas )
Cinquième étape :
Là il va falloir plier votre plaque de manière à ce qu'elle épouse la forme de votre berceau, les méthodes varient selon les épaisseurs, soit elle est assez fine pour la plier à la main, soit il faut la serrer dans un étau et la marteler avec un maillet ou un marteau enroulé dans un chiffon, l'astuce est de repérer à quelle longueur se fait le coude du berceau, et à cette longueur, il faut serrer la plaque perpendiculairement dans l'étau et la marteler doucement. Cette étape est la plus délicate, il faut sans cesse positionner la plaque sur la moto pour voir la courbe.
Voilà la plaque une fois mise en position dans l'étau, et pliée :
[attachmentid=5092]
Positionner sur la moto pour avoir la bonne courbe , là c'est bon :
[attachmentid=5091]
Sixième étape :
Une fois la courbe obtenue, il faut enlever les bavures dues à la découpe, avec une lime, il faut aussi limer les angles du sabot pour les rendre arrondis ( soucil d'esthétique encore ). Pour un rendu impeccable , vous pouvez même polir l'alu, pour savoir comment faire, il y a un tutoriel dans la rubrique esthétique.
Tuto polissage des pièces en alu
Voilà, avant montage vous devez obtenir quelque chose qui ressemble à cela :
[attachmentid=5090]
Septième et dernière étape :
Il faut fixer la plaque à la moto, ma méthode est la suivante: il faut deux gros colson en plastique par trous, mettez en d'abord un par trous, faites tous les trous, puis mettez le deuxième, positionnez les têtes des colson vers le moteur et coupez le surplus à ras avec un cutter.
Sinon vous avez une deuxième solution, c'est riveter la plaque au berceau, des trous de 2 ou 3 mm suffisent, c'est plus esthétique mais il faut une pince à rivets, pour riveter la plaque faites des trous de 2 mm ou 3mm ( suivant les rivets dont vous disposez ), dans votre plaque d'alu , et dans votre berceau moteur, et rivetez le tout.
Il vous reste après la fixation par vis, là vous avez deux possiblités, soit vous percez votre berceau de part en part et vous boulonez, soit percez simplement, et vous taraudez le trou pour ne pas à avoir à utiliser de boulon ( c'est plus esthétique encore une fois ) .
Pour ces trois modes de fixation, le mieux est de faire 4 trous aux 4 coins de la plaque et deux au milieu (donc 6 trous en tout : cf schéma 3)
Voilà!!! Votre sabot tuning et efficace est maintenant terminé, votre pièce est unique et " hand made " !!!!!!
Voici des photos de réalisations finies : Merci à sylvain19 :
[attachmentid=5093]
[attachmentid=5094]
Celui de the derbiin84 :
[attachmentid=5095]
Création d'un carenage en fibre de verre
Salut
Sachez avant que les produits utilisés pour créer des carénages en fibre de verre sont assez nocifs et dangereux pour la peau et la santé
Donc toujours travailler dans un milieu ventilé , ou encore mieux, travailler dehors !
avec une blouse, ou vetements vieux , plus des gants
Matériel :
- Résine de stratification + durcisseur (vendu avec)
- Mat de verre (300g/m², vous pouvez prendre plus ou moins a vous de voir , mais 300 est bien je trouve)
- Gel coat (facultatif , mais une meilleure finition, et si vous voulez faire quelque chose d'étanche)
- Cire de démoulage
- Pinceaux
- Gants chirurgiens
- Acétone ou autres produits puissants dans le style pour nétoyer un peu tout.
Coût total : 40 , voir un peu moins si on prend pas le gel coat...
[attachmentid=3996]
Vous trouverez tous ça chez leroymerlin entre autres
Il faut , pour créer/mouler un carénage , un moule de ce meme carénage , pour pouvoir faire le carénage final aux memes dimensions que l'original
Réalisation du moule :
Vous avez deux choix :
- 1) Soit créer votre moule , long , et difficile , si vous voulez vrément créer un moule , vous pouvez partir de polystiraine assez dense , de platre , mousse dense , ou autre dans le stile , mais la finition sera plus médiocre
- 2) Soit prendre un carénage d'origine , modifié si vous voulez , pour le reproduire , plus simple , et une meilleure finition
- Mettez votre carénage sur un socle plat , pour qu'il ne bouge pas
- prennez votre mat de verre et découper des morceaux dedans a la taille de votre carénage , 2 morceau pour deux couches , 3 pour trois couches , le mieux étant 3 couches pour un carénage.
- Apres avoir fait ceci , une étape importante , a ne pas oublié , enduire votre moule de cire de démoulage, mettez en pas mal , et partout !
- Laissez secher 20 bonnes minutes (ça change suivant les matériaux traités)
- Pendant ce temps préparez la résine : Prennez un bocale en verre ou plastique et versez y une dose de résine de stratification (tout dépand de votre surface à traiter), vous pourrez en refaire si vous n'en avez pas assez.
- Lorsque votre cire est seche , mettez 3% (par rapport a la dose que vous avez mis de résine) de durcisseur dans votre résine, et melangez bien avec un pinceau (prennez pas des pinceaux super chers , car ils seront mort apres)
- une fois ceci fait, commencer à enduire votre carénage de résine , mettez en beaucoup , et quand vous avez des recoins , pareil mettez en beaucoup ... pour avoir une bonne finition une fois démoulé
- une fois la couche de résine mise, prennez une couche de mat de verre et mettez la sur votre carénage , sur la couche de résine donc , normalement le mat de verre va boir un peu la résine , et se coller a votre carénage. Attention , il ne faut pas qu'il y ai de troues d'air , donc tappotez un peu partout pour que le mat de verre se mette bien dans les recoins etc , on le voit quand il y a des bulles d'air .
- Puis mettez encore une couche de résine
- Une couche de mat de verre
- Une couche de résine
- Laissez secher pendant heuu ... si vous avez bien respecté 3% ; je crois que c'est 8 heures , mais si vous avez pas respecté comme moi , ça met 2-3 heures
- Puis quand votre pieces est bien seche , qu'elle ne colle pas au touché , vous voulez la démouler , et c'est là qu'on voit si vous avez bien mis votre cire de démoulage, normalement ça se démoule sans aucun probleme...
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[attachmentid=3998]
Conseils :
- Quand vous mettez votre cire de démoulage , mettez en aussi sur votre support , on ne sait jamais ...
- et quand vous mettez de la résine , mettez en un peu plus loin que les bords , sinon c est pas parfait et les bords de votre carénages n'ont pas de résine ...
- mettez énormement de résine sur la premiere couche
- Restez pendant 1/4 d'heure à coté , pour voir si rien ne se décolle et fait des bulles , et passez de temps en temps pour verifier
Création du carénage final :
- Quand votre moule est fait vous pouvez enfin faire votre carénage
- c'est donc l'interieur de votre moule qui est important (le coté lisse, si vous avez tout bien fait) , enduisez le de cire de démoulage et laissez secher 20 minutes
là vous avez deux choix : - Utiliser le gel coat (pas facile a utiliser ça peut rendre beaucoup mieux , mais l'inverse si c est mal fait)
- faire sans gel coat (plus simple , et finition nickel si c'est bien fait)
Donc pour le gel coat : - c'est comme une couche de résine , mettez en un peu dans un bocal et puis mettez 3% de durcisseur , et recouvrez votre carénage de gel coat(enfin juste la partie lisse) , n'hesitez pas a en mettre pas mal
- laissez secher pendant 8 heures
- puis apres vous faites comme "d'habitude" , une couche de résine , puis une couche de mat de verre , a repetter autant de fois que vous voulez
sans gel coat : - Mettez votre résine (avec 3% de durcisseur) en premiere couche , mettez en pas mal , dans les recoins , etc
- mettez votre mat de verre , tappotez un peu partout
- couche de résine
- mat de verre
- repettez le autant de fois que vous voulez (conseillé 2-3fois)
- laissez sécher pendant 8 heures si vous avez respecté les doses de durcisseur
- démouler
- découper les bords du carénage avec un dremel , mini disqueuse , ou sciseaux puissants ...
, apres il y aura quelques imperfections , mettez un peu de mastique de finitions , et poncez !un arriere de ktm : (qui aurait pu etre mieux si j'avais eu assez de résine)
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Que Faire En Cas D'accident?
Toute personne arrivant en 1er sur les lieux d'un accident doit s'arrêter pour porter secours aux victimes et prévenir les secours.
Si les secours sont déjà présents sur les lieux, passez à allure réduite et ne restez pas sur les lieux, vous risqueriez de géner.
Voici la marche à suivre si vous découvrez en 1er le lieu d'un accident:
1) Signaler / protèger:
-Commencez par vous arrêter sans géner la circulation.
-Allumez les feux de détresse.
-Approchez vous des véhicules accidentés, coupez le contact et assurez vous qu'ils ne bougeront pas(serrez par exemple le frein à main).
-Placez un triangle de présignalisation (avant l'entrée d'un virage ou d'un endroit masquant la visilibité, de manière à prévenir au plus tôt les autres usagers).
-De nuit, éclairez les véhicules accidentés avec les phares de votre voiture.
-Ne déplacez les blessés qu'en risque d'incendie ou d'immersion (voir chapitre 4).
2) Alerter les secours
Une fois la sécurité des lieux de l'accident assurée, prevenez immédiatement les secours(par exemple depuis votre portable, une borne d'appel d'urgence ou d'un téléphone fixe sans avoir besoin de carte ou de monnaie).
Appelez soit:
Le 15 (secours d'urgence)
Le 17 (police ou gendarmerie)
Le 18 ou le 112 depuis un portable.
Vous devrez préciser le plus calmement et clairement possible:
-Le lieu exact de l'accident.
-Le nombre et l'état apparent des blessés.
-Le nombre et le type de véhicule.
-Signalez les risques d'incendie, d'immersion ou de transport de matières dangeureuses(dans ce cas notez les numéros signalés sur les plaques oranges).
-Ne raccrochez pas avant d'y avoir été invité.
-Laissez, si possible, un numéro où vous pouvez être joint...
3) Secourir:
En attendant l'arrivée des secours, voici quelques gestes simples pour assiter un blessé:
-Couvrez le avec un vêtement ou une couverture.
-Rassurez le.
-Veillez à ce qu'il respire correctement(oter de sa bouche les corps étrangers si nécéssaire).
4) Les choses à ne pas faire.
-Ne jamais enlever le casque d'un motard.
-Ne pas nourrir ou faire boire un blessé.
-Ne pas déplacer un blessé sauf en cas d'incendie ou d'immersion d'un véhicule.
-Ne jamais se mettre en danger pour secourir la victime.
-Ne faites rien plutôt que de mal faire.
Vous pouvez apprendre les "gestes qui sauvent" ou passer votre brevet de secouriste auprès des organismes compétents, ils vous seront utile même dans la vie de tous les jours.
Lien vers la page de la Croix Rouge pour vous renseigner sur l'obtention de l'AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours): http://www.croix-rouge.fr/goto/secours/apprendre/afps.asp
Rappel des sanctions:
-Délit de non assitance à personne en danger: personne qui ne porte pas ou ne fait pas porter secours.
-Délit de fuite: Personne impliquée dans un accident (avec ou sans dommages) et ne s'arrêtant pas immédiatement ou qui ne communique pas son identité.
Délit puni par un retrait de 6 points sur le permis, jusqu'à 2 ans de prison, suspension du permis jusqu'à 3 ans et jusquà 30000 d'amende.
Compteur Vélo
salut
je vais donc ouvrir le bal
Comment mettre un compteur de vélo sur votre moto :
- Pour commencer il est déconseillé d'acheter un compteur "sans cable" car il peut y avoir des interférences avec l'allumage (a rotor interne , je n'en suis pas sur pour suzuki , mais il me semble) et puis la distance du compteur lui meme , a la sonde est plus grande que sur un vélo (a la base c est pour vélo ) donc il se peut que ça ne marche pas a cause de ça (expérience vécue)
Donc apres avoir choisi le bon compteur (décathlon en vend des pas cher, environ 15 il me semble) - Donc vous avez le compteur , mais comme c'est prévu pour un vélo , le cable qui va du compteur a la sonde est trop court ... (ça peut dépendre des compteur apres ...)
il faut donc souder un autre cable a celui ci pour l'agrandir :
comme deja dis au dessus , tout dépend des compteur , sur le mien j'avais deux cables collés ensembles , donc suivant les compteurs/marques , ça peut différer ...- coupez un bou de cable (cable de casque, ou autre )
- couper à un endroit le cable du compteur (pas au milieu ...de préférence le plus près du compteur mais pas trop pres, il faut qu'il y ai du cable des deux cotés , c est plus simple pour la soudure)
- prennez votre fer a soudé (chaud
) - prennez de l'etain
- dénudez tout les cables (compteur , cable "casque"(ou autre) )
- soudez le cable que vous avez pris au cable du compteur des deux cotés (ps : je ne sais pas si il y a un sens (+ , -) , moi ça a marché , meme si je n'avais pas fait attention , coup de chance peut etre ...)
- mettez du scotch autour des soudures (pour ne pas que ça soit conducteur) , attention , si vous avez deux cables (colés) comme le mien , il ne faut pas mettre un morceau de scotch sur les deux cables , mais bien mettre un morceau par cable (sinon le courant passe d un cable a l autre , pas bon :? )
- donc apres avoir fait tout ça ... pour l'estétique , car c'est pas tres jolie d avoir du scotch (sauf si il est noir ...) , vous pouvez mettre de la gaine thermorétractable (c est a dire de la gaine qui se rétracte avec la chaleur , vous la faite chauffer avec un seche cheveux , c est nikel)
- apres mettez la sonde sur votre fourche (moi je l'ai mise a droite , moins génant sans disque/etrier ...)
- mettez l'aimant sur un rayons , ou autre (tout dépend votre choix)
- reglez bien votre compteur au périmetre de votre roue Avant , en voici différent moyen :
-Vous faites une marque sur votre pneux , un repere , et aussi par terre , vous faite un tour en avançant , et vous vous arretez quand le repere a fait un tour , et vous mesurez l'eccart entre le premier et le deuxieme repere
-Vous prenne le diametre de votre roue et vous le multipliez par Pi (environ : 3.14)
- ATTENTION , sur certain compteur , il ne faut pas plus de 5mm d'ecart entre la sonde et l'aimant , sinon ça marche pas
donc vous pouvez faire une cable (avec ce que vous voulez , mousse dure , patins en mousses (ce que l'on met sous les pieds de chaise) ) histoire de rapprocher la sonde de l'aimant
[attachmentid=3250] [attachmentid=3251]
si il y a quelques points que vous n'avez pas compris , n'hesitez pas a poser des questions
[derbi-minarelli] Démonter Sa Pompe à Huile Et Son Entraineur.
Bon tout au long de ce tuto je vais vous expliquez comment enlever votre pompe à huile pour rouler au mélange!!
- Démonter le cache de la pompe à huile ! il se situe sur le carter d'enbrayage! pour le démonter il vous faudrat une clé allen! juste sa.
[attachmentid=3278]
Une fois démonté! on peut alors aperçevoir le mécanisme de la pompe à huile!! - On commence par défaire le cable il suffit d'appuyer sur le support doré vers la gauche et enlevé le cable !
- On défait la durite qui part au carbu!(la plus fine) on la vide de son huile(il y en a peu normalement)
- Et la /!\/!\ On bouche l'arrivèe d'huile à l'aide d'un petit capuchon en plastic que vendent vos concessionnaire(pas cher du tout) pour pas qu'il y est une prise d'air et qu'on tue notre moteur, ou alors qui ne fonctionnent plus comme avant! enfin ce vous sautez cette opèration cela engendrera plusieurs soucis.../!\/!\
- On défait la grosse durite qui vient du réservoir d'huile!(la plus grosse) et on vide ou l'huile dans son bidon d'huile habituel ou dans une petite bouteille qu'on jettera!
[attachmentid=3280]
Dès qu'il y en a plus dans le réservoir - On enlève le réservoir il suffit de tiré sur les petites tirettes sur les cotès du réservoir et on débranche le voyant de l'huile. (le réservoir se situe sous la selle) cf.photo
[attachmentid=3282]
[attachmentid=3283] - On défait le mécanisme de la pompe à huile du carter d'embrayage! simple encore il y a 2 vis à enlevé à l'aide du clé allen!
Et la deux méthodes s'ouvrent à vous soit vous :- soit vous faites un obturateur fait maison en alu assez épais pour l'étachéité
- soit vous en achetez un chez http://rcv-team.com il coute 9 c'est conti qui fait sa!
[attachmentid=3284]
Après il vous reste un petit truc à fignoler! 3 méthodes qui sont les trois similaires à vous de choisir celle qui vous ai le plus adaptée, le cable de la pompe à huile :- soit vous le placez sous le claxon de manière qui ne se voit pas
- soit vous le coupez à ras du dédoubleur pour la pompe et le carbu, vous pouvez egalement ouvrir le dedoubleur
- soit vous enlevez tout le système et vous mettez une gaine et un cable pour le carbu!tout simple!!
[tuto] Support De Rétro Maison
Voilà je vous explique: suite à une chute j'ai cassé ma cocotte de levier d'embrayage ... Résultat obligé de la changer ! N'ayant pas les moyens de m'en acheter une avec support de rétro j'en ai pris une universelle (25) que m'a proposé mon pro. Tout content je remonte mon embrayage, je roule un quart d'heure et là problème ! Contrôle de police devant chez moi ... Ils m'ont demandé de mettre un rétro sous peine d'avoir une amende ... Donc au lieu de racheter encore une autre cocotte j'ai préféré faire un support de rétro maison ...
Pourquoi mettre un rétro ?
Tout véhicule circulant sur des voies ouvertes à la circulation publique, tout 50 cm3 (appelé dans le code de la route cyclomoteur et dont la cylindrée ne doit pas dépasser 50 cm3) doit être doté d'équipements obligatoires tels que:
- Un rétroviseur côté gauche. Article R316-6 du code de la route.
Sachez quand même que si vous ne disposez pas de rétroviseur l'amende est de 45 (à payer dans les 3 jours sinon c'est une amende de 68)
Sur 125cc et gros cube, les 2 rétros sont obligatoires. Si vous ne disposez que du gauche vous aurez une amende de 45 comme sur un 50 s'il manque le rétro gauche.
Avantages :
- Unique
- Pratique (possibilité de l'orienter sans bouger le levier d'embrayage)
- Discret
- Peu coûteux
- Facile à réaliser
- Une clé à pipe (ou à oeil) de 13.
- Une vieille selle de vélo.
- Un écrou-frein adapté à votre tige de rétro (clé de 13) (pratique contre le vol de rétro ! )
- Un rétro.
- 10 minutes de votre temps.
Tout d'abord enlevez votre poignée du coté de l'embrayage.
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5313
Munissez-vous de la vieille selle de récupération (pour ma part j'en ai piqué une sur un vélo à la décharge...)
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5314
La pièce qui nous intéresse est celle qui serre la tige de fer que l'on emboite dans le cadre du vélo.
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5315
Dévissez-la à l'aide d'une clé de 13 et gardez la fixation qui serre la tige. Si l'écrou n'est pas de 13 prenez la clé adaptée. Cet écrou peu vous servir au cas où vous n'auriez pas d'écrou frein (mais il y a un risque de vol...). Sur la photo l'écrou clair est l'écrou qui était fixé sur la selle et celui qui est noir est l'écrou frein.
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5316
Le schéma indique où mettre le rétro et où enfiler l'attache sur le guidon :
Bleu Indique l'emplacement du guidon.
Rouge Indique l'emplacement du rétro.
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5323
Placez le rétro et commencez à visser l'écrou mais pas trop sinon vous n'arriverez pas à le mettre sur le guidon.
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5318
Placez maintenant votre montage sur le guidon.
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5319
Serrez fort car sinon le support va se balader sur le guidon et il risque de descendre ou de vous bousiller le guidon... Ce qui serai dommage si c'est un model anodisé...
Vous pouvez remettre votre poignée. Maintenant il vous suffit de régler votre rétro ...
Ce système est très rentable car il ne vous aura coûté que quelques minutes. De plus le rétro n'est pas repliable donc il ne bouge pas! Il est TOTALEMENT sécurisé avec un écrou frein car on est obligé d'avoir la clé pour le dévisser!
[scoot] Fonctionnement Et Démontage D'un Variateur
Ce tuto pourra aider ceux qui veulent changer de variateur, de courroie, de galets.
Le changement de vario s'effectue quand celui d'origine ne suffit plus pour votre configuration moteur autrement dit après avoir changé votre pot et carburateur Mais avant de démonter quoi que ce soit je pense qu'il faut tout d'abord comprendre le fonctionnement du variateur, nous verrons par la suite comment le démonter
- Le fonctionnement de la variation
- Vue éclatée du variateur
ici vous pourrez voir les différentes pièces qui le composent ainsi que leur ordre de montage :
[attachmentid=4379]
1:joue (poulie ventillé)
2:bride (à enlever tout simplement lors du débridage)
3:canon
4:variateur
5:galets
6:ergots
7:cloche
8:rondelle - Principe
Le vario est l'organe qui s'occupe du changement de rapport de réduction de la transmission lors de l'accélération. C'est en quelque sorte une boite de vitesse automatique, fonctionnant sur le principe de la force centrifuge. Si sur la plupart des mobylettes le vario était seul, sur scooter son fonctionnement est couplé avec le correcteur de couple pour plus d'efficacité (double variation). Le correcteur de couple (vario arrière) fonctionne de manière inverse au vario avant, par pression du ressort. Enfin ce système est complété par un embrayage, fonctionnant lui aussi sur le principe de la force centrifuge, permettant par adhérence sur la cloche d'embrayage, de connecter le moteur à la roue.
- Au ralenti :
Lorsque la machine est au ralenti, la courroie se trouve en position basse sur le vario et se trouve en position haute sur le correcteur. C'est la position de départ, comme sur un vélo pour un démarrage, avec petit plateau grande vitesse. L'embrayage est déconnecté de la cloche, le moteur tourne dans le vide. (schémas maxiscoot)
[attachmentid=4375]
- Au démarrage :
A l'accélération, les machoires d'embrayages s'écartent par la force centrifuge, retenues par les ressorts d'embrayage. Plus ces derniers sont durs plus ils retiendront les machoires longtemps. Au bout d'un moment, les machoires finissent par accrocher la cloche d'embrayage, ce qui a pour conséquence de connecter le moteur à la roue arrière.
Par conséquent le comportement du scoot au démarrage dépend de la dureté des ressorts d'embrayage:
-plus les ressorts sont mous plus la connexion aura lieu tôt, c'est à dire à bas régimes.
-plus les ressorts sont durs plus la connexion aura lieu tard, c'est à dire à régimes élevés.
Pour un démarrage optimal il convient que les ressorts accrochent au moment où la pente de puissance du moteur est la plus raide, afin d'éviter une connexion en sous-régime (sensation d'un trou) ou en sur-régime (le moteur gueule dans le vide), ce qui entrainera un mauvais départ.
[attachmentid=4376]
- A l'accélération :
Une fois l'embrayage connecté, c'est le vario qui entre en jeu. Plus le régime moteur sera élevé, plus la force centrifuge entraînera les galets positionnés dans le variateur vers l'extérieur. Pour avoir de la place, ces derniers vont déplacer le vario, qui va se rapprocher de la poulie ventilée. Ainsi, ce phénomène va avoir pour conséquence de faire monter la courroie sur la plage du vario, changeant ainsi de rapport de transmission. La courroie n'étant pas extensible, elle va donc à l'inverse descendre au niveau du correcteur. Comme sur un vélo, plateau du milieu et vitesse intermédiaire, le scoot ira de plus en plus vite.
Par conséquent, ce sont le poids des galets qui définissent la rapidité du changement de rapport:
-Plus les galets sont lourds plus la transmission s'allongera rapidement.
-Plus les galets sont légers plus la transmission restera courte longtemps.
Pour une accélération optimale il convient de monter des galets de poids adaptés, évitant ainsi que le moteur peine à tirer le scoot (galets trop lourds) ou au contraire que le moteur gueule dans le vide (galets trop légers).
[attachmentid=4377]
- En pointe :
Là, au niveau du vario, les galets et la courroie sont au plus haut, tandis qu'au niveau du correcteur la courroie est au plus bas, comme sur un vélo, grand plateau petite vitesse. Si vous regardez la plage de votre vario, vous aurez une trace sur la bordure, qui correspond à l'endroit où la courroie est montée au maximum.
-Plus cette trace est haute sur votre vario plus vous aurez une pointe correcte.
-Moins cette trace est haute sur votre vario moins vous aurez une pointe correcte.
A noter que contrairement aux idées reçues, des galets trop lourds ne font pas gagner de la pointe, bien au contraire, le moteur ne sera plus capable de tirer votre scoot (essayez avec des galets de 20gr vous verrez!!). L'important est que le vario soit bien réglé!
[attachmentid=4378]
- En reprise :
En reprise c'est le correcteur qui va rentrer en action. Le ressort positionné sur le coté du correcteur est là pour s'opposer aux galets. Or quand on relache l'accélérateur, le moteur n'étant plus dans les tours, il y a moins de force centrifuge, donc les galets n'exercent quasiment plus aucune action sur la courroie. Ainsi le ressort de poussée peut faire pression sur le correcteur, faisant ainsi remonter la courroie sur ce dernier et de ce fait, faisant redescendre la courroie sur le vario. Le rapport de transmission se raccourcit, comme sur une moto si l'on rétrogradait, permettant ainsi une reprise optimale à la remise des gaz.
Par conséquent, c'est la dureté du ressort de poussée qui assure la qualité de la reprise:
-Plus le ressort est dur, plus il permettra un rétrogradage efficace.
-Plus le ressort est mou, moins le rétrogradage sera important.
Pour une reprise optimale il convient de monter un ressort de poussée adapté, évitant ainsi au moteur de rester dans une variation longue à la coupure des gaz et donc de peiner à la reprise (ressort trop mou) mais aussi d'éviter que le ressort ne s'oppose trop aux galets et donc entre autres de réduire la pointe (ressort trop dur).
- Au ralenti :
- Vue éclatée du variateur
- Démontage et remontage du variateur
A présent je vais passer au démontage du vario étape par étape. Je l'ai fait sur mon scoot pour vous montrer, il s'agit dans ce cas d'un peugeot .
- Démontage
- Pour commencer j'ai du démonter le support de la durite de frein qui se trouve en dessous du carter de variation :
[attachmentid=4325]
- Ensuite démontez toutes les vis du carter et retirez-le, vous arrivez à ça :
[attachmentid=4326]
- Le vario est "libre" sur l'axe du villebrequin, pour avoir une prise sur l'écrou afin de démonter le vario il faut donc le bloquer, et pour le bloquer il y a plusieurs méthodes:
- 1: le bloc piston. Il bloquera le mouvement de "va-et-vient" du piston dans le cylindre et bloquera donc tout le moteur.
Démontez votre bougie et insérez le bloc piston en le vissant à la main. Si vous ne pouvez pas le visser, faites tourner un peu votre vario à l'aide de sa poulie
[attachmentid=4486]
[attachmentid=4485]
- 2: Ma manière. (uniquement sur peugeot).
Faites comme moi sur la photo en faisant levier avec un tournevis et démontez (personnellement j'utilise toujours cette méthode sur mon scoot et je n'ai jamais eu de problème).
[attachmentid=4327]
- 3: La clé à choc.
[attachmentid=4570]
Conseils:
-Débutants de la clé à choc: utilisez un bloque piston pour le remontage. En effet, une étoile mal alignée peut détruire une cannelure du vilebrequin! Voir même son filetage. (Qui n'est pas rattrapable, filetage de vilebrequin étant bien spécifiques).
-Toujours démonter/remonter sa variation à froid.. En effet la chaleur dilate la matière et vous pourriez abimer un filetage ou les cannelures..
-Appuyez la courroie au fond du correcteur est une astuce pour justement pouvoir bien enfiler l'etoile: ne pas le faire entrainera de forcer sur la courroie pour la remonter sur le canon, la joue fixe ne s'emboitera pas à fond car elle butera contre la courroie. Cette astuce permet aussi de préserver l'etat de vos cannelures sur le vilo et sur l'etoile.
EXEMPLE DE CANNELURE MORTE:
[attachmentid=4571]
- 1: le bloc piston. Il bloquera le mouvement de "va-et-vient" du piston dans le cylindre et bloquera donc tout le moteur.
- Une fois l'écrou retiré, vous pourrez enlever la joue ventilée (poulie) ce qui donne ceci :
[attachmentid=4328]
- À présent vous pouvez retirer votre courroie, ainsi que le variateur en retirant tous les éléments ce qui donne ça :
[attachmentid=4329]
- Pour commencer j'ai du démonter le support de la durite de frein qui se trouve en dessous du carter de variation :
- Remontage
Vous avez fait la moitié du boulot
Prenez votre nouveau vario en prenant soin de bien positionner les galets :
[attachmentid=4330]
La petite cloche, le canon, ainsi que les 3 ergots:
[attachmentid=4331]
Rentrez le tout, repositionnez votre courroie la joue ventilée et votre écrou et resserrez, remontez le carter et le support de la durite de frein.
Si vous avez utilisé la méthode 1 n'oubliez pas de retirer le bloc piston et de remonter votre bougie + anti p.
- Démontage
Creation D'une Imitation De Bonbonne De Nos...
Bonjour et bienvenue sur ce Tutorial.. 
Matériel :
- Une bombe Anti crevéson
- Decapex
- Peinceau
- Une Feuille autocolante
- Une Feuille de papier de ver 1200 ( facultatif c'est en cas de coulure)
- Une Bombe de peinture bleu métalisé ( aprés vous pouvez changer la couleur mes sa sera moin réel )
- Une Bombe de vernis carrosserie
Alors pour commencer ce tutorial ce présente en plusieur étape!
[1]- Trouver une Bonbonne
¤ Pour moi j'ai pris une bonbonne d'anti-crevéson ( se que je trouve le mieu )
[attachmentid=3866]
[2]- Retirer la peinture sur la bonbonne
¤ Prendre un décapent peinture moi j'ai pris du " Decapex" trés bon résultat ... apliqué le avec générosite ensuite laisser agir 1h, 1h30 ( ce la peut changer avec différents produit ). Une fois que le produit a fait effet graté la avec une paille de fer ménagere ( sa marche trés bien ) ]]/!\ SURTOUT NE PAS APPLIQUER DU BELGOM APRES (sinon la peinture ne va pas acrocher )
[attachmentid=3869]
[3]- Repeindre la Bonbonne
¤ Alors pour sa protéger bien le capuchon de la bonbonne ( avec un chifon ou du scotch a peinture ) ensuite passer la 1er couche de peinture eviter les coulures surtout laisser secher 24h environ ( si y a des coulures les frotter au papier de ver 1200 ) et passer la 2émé couche et pour finir la 3éme couche 30 min aprés la 2émé
[attachmentid=3870] [attachmentid=3871]
[4]- L'autocolant
¤ Voir l'autocolants ( l'imprimé sur un papier autocolant qui se vend rayon imprimante )
[attachmentid=3873] [attachmentid=3890]
[5]- Pose de l'autocolant
¤ Une fois tous sec le poser
[6]- Le Vernissage
Ensuite passer 2 a 3 couche de vernis carrosserie laisser secher et retirer le chifon et le tour et jouer
[attachmentid=3874]
Ps: désoler pour la qualité des photos c'est avec mon portable... et les point blanc sur la bonbonne c'est les paillette 
FIN
Comment Monter Et Caler Un Allumage ?
Voilà je vais expliquer ici comment l'on monte un allumage PVL, qu'il soit digital ou analogique.
Avant de commencer, voici ci-joint la documentation fournie avec un allumage PVL analogique :
[attachmentid=4158] [attachmentid=4159]
Et ci-dessous la documentation fournie avec un allumage PVL digital (pour la première feuille c'est la même avec n'importe quel cdi choisi. La 2ème feuille est celle qui est livrée avec un cdi moyen-régime) :
[attachmentid=4172] [attachmentid=4173]
Matériel nécessaire pour le montage de l'allumage :
- Une clef allen de 3
- Une clef allen de 4
- Une clef plate (de préférence à pipe) de 17
- Un bloque piston
- Un comparateur ou une pige de callage
- Une pige de callage (enfin, quelque chose pour caller le comparateur correctement dans le puits de bougie)
- Du Loctite Frein-Filet
- Deux mains
- Un cerveau
- De la patience
- Du temps (quoique ce n'est pas très long pour monter l'allumage, à part si l'on veut faire ça dans les règles de l'art
)
[attachmentid=4177] [attachmentid=4195][attachmentid=4163]
[attachmentid=4160]
Ensuite, il faut repérer la platine, et les 3 vis BTR à tête fraisée. La platine se trouve dans l'emballage où il y a écrit Italkit, et les 3 vis BTR à tête fraisée se trouve dans la petite poche juste en dessous la platine :
[attachmentid=4161]
Une fois la platine et les 3 vis BTR à tête fraisée dans les mains, il faut aligner les 3 trous de la platine qui sont chanfreinés avec les 3 trous des carters entourés en rouge :
[attachmentid=4162]
Visser les 3 vis en mettant un peu de frein-filet sur chaque filetage :
[attachmentid=4163]
Une fois la platine fixée voila ce que cela donne :
[attachmentid=4164]
Une fois la platine correctement vissée, il faut mettre en place le stator. Identifions-le : c'est la pièce entourée en rouge (attention elle ne comprend pas la pièce entourée en bleu, car ça c'est le rotor) :
[attachmentid=4165]
Il va donc nous falloir fixé le stator sur la platine, en se servant des 3 trous restants libres sur cette dernière. Ils sont entourés en rouge :
[attachmentid=4166]
Quant au stator, il faudra se servir de ces trois "lumières" entourées en rouge pour pouvoir le fixer sur la platine :
[attachmentid=4167]
Pour les vis, voici celles dont il faudra se servir pour fixer le stator sur la platine. Elles sont positionnées à leur endroit respectif, celle du milieu étant + courte que les 2 des bords. Ne pas oublier de mettre une rondelle à chacune des vis.
[attachmentid=4168]
Ensuite, aligner les trous de la platine avec les "lumières" du stator, puis visser, en mettant, si vous êtes miticuleux, du frein filet. Voilà ce que ça donne :
[attachmentid=4175]
Jusqu'à cette étape-là, que ce soir un allumage PVL analogique ou digital, le montage est le même. Ce que je rajouterais d'ici la fin de la semaine sera réservé aux allumage PVL digitaux, excepté le callage avec le comparateur, qui là aussi se fait de la même façon que ce soir un allumage analogique ou digital. Seule l'avance change...
En ce qui concerne les branchements :
Il suffit juste d'enfoncer une broche dans l'autre, mais vous ne pouvez pas vous tromper, il y a un détrompeur, puis j'ai mis des couleurs
:[attachmentid=4176]
Pour le reste, connectez les deux fils bleu ensemble. Le fil rouge est le coupe circuit. En reliant ce fil au cadre, la moto ne peut pas démarrer. Si vous avez interposé un interrupteur On/Off entre ce fil rouge et le cadre, en ouvrant le circuit la moto peut démarrer, et en le fermant, soit la moto s'éteint, soit elle ne peut pas démarrer. Et le fil noir avec la cosse ronde est la masse, donc il est à brancher contre le cadre, à un endroit sans peinture, ni vernis de préférence (je ne parlerai pas du fil d'antiparasite tellement c'est évident
) :[attachmentid=4171]
Personnelement, je me suis servi des anciens trous du boitier cdi pour fixer la bobine, et je me suis servi de la pâte du radiateur pour fixer le cdi
:[attachmentid=4203][attachmentid=4204][attachmentid=4205][attachmentid=4206]
Disons que deux techniques existent pour caller l'allumage :
- Un comparateur
- Une pige de callage, précision à vernier de préférence (beaucoup mieux et préci)
[attachmentid=4178]
Ensuite il faut introduire le comparateur (enfin, la "queue") dans cette pige, en vérifiant que le comparateur est bien "centré", ou plutôt que le centre de la pige et le centre de la queue soient concentriques. Vérifier également que les composants du comparateurs soient bien vissés, pour ne pas fausser la mesure, qui doit être très précise
:[attachmentid=4179]
Ensuite, une fois tout ceci en place, faîtes tourner le vilebrequin dans le sens de fonctionnement. Lors de sa remontée, le piston va venir toucher la "queue" du comparateur puis cette dernière va donc "remonter" elle-aussi, et l'aiguille va donc se mettre à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Hors à un moment, l'aiguille va se "stabiliser", cela voudra dire que vous êtes au point mort haut. Si vous continuez à faire tourner le vilebrequin dans le sens de fonctionnement, le piston va donc redescendre, tout comme la "queue" du comparateur qui va se redéployer simultanément. L'aiguille se mettra donc à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tout cela est la base pour pouvoir caller par la suite l'allumage.
Mais pour caller l'allumage, il faudra se mettre au point mort haut, et faire tourner le vilebrequin dans LE SENS DES AIGUILLES d'une montre (inverse au fonctionnement moteur), et mettre une certaine avance à l'allumage.
Je m'explique. Dans mon cas, je veux une avance de 5,8mm avant le PMH. Je vais donc positionner mon piston au point mort haut, puis pour plus de facilité, je ferais tourner le cadran de mon comparateur pour aligner l'aiguille avec le 0 du comparateur. Toujours dans mon cas, un tour complet d'aiguille correspond à 1mm, et chaque grande graduation correspond à 1/10mm. Je vais donc faire tourner mon vilebrequin dans LE SENS DES AIGUILLES d'une montre (inverse au fonctionnement moteur) durant 5,8 tours d'aiguille, soit 5,8mm.
Une fois ceci fait, faire très attention que ni le vilebrequin, ni le comparateur ne bouge...
Puis aligner le trait du rotor avec celui du stator :
[attachmentid=4180] [attachmentid=4181]
Finir le callage en vissant l'écrou de queue de vilo avec une clef à pipe de 17. Mais à chacun sa technique pour réussir à visser cet écrou sans modifier la position du rotor et du vilo ce qui aura pour conséquence de modifier COMPLETEMENT l'avance
. Moi je vous conseille de mettre le rotor sur la queue du vilo, puis commencer à visser l'écrou en le rapprochant un maximum du rotor, mais que cela ne bloque pas son mouvement autour du vilo. Et ensuite servez-vous du comparateur .Une fois l'avance au point, visser avec prudence l'écrou d'allumage, mais pas non plus comme un barbare
(juste de quoi bloquer le mouvement de rotation du rotor), car d'après mois il y a peu de chance que l'avance n'est pas bougée .Pour pouvoir serrer l'écrou, dans cette situation, vous vous apercevrez très vite que l'on ne peut pas se servir du bloque piston. Moi perso je me sers du kick
Une fois l'écrou vissé juste assez pour supprimer le mouvement de rotation du rotor, re-faire les mesures, et si c'est bon, vissez un peu + encore, puis refaites les mesures (pour visser, i lfaut se servir de la technique avec le kick
). Faites ça 2 ou 3 fois, et ensuite là vous pouvez vous servir du bloque piston et visser assez fortement. Et pour finir, re-contrôler l'avance une dernière fois Avec une pige de callage, précision à vernier
Personnellement je trouve cette "technique" beaucoup mieux. En effet je trouve que c'est plus simple que la technique du comparateur. Avant de se servir de cette dernière, vérifier que la vis qui tient la tige est dévissée. De plus, par exemple, moi qui veux une avance de 5,8mm, je vais visser la "molette" de ma pige à fond, puis la dévisser de 6 tours (1 tour = 1mm et la précision est au 10ème de mm) soit 6mm. En effet je laisse quand même un tout petit peu de marge, et je ne dévisse donc pas de seulement 5,8 tours.
Par la suite, visser la pige dans le puits de bougie, et vérifier que le 0 soit bien aligné avec le trait de la pige. Lorsque ceci est fait, faire tourner le vilebrequin dans le sens de fonctionnement, et une fois que la tige sera la + haute (disons "une fois que la tige sera la + sortie de la pige") cela signifiera que vous serez au point mort haut. par la suite, visser la petite vis pour éviter que la tige ne glisse. Perso je l'ai visser assez fort mais pas comme un barbare non plus... Je vous expliquerais pourquoi par la suite...
Puis faîtes descendre le piston DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE (inverse au fonctionnement moteur), et visser la molette de 5,8 tours dans mon cas. Ensuite, faire tourner le vilo dans le sens de fonctionnement, jusqu'à ce que cela vienne taper contre la tige, d'où l'intêret d'avoir serré assez fort pour ne pas que la tige ne remonte lors de la remontée du piston.
Puis alignez le trait du rotor avec celui du stator, et visser l'écrou. De plus, en serrant assez fort la vis de la tige, cela sert en même temps de léger "bloque piston". Une fois plus ou moins bien vissé, enlever la pige de callage et mettre en place le bloque piston et serrer fortement. Si cela s'est légèrement décallé, vous pouvez arranger ça en dévissant les 3 vis du stator et de le faire bouger comme il faut
.[attachmentid=4197]
Voilà ce que vous devez obtenir lorsque votre piston est à 5,8mm (dans MON cas) avant le PMH :
[attachmentid=4198]
NB : Désolé pour l'utilisation de mon langage peu technique style "pige de callage" (je sais très bien que cela n'en est pas une, mais je sais pas comment appeler ce truc de la bougie
) ou alors "queue" du comparateur...PS : Je n'ai pas complété le topic de Cr@zy Ch@rclo car je trouve qu'il est mieux que je fasse un topic à part
. J'espère juste que ce topic ne sera pas supprimé, car je mets du temps à le construire...
[derbi]Changer Son Embrayage
Ce tutorial a pour but d'apprendre à changer son embrayage sur un moteur Derbi euro 2 et savoir quel est le rôle et le fonctionnement de l'embrayage.
Avant propos: L'embrayage est une pièce du moteur qui se situe entre le vilebrequin et la boite de vitesse, son rôle est de séparer le vilebrequin de la boite de vitesse lors du passage d'un rapport, ou de transmettre au fur et à mesure la force du vilebrequin à la boite de vitesse lorsque que l'on est à l'arrêt et que l'on embraye la première par exemple.
Les différents éléments d'un embrayage sur un 50 a boite:
L'embrayage est constitué de différents éléments:
1) Les disques d'embrayage: [attachmentid=3422]
2)Les ressorts d'embrayage : [attachmentid=3423]
3) la cloche et la noie d'embrayage: [attachmentid=3410]
4) le plateau de pression : [attachmentid=3409]
Le fonctionnement de l'embrayage:
Voici le fonctionement: [attachmentid=3440]
et la suite: [attachmentid=3441]
-Un toune vis cruciforme
-Un gros tourne vis plat (pour les moteurs démontés du chassis)
-Une clé à pipe de 8mm pour les vis du carter
-une clé de 14mm pour les bouchons de vidange
-De l'huile de boite (650ml), pour bien choisir son huile, aller voir sur le tuto des huiles.
-Du liquide de refroidissement
-Un Jeu des clés allen
1) Pour commencer, vider votre circuit de refroidissement en enlevant la durite qui est entre la pompe à eau et le radiateur (il sufit de la desserer côté pompe à eau et de l'enlever côté pompe à eau, inutile de la défaire du radiateur) , ensuite défaites votre durite qui est entre le cylindre et la pompe à eau.
2) Une fois ceci fait, Vidanger votre boite de vitesse, en enlevant le bouchon en dessous et sur le côté, pour faire un appel d'air on peut dévisser le bouchon de remplissage de l'huile.
3) Une fois votre boite de vitesse vidangée, défaites le cable d'embrayage au niveau du levier sur le carter d'embrayage.
4) Pour ceux qui ont la pompe à huile, défaites le cache en plastique, dévissez la pompe à huile du carter, enlevez les visses qui tiennent le petit support noir où passent les cables et posez la pompe à huile à côté sur le moteur, enfin arrangez vous pour qu'elle ne vous gène pas!
5) Défaites votre kick, vous vous retrouvez à peu près en face de cela (si ce n'est que votre moteur est resté sur le chassis, mais cela ne change rien!): [attachmentid=3415]
6) Maintenant, défaites toutes les visses qui tiennent le carter d'embrayage au moteur, au total vous devez en avoir 7. Retirez doucement votre carter (cela ne vient pas tout seul mais il ne faut pas forcer!), pour qu'il vienne mieux, jouer avec le levier de l'embrayage en le poussant vers la gauche.
Faites bien attention, il y a une rondelle sur l'arbre de la pompe à eau et de la pompe à huile, il faut la replacer dessus et bien faire attention de la remettre au remontage : [attachmentid=3416]
Maintenant , une fois le carter enlevé, vous vous trouvez en face de cela: [attachmentid=3417]
7) Maintenant, déssérez toutes les visses, avec un tourne vis crussiforme, bien prendre soin de ne pas les abimer! appuyer bien fort sur le tourne vis pour ne pas qu'il patine et abime la vis, et en même temps, si vous êtes sur le chassis, enclenchez la première vitesse, si vous êtes comme moi sur un établi, demander à quelqun de placer un tourne vis dans le pignon derrière la cloche d'embrayage, de façon à l'empécher de tourner . Attention de ne pas déraper avec le tourne vis, cela pourrait endomager gravement le pignon! [attachmentid=3418] [attachmentid=3419]
Une fois les visses et donc les ressorts enlevés, déposez le plateau de pression :[attachmentid=3420]
Ensuite, vous pouvez retirer les disques, ce qui nous donne ceci: [attachmentid=3421]
Pour terminer, Avant de remonter les nouveaux disques d'embrayage, il faut les faire tremper plusieurs heures dans un bain d'huile de boite, pour ma part je les laisse tremper toute une nuit.
8) Remonter vos disques d'embrayage dans le bon ordre : avec matière, sans matière, avec matière, sans matière, avec matière, sans matière, et enfin avec matière! (c'est logique).
9) Reposer le plateau de pression et bien l'enclencher, IL N'Y A QU'UNE SEUL POSITION POSSIBLE POUR METTRE LE PLATEAU, SI IL EST MAL POSITIONNE, CELA N'EMBRAYERA JAMAIS!!! il doit être bien en contact direct avec les disques avec matière. Revisser les nouveau ressorts, Reposer le carter en n'oubliant pas de remettre les deux rondelles sur l'axe des la pompe à eau et de la pompe à huile et de remettre le joint!, bien positionner le petit levier d'embrayage pour qu'il revienne a la même position qu'avant démontage, donc avant d'enfoncer le carter, il faut légèrement reculer ce levier, car il va bouger vers la droite lors du remontage (c'est le petit pignon qui s'engraine dans l'axe cranté du plateau de pression de l'embrayage qui fait qu'il bouge) , Revisser le carter, ne pas serrer les visses fort, juste les bloquer, reposer le kick, reposer le cable d'embrayage sur le petit levier, remettre toutes les durites à leur place et serrer les coliers, remonter le pompe à huile.
10) Après avoir remis sans trop serrer les deux bouchons de vidange, remplirela boite de vitesse d'huile neuve, mettez 650ml ou bien vissez jusqu'à ce que l'huile coule par la petite vis de niveau sur le carter (moto droite et vis défaite bien sur!) remplir le vase d'expansion de liquide de refroidissement, et purger le circuit, pour ceci, chauffer un petit peu la moto, dévisser la vis de purge, laisser couler jusqu'à ce que cela coule sans bulle d'air, remplir le vase d'expanssion en même temps que cela coule, rouler, faire l'appoint de liquide, et vérifier que le radiateur chauffe bien, si il chauffe mal ou pas du tout, c'est que la purge est mal effectuée, il faut absolument recommencer !
C'est fini, faites bien attention que votre purge soit bien faite!
Les différents embrayages disponibles sur le marché:
On peut changer son embrayage pour deux raisons: Soit il est usé par le temps, les kilomètres .... soit quand on monte un moteur générant plus de puissance, surtout plus de couple les disques vont se mettre à patiner car les ressorts ne plaquent pas assez fort les disques entre eux par rapport à la puissance du moteur. Ceci arrive toujours ou presque lorsque que l'on passe en 70cc ou plus, mais cela est relativement rare en 50cc sauf à cause de l'usure.
Quand on choisi le nouvel embrayage à monter, il ne faut pas prendre n'importe lequel:
-Si votre moteur est d'origine ou en petit kit 50cc on peut prendre des marques adaptables peu chères qui feront tout à fait l'affaire.
-Si votre moteur est équipé d'un assez gros kit 50 ou d'un kit 70cc ou plus, de bas ou moyen gamme, il faudra se tourner vers des embrayages de moyen gamme avec des ressorts plus dures et des disque plus résistants.
- Enfin si votre moteur est équipé d'un gros kit 70cc ou plus, très coupleux ou même très puissant, il faudra se tourner vers des embrayages haut de gamme.
-Petite astuce: Si votre embrayage patine encore un peu alors que vous l'avais changer pour un renforcer, vous pouvez placez des calles avant de placer les ressorts, tout bêtement vous trouver une rondelle qui fait la bonne taille que vous placez avant le ressort. Les ressorts seron plus tendu donc ils apporteront plus de pression sur les disques qui patineron moin.
Afin de vous aider je vais citer quelques marques et modèles d'embrayage et vous dire à quelle configuration ils correspondent:
L'embrayage "DR" c'est de l'adaptable pour origine ou petit kit 50cc. 21.56 sur maxiscoot
L'embrayage TJT :[attachmentid=3432] 29 chez Dam-Sport
Convient parfaitement à toutes les configurations en 50cc et aux petites configurations en 70cc
L'embrayage Pro race : [attachmentid=3433] 35 chez Dam-Sport
Convient à toutes les configurations 50cc et 70cc bas et moyen puissance.
Le top perf: Je ne sais pas ce qu'il vaut, il doit se situer à peu près au même niveua que le pro race et le TJT. 44.10 chez maxiscoot
Le MRD carbonne: [attachmentid=3434] 49 chez Dam-Sport
C'est un des meilleur embrayage du marché convient à toutes les configurations, même au très gros kit 70cc ou plus.
Le polini, très bon embrayage, il peut se monter même sur les plus grosses configurations. 48.02 chez maxiscoot
Le bidalot qui est aussi prévu pour les grosse config 62
[50cc]entretien De Base Sur Un 2 Temps
Un 2 temps est plus contraignant dans son entretien quun 4 temps, cependant il nest pas forcement moins fiable, pour minimiser un maximum les risques de casses il faut lentretenir.
Je vais ici essayer de vous aiguillez au maximum dans laccomplissement de votre tâche :
1) Graisser sa chaîne :
Il faut graisser régulièrement votre chaîne afin de ne pas la fragiliser (et quelle ne saute pas par ailleurs) :
Pour cela il faut graisser lensemble de la chaîne tout les 2 pleins (environ 250km). Pour les plus fainéants tout les 350 400km mais cela est a évité si vous souhaité garder longtemps votre kit chaîne.
2) Retendre sa chaîne :
Il faut également penser à retendre sa chaîne ! Il faut que celle-ci soit d'environ 3cm de jeu vertical (de bas en haut compris). Ce nest pas très compliqué, pour cela il vous faut devisser (pas totalement) les boulons de laxe de la roue arriere afin que celle-ci puisse bouger.
Ensuite deux vis se trouvent a larrière du bras oscillant, il vous faut les dévisser de manière égale, vous verrez la roue arrière reculez et la chaîne se tendre (attention a ne pas trop tendre la chaîne). Resserrez les boulons de laxe et cest fini.
Note : lorsque laxe (et donc la roue) sera totalement reculer, à ne pu pouvoir retendre votre chaîne, il vous sera alors impératif de changer votre kit chaîne (celui-ci a une durée de vie très variable, de 5000 a 10000km environ, on constate son usure lorsque les maillons de la chaîne sont flottant au niveau de la couronne)
3) Nettoyer ses disques de freins :
Le freinage étant essentiel sur tout engins, il ne faut pas le négligé (encore moins en véhicule motorisé !)
Pour cela deux solutions soffre a vous :
- soit vous pouvez acheter du brake cleaner (produit nettoyant spécialement étudié pour les freins) que vous pourrez trouver a nauroto, feu vert et jen passe. Cest très efficace mais plus cher que la deuxième solution :
- vous pouvez également nettoyer vos freins avec de lalcool (le plus pur que vous pouvez, évité leau de vie ! (70° minimum))
Pour les deux produits lapplication est simple : vous mettez du brake cleaner ou de lalcool sur un chiffon doux et vous passez sur vos disques, des deux cotés des disques ! Vous verrez tout le carbone qui se déposera sur votre chiffon !
Avant de partir vérifier bien que vos freins freine ! (Roulé doucement et testé) parce que trop de produit (quelque soit le produit utiliser) peut pendant les premier freinage avoir estomper le freinage, ce qui pourrez vous surprendre. (Par la suite ça freinera bien, et mieux quavant ne vous inquiétez pas)
4) Entretien quotidien :
Jouvre une parenthèse en vous signalant quil faut faire un examen rapide de votre moto avant chacune de son utilisation :
- Le niveau du liquide de frein ; il doit être situé entre le niveau mini et maxi (le récipient est souvent jaugé, sil ny a pas de niveau max éviter tout de même de le remplir entièrement).
- Le niveau du liquide de refroidissement ; il doit être situé entre le niveau mini et maxi (le récipient est souvent jaugé, sil ny a pas de niveau max éviter tout de même de le remplir entièrement.
Attention à bien serrer le bouchon en refermant, ça chauffe ! (Le bouchon pourrait sauter)
- Le niveau dhuile ; veiller à toujours avoir assez dhuile lorsque vous partez. Un manque dhuile pardonne très rarement !
- Les pneus ; vérifier la sculpture de vos pneus, elle doit être au minimum de 2mm pour des raisons de sécurité évidente, cependant il ne vous est pas encore nécessaire de la changer vis-à-vis de la lois. A 1mm le changement est impératif sous peine dune amende ( voir tutorial "infractions au code la route") et dune grosse gamelle entre autre.
- La bougie ; celle-ci doit être changer tout les 1000km environ (cependant bien des bougies tienne aisément 2000km (voir bien plus, mais cela nest pas conseillé))
Un changement saisonnier est également conseillé, des indices sont inscrit sur les bougies, en hiver prenez une bougie chaude, en été une bougie plus froides. (la BR9ES de NGK est relativement adaptable au deux saisons, pas trop froide en hiver est pas trop chaude en été ;-) )
Lentretien du moteur doit aussi être surveillé, en particulier sur un 2 temps et encore plus si celui-ci est trafiqué. Pensé a changer vos segment ainsi que votre piston (voir tutorial changement haut moteur) pour éviter tout risque de serrage (tuto serrage).
Précédemment jai parler de lentretien globale de la moto, maintenant voyons les différentiels entretiens possible à faire sur le moteur :
- Nettoyer le filtre à air environs tout les 1000km, ou après une longue période dinutilisation, car la mousse se salit. Elle devient grasse et salle ce qui obstrue son fonctionnement et donc la quantité et la qualité de lair (ce qui peut réduire vos perfs, et esquinter le moteur). Pour cela, faire tremper la mousse dans un bain dau chaude est amplement suffisant, aucun produit ne sont nécessaire ou conseillé, ne presser pas la mousse pour la nettoyer, ne lessorer pas non plus pour la sécher, vous risquer dendommager les alvéoles de la mousse. Laisser la sécher le temps nécessaire (une nuit - 24h) avant de la remonter. Penser a passer un coups de chiffons dans la boite également.
- Changer ses segments comme dit précédemment est tres important, il en va de la vie de votre haut-moteur, vous constaterez une perte de compression et une certaine molacité de la moto (perte du caractere nerveux du 2 temps) lorsque leurs changement se fera imminent. Il intervient sur un cylindre dorigine aux environs des 12000km, cependant sur le kit dorigine aucune inquiétude nest encore à avoir. Sur kit de moyenne puissance le remplacement des ou du segment(s) à lieu aux environs des 6000km et sur kit tres pointu réputé pour les performances il est conseillé de changer le segment à 3000km.
- Changer le piston : identique au changement des segments dans un kilométrage different : origine : 20000km y a pas de quoi sinquieter, pour kit de moyenne puissance 8000-9000km et pour kit réputé environ 6000 7000km (ces valeur sont purement preventives si vous voulez conservez votre piston jusqu'à 10000km sur pro race, cest vous que ca regarde ;-))
Beaucoup de produit d'entretiens plus ou moins coûteux et plus ou moins efficace existe sur le marché, ils sont repertorié dans un autre tutorial se trouvant ici et qui vous aidera à choisir les bon produits pour bichonner votre machine.
Les Antivols Et Alarmes
- Les différents types d'antivols
- Le câble de vélo ou bloque disque (De 2 a 40 )
- La petite chaîne (20 )
- Le cadenas (10 )
- Le "U" (70 )
- La chaîne en acier renforcé (100 )
- Le câble de vélo ou bloque disque
:A oublier, le bloc disque se casse en deux avec une fourchette ou un marteau et le câble se coupe avec une pince coupante. Attention, il ne sert à rien quand on porte la moto.
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5488 http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5494
- La petite chaîne
:Assez résistante mais pas contre un outil moyennement lourd (Scie à métaux, coupe boulons ...) donc à éviter, mais mieux qu'un câble !!
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5490
- Le cadenas
:Le cadenas est assez pratique du fait de son poids et de sa taille. Niveau résistance il égale une petite chaîne et il est facile à mettre en oeuvre. Attention, comme le bloc disque il ne sert à rien quand on porte la moto.
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5503
- Le "U"
:Le plus résistant, seuls les voleurs très motivés sy attaquent. Achetez-les munis dun support de rangement au cadre. Évitez les cadenas avec des clés cylindriques. Pour ce type de clé, il y à souvent des clés "universelles". Un bon cadenas en "U" pèse environ 1 kg.
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5492
- La chaîne en acier renforcé
:La chaîne en acier renforcé est aussi résistante que le "U" mais à l'avantage d'être plus maniable et plus longue pour les endroits difficiles !!
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5493
- Conclusion
Le "U" et la chaîne en acier sont les meilleurs antivols, compromis entre poids, facilité de rangement et résistance aux outils. Pour un rangement et une plus grande facilité d'attachement, viennent ensuite la petite chaîne et le cadenas, qui résistent à la pince coupante. En dernier, les antivols à base de câbles, qui ne résistent pas à un outil de poche.
Remarque : Rien ne résiste à la meuleuse ou au chalumeau. Heureusement, ce sont des outils difficiles à mettre en oeuvre dans la rue, peu transportables et peu discrets.
Changer Son Kit Chaine
Le kit chaine est l'un des organes les plus sollicités sur nos motos
Il faut savoir le remplacer au bon moment, car usé, il peut non seulement nuire au confort de conduite, mais surtout, influer sur la sécurité. Voici la démarche à suivre pour le remplacer.
Avant de commencer le changement de votre kit chaine, déposez la moto sur un support afin que la roue arrière ne touche plus le sol et assurez-vous que la moto soit stable pour travailler dans les meilleurs conditions.
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=3300
- Etape n°1 : Pour contrôler le niveau d'usure de son kit chaine, il faut tirez sur un axe de maillon au niveau de la couronne et regarder si on distingue plus d'une demi dents, dans ce cas la il faut le changer sinon il peut continuer à rouler.
- Etape n°2 :
Il faut ôter la protection de pignon de sortie de boite ainsi que le protège chaine.
protection de pignon
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=3277
- Etape n°3 :
Il faut passer la première pour que la chaine ne tourne plus
- Etape n°4 :
Il faut enlever l'ancienne chaine. Deux cas s'offrent à vous.
Pour le premier, la chaine est doter d'une attache rapide. Simplement, avec une pince, vous ôtez le clip de maintien. Puis avec un tournevis plat, faites levier pour faire sortir la plaquette de maillon.
Pour le second, en revanche, moins chanceux, la chaine en est dépourvue, la chaine doit être coupé, le mieux est de le faire a la scie circulaire.
Ou, pour les mieux équiper, on peut utiliser un dérive chaine.
une fois ouverte, extraire la chaine, en ayant remis la moto au point mort afin que le pignon tourne.
On peut à présent enlever le pignon.
dérive-chaine :
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=3302
attache rapide :
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=3301
- Etape n°5 :
Pour le remplacement, libre à vous de choisir quel marque vous choisirez. Les plus répandus étant "afam" et "france équipement".
exemple de kit chaine neuf
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=3279
Il est bon de rappeler que plus le pignon sera petit et la couronne grosse, plus la moto sera nerveuse, aura une bonne accélération mais les rapports seront courts , la plage d'utilisation sera réduite et la vitesse de pointe sera médiocre.
Et inversement, plus le pignon sera grand et la couronne petite, plus la moto aura du mal à se lancer mais la, la vitesse de pointe sera privilégiée.
Toutefois , le moteur ne pourra pas tiré n'importe quelle transmition , c'est pour cela qu'il faut intelligemment choisir son rapport de transmition en fonction de la puissance de son moteur et de se que l'on recherche...
- Etape n°6 :
Démonter la roue arrière afin de changer la couronne.
Pour cela, il faut dévisser l'entretoise et l'extraire ainsi, la roue sera ainsi démontée.
Une fois la couronne accessible, démontez-la à l'aide d'outils adaptés, le plus souvent des clés allens.
Effectué l'opération inverse pour le montage de la nouvelle couronne.
- Etape n°7 :
Mettre en place le nouveau pignon en insérant le circlips.
On peut alors installer la nouvelle chaine.
Pour la fermer, il y a deux possibilités :
La première consiste à mettre une attache rapide, la méthode la plus simple. Le seul hic est qu'il y a toujours un risque que le clip se défasse. Mais cela n'arrive qu'au cas où l'attache est manipulé souvent. Petite astuce, mettre le clip vers l'arrière pour éviter qu'avec la force centrifuge il puisse s'échapper.
On peut aussi utiliser un rive chaine qui lui, refait un maillon normal. Cette méthode est la plus fiable.
Il faut passer le maillon à riveter dans les maillons de la chaine, placer la plaquette du maillon à l'aide du pince multiprise et pour finir avec le maillon, le passer au rive chaine pour qu'il soit fermée définitivement.
circlips de l'arbre de sortie de boite :
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=3303
- Etape n°8 :
On peut à présent remettre la protection de pignon.
- Etape n°9 :
Il faut à présent procéder au réglages de la tension de la chaine. On mesure l'inflexion verticale de la chaine au niveau du milieu du bras oscillant, partie inférieure. La distance doit être compris entre 25 et 40 mm. pour cela moto doit etre en position arrêtée et sans que personne ne soit assis dessus.
Une tension inférieur à celle conseillé serait dangereuse pour le moteur, car les efforts serait excessifs pour lui et ceci peut entrainer une usure prématuré de ce kit chaine.
tension de la chaine :
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=3304
Pour régler la tension, il faut se servir des tendeurs au niveau des écrous.
Il faut s'assurer que la roue est bien droite, pour cela il faut se servir des marques faites sur le bras oscillant ou de l'il pour estimer la tension idéale(pour modèles de moto sans repères).
1 : couronne, 2 : écrou, 3 : tendeurs, 4 : marques de repérage.
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=3281
Une fois la chaine réglée, il faut revisser l'axe de la roue arrière.
/!\ pensez à bien serrer la couronne et ne pas trop tendre la chaine, action qui pourrait engendrer une casse du moyeux ou de pièces moteurs /!\
on dispose à présent d'une moto avec un kit chaine neuf et bien réglé.
Changer Les Joints Spy
Voici un tuto pour changer le joint spy d'une fourche
Alors tout d'abord, enlever votre plaque phare et caler votre brele de facon à ce que la roue avant ne touche plus le sol (pour moi ce sera systeme D ) :
[attachmentid=4216]
Desserer ces 2 vis (pas la peine de les enlever, c'est juste pour debloquer le fourreau ) :
[attachmentid=4219]
Déposer votre fourche, et oter le petit capuchon sur le haut du fourreau :
[attachmentid=4220]
Devisser cette vis aidez-vous d'un etau pour le bloquer car elle est assez serrer (clef de 13 BTR ) :
[attachmentid=4221]
Enlever la cale et il y a encore une surpise a devisser mais vider le liquide de fourche avant de l'enlever :
[attachmentid=4214]
Videz votre ancienne huile dans un doseur et remettez la meme quantité et si ca a beaucoup fuit, rajoutez en un peu plus :
[attachmentid=4215]
Voila, departager les 2 tubes pour acceder au joint spy :
[attachmentid=4222]
Enlever le cache poussiere :
[attachmentid=4223]
Enlever le cir-clips :
[attachmentid=4224]
Regarder dans quel sens et installer votre joint spy avant de mettre le nouveau et deposer le :
[attachmentid=4225]
Installer votre joint spy neuf et le cir-clips ( mettez bien le cir-clips dans l'encoche ) :
[attachmentid=4226]
Mettez votre cache poussiere apres l'avoir nettoyer :
[attachmentid=4227]
Fusionnez vos tubes et serrez la vis ci-dessus avec la même méthode que pour l'enlever :
[attachmentid=4228]
Mettez votre nouvelle huile (je vous conseille de la 10W ) :
[attachmentid=4229] [attachmentid=4230]
N'oubliez pas votre cale :
[attachmentid=4231]
Serrez la derniere vis et remettez le capuchon :
[attachmentid=4232]
Le Venillia (adhesif)
Une peinture unie est belle mais fade pour certains,un bon moyen de décorer sa moto pour pas très cher reste le venilla.
Avant propos
- Venillia est avant tout une marque de vinyl il s'agit d'un anachronyme,emploi d'un mot a la place d'un autre.
- Comme frigidair,il s'agit d'une marque,il faudrait dire réfrigérateur
- VENILLIA reste tout de même LA meilleure marque de vinyl,en effet en achetant une autre marque il se peut que le vinyl ne soit pas de bonne qualité et ainsi qu'il se détériore au fur et a mesure du temps,ou même qu'il n'accroche pas vos carénages.
- Pour aposer du Venillia,vous devez vous assurez que la surface du carénage sur laquelle vous travaillerez soit propre lisse sèche et sans gras.ce qui est le cas lorsque vous venez tout juste de réaliser votre peinture a la bombe.
Ou peut-on trouver du venillia?
- Le mien m'a été fourni par mon pote Gizmo,sa mère l'a acheté a CARREFOUR,mais vous pouvez en trouver dans tout bon magasin de bricolage,quincailleries etc...
- Laissez aller votre imagination,en effet vous pouvez vraiment trouver tout et n'importe quoi comme venillia (noir,blanc,rouge,marbre,chromé(un mec avait même chromé son cadre au venillia),du velours,du carbone...)
- Le carbone est un peu plus dur a trouver,il faut dirctement l'acheter chez des revendeurs tels que rcv-team ou stokey...
- Le venillia coute aux alentour de 3 euros a 6 euros le mètre en fonction du type de venillia.
- Comme dit précédemment,il faut que la surface de pose soit propre lisse et sèche.
- Si a tout hasard il restait encore des bulles vous pouvez les percer avec une aiguille a coudre.
- Vous observerez que les possibilitées sont infinies avec le venillia,en effet étant donné l'exhaustivité des teintes disponibles,vous pouvez faire ce que bon vous semble:
Des bandes de type Dodge Viper
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un damier
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Et encore beaucoup d'autres exemples dans le parking.
Créer Ses Pattes De Fixation
afin de créer ses propres pattes de fixations .
Bonjour, afin d'aider certains, je souhaite partager une idée qui m'est venue pour créer ses pattes de fixations.
- 1/ EXPOSITION DU PROBLEME
- 2/ MATERIEL
- 3/ CHAUFFAGE A BLANC DE LA FUTURE FIXATION
- 4/ MODELAGE ET AJUSTAGE
La composition de lacier, sous forme d'objets massifs, est plutôt solide, mais sous forme de plus petits objets, l'acier est fragile, car il se fend si on le plie, et il est dur à travailler !
Voici donc ce que vous obtiendrez si vous essayez de faire des fixations avec des tiges (ou lamelles) d'acier peu épaisses sans avoir fait ce que je vous expose ci-dessous :
Presque impossibilité de faire des formes arrondies:
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6015
Casse de la barre:
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6016
Pour réaliser votre patte de fixation, il vous faut :
>>> Une tige en acier plate, que vous pouvez acheter dans un magasin de bricolage, ou dans des boites de jeux style "mecano" (jeux d'assemblages de pièces pour monter des petits véhicules
) elle doit être fine pour être facilement modelable (pas plus d'un demi millimètre d'épaisseur, ou il faudra utiliser des outils pour vous aider à lui faire prendre sa forme finale).http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6017
>>> Un endroit pour faire du feu, du genre cheminée ou barbecue.
>>> Du charbon (ou sinon du bois, mais il faudra attendre un peu pour avoir de bonnes braises), du petit bois, journaux, allumettes etc tous les composants pour faire un feu.
>>> Le support sur lequel vous voulez appliquer votre fixation (ici un tube d'échappement).
>>> Un récipient métallique (casserole) rempli d'eau avec dix à vingt glaçons.
Pour cette partie, pas besoin de photos c'est très simple
, Vous allumez votre feu sur lequel vous aurez mis au préalable deux ou trois poignées de charbon,
Vous attendez le moment où le feu est bien vif et qu'il y ait de belles braises bien jaunes et oranges vives
Vous placez votre objet en acier au coeur des braises, vous pouvez même le recouvrir un peut avec dautres braises.
vous attendez 5 à 10 minutes (voir plus suivant la taille de l'objet) , l'acier doit devenir bien orange vif, et quand c'est le cas , vous le retirez à l'aide de la pince de cheminée , ou vous le plongez immédiatement dans le récipient d'eau glacé (
l'acier ne doit pas avoir le temps de refroidir pendant cette manuvre ) , le métal est noircit et devient immédiatement froid .Puis vous répétez l'action une deuxième fois, en replaçant l'acier dans le feu.
Le choque thermique modifie alors les propriétés de l'acier
. (Cest vraiment tout bête)La barre en acier est maintenant froide, vous là lavez un peu, et l'appliquez alors doucement sur le support sur lequel il sera fixé, et en pressant dessus avec les doigts, vous lui faites prendre la forme dont vous avez besoin (vous pouvez aussi utiliser un étau pour maintenir la barre pendant que vous lui faites prendre sa forme, ou un marteau, mais moi je n'en ai pas eu besoin
) http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6018http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6019http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6020
(La patte de fixation ci-dessus est inspirée des colliers de la plupart des cartouches de pots pour les fixer sur le cadre:
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6021)
Bien sûr vous pouvez utiliser cette technique pour fixer d'autres choses, et vous pouvez utiliser des barres de métal à plus grandes échelles, après, ça met plus de temps à devenir orange dans le feu.
!! ATTENTION !! :
Bien que devenu plus malléable, si vous tordez trop de fois à un endroit l'objet, ou sur un angle trop aigue, l'objet en acier se fragilisera, voir cassera !
(Et oui ma méthode comme beaucoup dautres, a ses limites ). De plus un tel objet reste un objet de petites fixations, il est évident qu'il ne peut pas supporter de grosses charges ni subir de grosses pressions (pour moi il a donc était idéal pour maintenir le pot contre le cadre, et éviter qu'il ne vibre trop et touche le carburateur).. Conclusion . :
--Grande facilitée pour réaliser cette opération.
--Aucun frais (sauf si vous achetez vos barres, mais ça ne coûte presque rien).
Pose des liserets
Qu'est ce que le liseret ?
Ce sont des petites bandes collantes que l'on pose partout ( jantes, carenages )
Pourquoi mettre des liserets ?
- pour l'estethique ,
Ou trouve t'on ces liserets ?
- dans tout les magasins du style : feu vert , leclerc auto , sur internet Ici...
On les trouve presenté dans des boites , en rouleau de 5 metres , il existe differentes épaisseurs , differentes couleurs...
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Ou poser ces liserets ?
Certains en mette sur les jantes , d'autres sur les carenages ...
La pose du liseret :
Materiel :
- le rouleau de liseret
- une paire de ciseaux
- un seche cheveux
- beaucoup de patience
Bien nettoyer la jante avec un degraissant , il ne doit rester aucune trace surtout
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Deuxieme étape
Prendre lextrémité du rouleau de liseret , commencer sur une partie ou la jante est lisse ( des fois , il y'a la gravure antivol ou un gravage pour la dimension de la jante )
Troisieme étape
Laisser glisser le rouleau dans votre main droite alors que le pouce vien appuyer sur le liseret pour le coller a la gante , il faut prendre son temps pour que le liseret reste bien sur le milieu de la jante
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quatrieme étape
Une fois arrivée au bout , je vous conseille de vous arréter un centimetre sur l'autre liseret : ne vous inquiettez pas ca colle bien
voila le resultat final
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d'autres realisations :
[attachmentid=4345][attachmentid=4388][attachmentid=4389]
exemples sur les carenages :
[attachmentid=4346][attachmentid=4347]
j'ai du utiliser le seche cheveux car le liseret prend une forme trés prononcée
Il reste maintenant a attendre que la colle seche , cela depend de la qualité du liseret , il ne faut pas mouiller l'endroit ou le liseret à été posé pendant un certain temps.
Le Carburateur
Introduction
- Qu'est ce qu'un carburateur ?
Le carburateur est une pièce du moteur à combustion interne permettant de préparer un mélange d'air (le comburant) et de carburant, correctement dosé (avec le bon rapport de carburant/air) permettant au comburant de s'enflammer dans la chambre de combustion.
Pour que le mélange brûle de façon optimale, il doit y avoir 1g d'essence pour 14.8g d'air. On obtient le maximum de puissance à un dosage de 1 pour 12.5. Avec ce dosage, la vitesse de combustion est maximale et donc le temps de combustion est plus faible, le mélange brûle dans un volume plus faible et comme la combustion prend moins de temps, les régimes moteur peuvent être plus élevés . Le carburateur joue donc un rôle primaire, injecter le carburant dans l'air et ensuite, il doit créer un mélange le plus homogène possible. Notez qu'un mélange trop pauvre augmente les risques de serrage puisque le moteur chauffe plus !! Il convient donc de se situer au plus près de 1g d'essence pour 12.5g d'air à toutes les ouvertures du boisseau.
Les carburateurs sont caractérisés par leur diamètre, plus le diamètre est élevé, plus les performances augmentent (de même que la consommation) car il permet d'augmenter le couple et le régime moteur. - Existe t-il différents modèles de carburateurs ?
Il existe plusieurs types de carburateurs installés sur les mécaboites, les carburateurs à boisseau et les carburateurs à dépression. - Le carburateur à boisseau
Les mécaboites sont équipées d'un carburateur à boisseau et aiguille : le flux d'air est contrôlé par un boisseau cylindrique, qui plonge perpendiculairement dans le flux d'air, boisseau solidaire d'une aiguille conique, qui plonge dans le gicleur principal, permettant de piloter plus finement le mélange air-essence. - Le carburateur à dépression
Le carburateur à dépression est une évolution du précédent, le boisseau étant déplacé par une membrane sensible à la pression, et donc au flux d'air, celui-ci étant assuré par un papillon. Ce système empêche l'étouffement du moteur en cas d'ouverture brutale des gaz, car, même si le papillon est ouvert en grand, le boisseau détecte que l'aspiration du moteur est faible, et ne nécessite donc pas une grande quantité de gaz. - Existe-t-il plusieurs marques de carburateurs ? Quelles sont leurs différences ?
Il existe plusieurs marques de carburateurs : DellOrto, Keihin (OKO, Stage 6, KOSO ou MRD en sont des répliques), Mikuni, kRD etc. On distinguera deux types de carburateurs dans ces marques : carburateur à boisseau plat et carburateur à boisseau rond. Ils ont tous les deux leurs avantages comme leurs inconvénients. - DellOrto
Les carburateurs DellOrto sont les plus répandus. Ils sont facile à régler et les accessoires comme les gicleurs sont très facilement trouvables. Ce sont des carburateurs à boisseau rond.
On distingue plusieurs types de carburateurs de marque DellOrto suivant la taille de celui-ci :
de 12 à 15 mm : "SHA" (sur les mecaboites avec moteur AM6) et PHBN (sur la plupart des hypersports équipées en AM6).
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de 14 à 17.5 mm : PHVA (venturi ovale, gicleur diamètre 6 mm au filetage, 2 vis pour la fixation de la cuve).
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de 17.5 à 21 mm : PHBG (venturi rond, gicleur diamètre 5 mm au filetage, 4 vis à la cuve).
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de plus de 21 à "XX" mm : PHBL (venturi rond, cuve racing avec vis centrale qui permet datteindre le gicleur principal sans démonter la cuve, gicleur diamètre 6 mm au filetage, filtre d'essence sur le carbu) et PHBH
[attachmentid=3906] [attachmentid=3905]
On remarquera quil existe des carburateurs PHBG 19 et 21 mm Black édition qui sont munis de cuve racing (vis centrale qui permet datteindre le gicleur principal sans démonter la cuve) et dun diffuseur racing (diffuseur qui se dévisse à la main pour sortir le boisseau plus rapidement).
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Vue éclatée dun carburateur DellOrto PHBG :
[attachmentid=3912]
1. Boisseau
2. Aiguille
3. Gicleur principal
4. Gicleur de Starter
5. Gicleur de ralenti
6. Vis de richesse
7. Vis de ralenti
8. Cuve
9. Flotteur
10. Pointeau
11. Cuve racing - Keihin, Mikuni
etc
Ce sont les carburateurs de prédilection des possesseurs de grosses config . Ils nécessitent un réglage plus précis et les gicleurs sont rares et chers. Ce sont des carburateurs à boisseau plat. Ils sont plus performants que les "DellOrto". De plus, ce boisseau est chromé, ainsi que larrivée dair polie (qui est d'ailleur plus grande que les "Dell'Orto"), ce qui offre de meilleures performances. J'usqu'au modèle 24mm, les carbus Keihin disposent du système Powerjet. Il sagit d'un gicleur supplémentaire ajouté qui envoie de l'essence en plus lorsque l'on accélère brusquement, comme lors d'un passage de vitesse par exemple, ce qui augmente la reprise.
Vue éclatée dun carburateur Keihin PWK 28 :
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1. Boisseau
2. Aiguille
3. Gicleur principal
4. Gicleur de ralenti
5. Vis de ralenti
6. Vis de richesse
7. Flotteur
8. Pointeau
9. Cuve - Fonctionnement
Maintenant que nous avons expliqué le principe de base du carburateur, nous allons pouvoir définir son fonctionnement et expliquer le schéma ci-dessous :
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(Copyright by SpoN® )
Nous allons donc voir pourquoi ces éléments influent à une certaine ouverture du boisseau, ce qui facilitera les réglages carbu pour les personnes qui ne savent pas vraiment ce qu'elles font !
[attachmentid=3917]
Le gicleur de ralenti débite en permanence de l'essence, quelque soit l'ouverture du boisseau. C'est un effet de dépression qui fait que l'essence remonte dans le gicleur grâce à la vis d'air, comme on peut le voir sur le schéma ci-dessus. Ce n'est donc pas un réglage anodin.
La coupe du boisseau agit sur une plage réduite au début de l'ouverture de celui-ci. En effet, il agit sur le débit d'air qui va se mélanger avec l'essence, plus la coupe est ouverte et plus l'air arrivant sera importante. Il est recommandé de monter un boisseau à coupe 40 sur les carbu Dell'Orto puisque certains carburateurs sont fournis avec un boisseau de coupe 30 et les réglages deviennent impossibles à faire, ça broute de partout !!!
La hauteur de l'aiguille joue un rôle très important puisque sa plage d'utilisation est très étendue. Du fait de sa conception, l'aiguille va boucher l'arrivée d'essence du gicleur principal jusqu'au 1/4 d'ouverture du boisseau et ensuite va délivrer un débit d'essence de plus en plus important en fonction de l'ouverture du boisseau. Sachez que plus le clip de l'aiguille est haut et moins l'essence passera et vice-versa.
Une fois la poignée des gaz tirée au 3/4 et plus, l'aiguille n'agit plus sur le débit du gicleur principal et celui-ci va débiter l'essence selon la taille que vous aurez choisi pour celui-ci.
Pour ceux qui n'aiment pas les expliquations, voilà un .gif qui montre le débit d'essence selon l'ouverture du boisseau :
Fabriquer Des Lumières (pour Accompagner Une Plaque Cross)
Salut à tous, ce tutoriel vous permettra de faire votre propre lumière plutôt que d'en acheter une dans un magasin assez couteuse.
/!\A savoir ce système n'est pas homologué les 
n'aiment pas trop les plaques cross.
Le but est de dépenser le moins d'argent possible cette méthode est basée sur la récupération.
1-Matériel nécessaire
- Les clignos d'origines de derbi senda (je ne sais pas pour les autres motos) ou alors des bouchons de déo axe à billes.
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6076http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6072
- Un ou deux halogènes (vous en trouverez dans tous les magasins ou comme moi les récupérer sur votre plaque phare adaptable style manga, duke etc).
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6075
- Des douilles pour mettre les halogènes.
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6077
- Une scie à métaux.
- Une visseuse avec différents forets.
- Une petite fraise adaptable sur la visseuse ou sur dremel.
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6078
- Super glue 3.
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6073
- Des dominos (pas ceux pour jouer ).
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6074
- Cutter.
- Papier de verre fin mais pas trop .
- Vis autos foreuses pas trop longues (2 pour 2 lumières et 1 pour une lumière).
- Tourne vis plat.
- Tourne vis cruciforme.
- 1ère étape
- 2ème étape
- 3ème étape
- 4ème étape
- 5ème étape
- 6ème étape
- 7ème étape
- 8ème étape
Pour commencer il faut récupérer les clignos d'origine, ensuite, enlevez le cabochon orange à l'aide d'un tourne vis cruciforme, puis l'ampoule. Vous pourrez remarquer qu'à l'endroit où passait la vis qui tient le cabochon il y a un canal, il faut l'enlever, pour cela agrandissez le avec des forets de plus en plus gros puis coupez-le au cutter une fois qu'il ne tient presque plus, puis ébavurez au papier de verre.
A présent coupez la patte qui tenait le clignotant au garde boue arrière ou la plaque phare (selon si vous avez pris un clignotant avant ou arrière
) mais ne coupez pas cette patte trop ras ni de biais c'est important pour la suite. Ensuite ébavurez au papier de verre.http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6037
Maintenant munissez vous d'une visseuse et d'un jeu de forets. Percez le centre du fond du cligno que vous avez préparé dans les deux précédentes étapes, commencez avec un petit foret puis utilisez en des plus en plus gros, une fois le trou assez grand pour passer la fraise continuez avec celle-ci pour faire un travail propre, regardez régulièrement à l'aide de votre douille la taille du trou il doit être juste assez grand pour que la douille passe de manière à ce que cela la tienne en place, ébavurez régulièrement avec du papier de verre, vous commencez à avoir l'habitude.
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6042
Pour cette étape munissez vous de votre (vos) halogène(s) et du (des) cabochon(s) préparé(s) puis d'un tube de super glue 3.Etalez ensuite cette dernière sur la bordure de l'halogène (comme sur la photo),puis introduisez l'halogène dans le cabochon préparé puis maintenez le tout en place au moins 30 secondes pour que la colle prenne et que l'halogène soit bien placé, répétez cette opération sur le deuxième si vous avez l'intention de faire deux lumières . Avant cette étape vérifiez que vos halogènes marchent correctement.
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6040
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6041
Commencez par démonter votre garde boue, ensuite repérez l'endroit où vous allez fixer votre (vos) lumière(s).Puis faites un trou avec un foret un peut plus petit que le diamètre de la vis auto-foreuse à l'endroit ou vous allez mettre votre (vos) lumière(s), comme à chaque fois ébavurez bien, nettoyez et dégraissez ensuite cet emplacement j'utilise un mélange essence/white spirit personnellement. Voilà votre garde boue est prêt à recevoir la (les) lumière(s).
Maintenant prenez votre (vos) lumière(s) vous avez fabriqué dans les étapes qui précèdent, appliquez de la super glue 3 à l'endroit où vous avez scié les pattes de fixations du (des) cligno(s) puis mettez le (les) bien à plat à (aux) l'endroit(s) que vous avez préparé dans l'étape 5(voilà pourquoi il faut couper les pattes droites comme indiqué dans l'étape 2) , attendez un peu que la colle prenne puis mettez un vis auto-foreuse pour tenir le tout de manière plus solide N'utilisez pas des vis trop longues au risque d'éclater l'halogène.
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6043
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6044
Une fois la (les) lumière(s) fixée(s), mettez la (les) douille(s) au(x) cul(s) du (des) halogène(s) par le trou que vous avez fait dans l'étape 3. Puis dénudez les fils, et reliez les aux fils des lumières de la moto à l'aide des dominos. Mais au dela de 35w il est recommandé de les brancher sur la batterie car c'est mauvais pour l'allumage (enfin moi perso ça a toujours était sur l'allumage et aucun soucis)
A présent remontez votre garde boue avant et gaZZZzzzZZ vous pouvez désormais rouler la nuit avec une plaque classe
et sans vous être ruiné et sans jouer le kamikaze et vous faire insulter par les autres qui disent que seul les cons roulent la nuit sans lumière .Voilà bon courage à tous pour cette réalisation.
Résultat sur ma moto:
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6045
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6046
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6047
tuto réalisé par TUTO
merci à tout ceux qui ont corrigé mes nombreuses fautes
Rouler Sur La Piste
Avant-propos
Vous aussi je suppose que vous aimeriez vous éclater légalement sur un circuit, alors je vous propose ce petit
tuto qui devrait vous plaire !
SOMMAIRE :
PARTIE BITUME
- Le C.A.S.M
- Le matériel exigé pour le pilote
- L'installation exigée pour la piste
- Les circuits répertoriés en France
- L'assurance de la moto
- Le C.A.S.M
- Le materiel exigé pour le pilote
- Comment rouler sur une piste de cross
- Les différents circuits de motocross en France
-------------------------------------------------------- - Une petite galerie pour le plaisir
PARTIE BITUME
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Le C.A.S.M
- I - Qu'est-ce que le CASM :
- II- Comment participer a l'épreuve :
- III- En quoi consiste l'épreuve :
I- Qu'est-ce que le CASM :
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5834
II- Comment participer à l'épreuve :
Pour passer votre CASM rien de plus simple, allez dans votre club moto (vitesse ,cross, enduro....) le plus proche et demanez le calendrier des épreuves . Le CASM a plusieurs épreuves dans l'année dans chaque région. Je vous invite à aller sur le site de la FFM pour télécharger le calendrier ----> FFM Une fois inscrit vous recevrez une semaine avant l'épreuve chez vous une enveloppe contenant le bon de validation de votre inscription et un petit livret disant ce qui faut apprendre pour l'épreuve (toutes les numérisations viennent de ce livret).
III- En quoi consiste l'épreuve :
Les épreuves pour passer le CASM se déroulent en deux parties la partie théorique ( d'une demie heure) et la partie pratique ( environ 5 minutes par participants et le temps final varie donc suivant le nombre de personnes ) . Au total l'épreuve se passe sur une demie journée d'environ une moyenne de 4h normalement .
- Partie théorique :En arrivant d'abord on va vérifier à l'aide du coupon de validation ( voir II ) et de votre carte d'identité si vous figurez sur les listes des moniteurs (surtout n'oubliez pas ni votre carte d'identité ni votre coupon de validation sinon vous pouvez être retiré de l'examen , bien qu'ils soient assez cléments la dessus ). Ensuite vous vous installez dans la salle et la le moniteur récapitule ce qui faut savoir et propose même des questions types, voir celle du QCM . Ensuite vous sortez votre crayon (ne surtout pas l'oubliez non plus ) et on vous donne un QCM à questions multiples (sur certaine parties) de 4 pages, composé de deux parties: la partie A qui est composée de 15 questions éliminatoires, et la partie B composée de 25 questions . Pour avoir cette partie théorique il faut faire 0 faute dans la partie A et 5 fautes maximum à la partie B pour être sur de l'avoir ; si vous avez 6 ou 7 fautes vous passez à l'oral si vous avez plus de 7 faute vous êtes recalé.
La partie théorique porte sur :
- Les règles de sécurité en compétition, c'est à dire l'équipement obligatoire pour la machine et le pilote aussi bien en vitesse qu'en motocross ainsi que l'équipement conseillé.
- La réglementation routière et sportive, apprendre surtout les officiels c'est à dire les comissaires de piste le directeur de course....
-La signification de la signalisation routière et sportive et notamment celle des drapeaux, apprendre les drapeaux par coeur ....
CONSEIL : Apprenez tout ce qui porte à la partie vitesse et motocross même si vous avez une spécialité , le QCM n'en tient pas compte lui ...
Numérisation du petit prospectus avec tout ce qu'il y a à savoir dedans :
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5835 http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5836http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5837 - Partie pratique : Avant toute chose les personnes disposants du permis A ou du guidon d'or FFM sont dispensées de cette partie. Pour accéder à cette partie il faut avoir réussi la partie théorique sinon vous ne pouvez pas y accéder. Pour commencer les moniteurs se présentent, vous font voir le trajet de l'épreuve en vous expliquant ce qu'ils veulent voir, ensuite ils vous disent d'aller vous changer et de descendre les motos. Ensuite une éxamination des motos et des équippements est faite ( pour la moto il faut principalement (pour le motocross) : embouts de guidon bouchés, embout de levier terminés par une boule, poignée d'accélérateur qui revient bien et aucun autocolant sur les plaques numéro ainsi que des couleures réglemantaires. Et pour l'équippement pilote (pour le motocross) : un casque homologué, des gants, un maillot manche longue, un pantalon de cross et des bottes de cross) ; ensuite une petite séance d'échauffements de 5minutes avec le moniteur. Une fois arriver au point de départ ils disent qui passe et quand pour que vous ayez le temps de faire chauffer les machines, et après c'est à vous de jouer, sur un terrain plat équipé pour l'occasion...
La partie pratique porte sur :
-Slalom lent décallé (4 points) : vous devez slalomer entre des plots décallés tout en étant debout et sans utiliser l'embrayage si vous faites tomber une quille c'est un point en moins et si vous vous asseyez vous perdez beaucoup de point aussi.
-Equilibre (4 points) vous devez passer tout en restant debout encore sur une planche pas très large puis vous devez passer sous une barre sans la toucher, ici si vous faites tomber barre, plots ou tombez de la planche vous perdez des points.
-Couloir avec changements de trajectoires (3 points), ici vous devez démarer et faire une grosse accélération puis au dernier moment le moniteur vous dit de passer soit dans le couloir de gauche soit dans le couloir de droite (attention le jour ou j'ai passé l'épreuve c'était très humide et deux types sont tombés à cette épreuve )
-Accélération / freinage (5 points) , ici vous devez démarrer vite et faire une bonne accélération puis à partir des derniers plots freiner et arréter sa roue avant entre 4 plots ; ici les moniteurs veulent voir une grosse accélération maîtrisée et un beau freinage sans embrayage ni dérapage.
-Slalom rapide et test drapeaux (4 points), ici vous devez slalomer entre les plots le plus rapidement possible ( tout comme la première épreuve il faut être debout et ne pas faire tomber les plots) et pour les drapeaux je ne sais pas moi j'y ai pas eu droit mais à mon avis ils vous présentent un drapeau et il faut réagir comme si vous étiez en course.
Cependant les épreuves ne sont pas obligatoirement faites selon cet ordre, cela dépend de votre club et de l'aménagement de la parcelle de terrain.
Voilà une fois tout ça finit le moniteur vous donne votre note sur 20, il faut avoir 14 minimum sinon vous ne l'avez pas...
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5838
Donc maintenant à vous de jouer
....Voici quelques sites pouvants vous aider : Le matériel exigé pour le pilote
- Casque homologué : homologué obligatoirement (CE sur l''étiquette ), de bonne qualité de préférence (prenez une marque c'est plus cher, mais la qualité est là et la protection aussi).
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5823 - Gants : seule protection pour les mains donc à ne pas négliger, en cuir avec des renforts (carbone, kevlar voire en métal ).
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5710 - Bottes Racing : protection de la malléole et du tibia.
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5711 - Cuir intégral obligatoire et en bon état : qui limite les brûlures en cas de chute, souvent pourvu de protection intégré (sliders, renfort aux genoux, au dos, ...) en combinaison ou en pantalon + blouson.
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5716
- Un récupérateur de trop plein (style durite dans une bouteille).
- Des pneus compets (pilot sport de michelin feront l'affaire )
- De l'eau dans le circuit de refroidissement
- Des calles pieds rétractables à ressort (facultatif)
- Scotcher les phares pour eviter les bouts de plastique sur la piste !
- Virer la béquille et les clignos
02 Aisne :
- Circuit de Folembray / rue des Hautes Avesnes / 02670 Folembray
Tél. : 01 60 26 40 09. Fax : 03 23 52 70 73
- Circuit de Lurcy-Lévis / SOPAGEMA Route Pouzy / Zone industrielle / 03320 Lurcy-Levis
Tél. : 04 70 67 82 29. Fax : 04 70 67 89 50.
- Circuit Le Grand Sambuc / 13126 Vauvenarques
Tél. : 04.42.66.01.66. Fax : 04.42.66.03.64 - Circuit d'Eyguiere / SC Motorsport Development-Voie Aurélienne - 13450 GRANS
Site web : circuit d'eyguiere
Mail : info@scmd-sarl.fr
Tel.: 04 90 53 08 53 / Fax : 04 90 42 25 33
- Circuit de Dijon-Prenois / 21121 Fontaine-les-Dijon
Tel. : 03 80 35 32 22. Fax: 03 80 35 33 22. - Piste d'essai automobile de l'Auxois (quand meme pour moto !) / DAGS / Maison de l'Auxois Sud / 21320 Pouilly-en-Auxois
Tél. : 03.80.90.89.89. Fax: 03.80.90.73.19
- Circuit de Nîmes-Lédenon / 30210 Lédenon.
Tél. : 04 66 37 11 37. Fax: 04 66 37 15 92
- Circuit Candie / Piste pour motos / Chemin de Lasaudrune / 31100 Toulouse
Tél.: 05 61 44 99 47.
- Circuit Paul Armagnac / S.E.M.P.A. / Route Caupenne / 32110 Nogaro
Site web : Circuit Paul Armagnac
Tél.: 05 62 09 02 49. Fax : 05 62 69 05 44.
- Circuit de Bordeaux-Mérignac / avenue Marcel Dassault / 33700 Mérignac
Tél.: 05 56 34 21 63. Fax : 05 56 34 38 71 - Piste de runs de Bordeaux / Quartier du Lac / 33300 Bordeaux
Tél.: 05 56 50 60 85.
- Circuit de la Châtre / 36400 La Châtre
Tél.: 02.54.48.01.49. Fax : 02.54.48.40.60
- Circuit Paul Armagnac / Tél.: 05.62.09.02.08
- Circuit de Loire-Atlantique / 44130 Fay-de-Bretagne
Tél. : 02 28 02 10 42. Fax : 02 28 02 10 84
- Circuit de Nevers Magny- Cours / S.A.E.M.S. / 58470 Magny-Cours.
site web:circuit magny cours
Tél.: 03 86 21 80 00 Fax : 03 86 21 80 16 ou 54.
- Complexe motocycliste de la Montagne de fer / 146 rue Chanzy / 59260 Lezennes
Tél.: 03.20.47.09.40. Tél./Fax. : 03.20.05.51.59
- Circuit de Croix-en-Ternois / RN 39 / 62130 St-Pol-sur-Ternoise.
Tél.: 03 21 03 30 13 Fax : 03 21 03 27 20
- Circuit d'Issoire / CEERTA / ZI Lavaur / 63500 Issoire.
Tél.: 04 73 55 56 56 Fax. : 04 73. 55 56 59
- Circuit de Pau-Arnos / 64370 Arnos
Tél.: 05 59 77 11 36 Fax: 05 59 77 10 55
- Circuit du Roussillon Mas de la Garrigue / 66600 Rivesaltes
Tél.: 04.68.64.44.44 - portable 06.73.67.01.05
68 Haut-Rhin :
- Anneau du Rhin / 68127 Biltzheim.
Tél.: 03 89 49 99 05. Fax: 03 89 49 99 05
- Circuit de Bresse / Milleure / 71580 Frontenaud
Site web : Circuit de bresse
Tel.: 03.85.76.76.76 - Fax : 03.85.74.85.37
- Circuit Bugatti (circuit des 24 heures) / 72019 Le Mans
Tel.: 02 43 40 24 33. Fax : 02 43 40 24 35
- Circuit d'Albi Le Séquestre / Route de Toulouse / 81 990 Le Séquestre
Tél.: 05 63 43 23 00. Fax : 05 63 43 23 01
- Circuit du Luc / Route des Mayons / 83340 Le Luc.
Tél.: 04 94 73 46 08. Fax : 04 94 60 93 19
- Circuit du Puits d'Enfer / La Pironnière / 85180 Château d'Olonne.
Tél.: 02.51.36.17.27. Fax: 02.51.36.16.13
- Circuit du Vigeant / SA Val de Vienne / 86150 Le Vigeant.
Tél.: 05 49 48 86 38 Fax: 05 49 48 29 34
- Circuit Carole / Chemin départemental 40 / 93290 Tremblay-en-France Courrier à Circuit Carole Paris
Site web : Circuit Carole
Tél. : 01 48 63 73 54 Fax : 01 49 89 02 57.
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Bon en ce qui concerne l'assurance, je vous propose de vous diriger ver la section assurance de Crazymoto !
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PARTIE CROSS
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Tout d'abord récapitulons, pour tourner sur circuit il faut : - le casm
- une license
- un équippement pour vous et votre moto adapté.
- trouver un circuit
- I- Le C.A.S.M :
- II- La license :
- III- L'équippement du motard :
- IV- L'équippement de la moto :
- V- Les circuits de france :
Cette partie est déjà référée au tout début du topic dans la partie bitume donc pour éviter de trop surcharger inutilement vu que c'est exactement pareil, je vous invite à remonter le topic de quelques centimètres....
II- La license :
Ici je vais vous parler de la license FFM qui est la plus répendu, il existe la UFOLEP aussi mais moins courante...
Une fois le C.A.S.M en poche il vous faut ensuite une license pour tourner sur circuit, pour cela il faut :
- Adhérer a un moto club la carte de membre coute entre 20 et 40
- Avoir plus de 6 ans et si moins de 18 ans fournir une autorisation parentale
- Avoir fait une visite médicale pour être sur que vous pouvez faire du sport motocycliste
- Remplir la feuille FFM généralement donnée par votre moto club et la renvoyer à celui-ci
Pour les licenses de pratiques éducatives, d'entrainements et de compétitions :
- Entre 6 et 11 ans : à cet âge vous avez accés à l'ensemble des activités éducatives. Avec cette license vous avez le droit de passer le guidon de bronze, d'argent et d'or. A cet âge vous pouvez rouler en 50cc auto 6V (à partir de 6ans), en 65cc (à partir de 7 ans) et 85cc (à partir de 9 ans).
- Entre 12 et 13 ans (catégorie minime) : à cet âge vous pouvez prendre désormais part aux séances d'entrainements et de compétitions. Il vous faudra cependant le C.A.S.M pour prendre une license à partir de 12 ans. A cet âge vous pouvez désormais conduire des cyclomoteurs d'une cylindrée maximale de 90cc.
- Entre 14 et 15 ans (catégorie Cadet) : à cet âge vous pouvez prendre part aux séances d'entrainements ou compétitions cependant pour toute compétition ouverte sur la voie publique en plus du C.A.S.M il vous faudra avoir en votre possession le B.S.R (Brevet de Securité Routière qui peut se passer dès 14 ans dans n'importe quelle auto-école). Dans cette portion d'âge vous pouvez désormais conduire les machines de 125cc max.
- A partir de 16 ans : à partir de 16 ans vous pouvez enfin vous procurer votre license d'entrainement et compétition, cependant il vous faudra le permis A1 si vous voulez prendre une license fédérale et que vous ne disposez pas du C.A.S.M ; et comme précédemment pour des épreuves sur la voie publique il vous faudra le B.S.R. A partir de 16ans vous avez désormais accès à toutes cylindrées ...
Comme les scans ont une taille trop importante, je me permet de mettre le lien
Le guide du licencié 2007
III- L'équipement du motard :
a) L'équipement obligatoire :
- Un casque homologué et respectant les normes du pays en vigeur (pour être sûr que votre casque soit homologué regardez s'il y a une étiquette avec marqué CE dedans), les casques cross sont les plus répendus avec leur visière pour cacher le soleil et les lunettes facilement démontables, ce sont les meilleurs pour les disciplines cross/enduro :
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5839
et les plus appropriés pour le trial sont les casques dis casques "bols" avec juste une protection sur le dessus de la tête en cas de chute, une visière et aucune lunette pour une meilleure visibilitée :
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5858
- Une paire de gants cross, contrairement aux gants pour les motos dites de vitesse, ceux-ci n'ont aucune protection en kevlar, carbonne ou tout autre matériaux dedans, ce sont juste des gants tous simples pour éviter les glissements des mains sur les poignées et ne pas avoir froid ou les doigts trop mouillés, dans de mauvaises conditions de conduite :
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5842
- Une paire de bottes de cross, pour éviter que les pieds glisses des cales pieds et surtout pour protéger la cheville lors des sauts ou dans les virages sérrés où il faut poser le pied :
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5843
- Un maillot manche longue de cross, avec souvent affiché dessus le numéro du courreur, son nom et ses différents sponsors, aucun intérêt si ce n'est pour une meilleure visibilitée des coureurs et pouvoir mieux les reconnaitre (quand les plaques numéros sont sales par exemples) :
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5845
- Un pantalon de cross, avec souvent des renforts en mousses au niveaux des fesses et cuisses mais aussi des épaisseurs de matière plus importantes généralement au niveaux des genoux, la pantalon sert à protéger lors d'une chute et aussi lors d'intempéris :
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5844
b) L'équipement conseillé :
- Un pare-pierre ou protection intégrale, ils servent lors de chute à protéger le torse et le dos mais aussi lorsqu'un concurrent est devant vous et vous envoie de la terre et éventuellement quelques pierres avec sa moto :
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5841
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5859
- Des genouillères, servent à protéger les genoux lors d'une chute :
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5860
- Des coudières, servent à protéger les coudes lors d'une chute :
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5861
- Une paire de lunette, sert à protèger les yeux de la boue, des différentes poussières rencontrées sur un terrain.... :
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5840
- Support cervicales, évite les coups du lapin en tombant surtout avec les casques qui sont lourds c'est une sécurité en plus qui gène en rien la conduite :
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5862
- Les shorts, contenants plusieurs renforts c'est une protection de plus que le pantalon de cross :
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5863
IV- L'équipement de la moto :
- Béquille retirée
- Extrémités des guidons bouchées
- Leviers arrondis par des boules
- Coupe circuit avec un accès facile
- Carter de protection du pignon et de la chaine
- Plaques numéros en règle (dimensions règlementaires, couleurs réglementaires...)
- rétroviseurs, clignotants et tout objet en verre à retirer sauf phares (pour les enduros)
V- Les circuits de France :
01 Ain :
- Belley
- Crozet
- Monmorency (FFM et Ufolep)
03 Allier : - Quinssaines
- Néris-les-Bains
- Moulins
- St-Menoux
- Ainay-le-Château
07 Ardèche : - La Voulte
10 Aube : - Montgenost (FFM et Ufolep)
- Montgueux (FFM et Ufolep)
- Romilly-sur-Seine (FFM et Ufolep)
- Le chêne, à côté d'Arcis-sur-Aube (FFM et Ufolep)
15 Cantal : - St-Mamet
21 Côte d'Or : - Gevrey Chambertin (FFM)
- Reule-Vergy
- Is-sur-Tille
- St-Julien
- Auxonne
- Gevrey chambertin
- Leuglay
- Blaisy Bas
- La Roche en Brénil
- Venarey les Laumes
- MC Freestyle - MC Vauxois
22 Côte D'Armor : - Saint-Clet (FFM)
- Plounerin (FFM)
- Goudelin Le Merzer (FFM)
23 Creuse : - St-Priest Aurion (FFM) : niveau facile/moyen
- Ahun : niveau moyen/difficile
- Crozant : niveau moyen/difficile
24 Dordogne : - Barbeyroux (FFM) : niveau moyen, terrain lent
- Les Farges
26 Drome : - MX de Valence
- Les Granges Gontarde
27 Eure : - Courcelles-sur-Seine
- Rouvres (FFM) : niveau moyen, terrain rapide
- Tilleul-Lambert, terrain privé, http://xtremepark.skyblog.com/ , pour plus d'info, contactez adidi3 5/jour
- Verneuil/Havre moto club Kick2000 (FFM) : http://perso.orange.fr/kick2000/ excellent terrain pour tout niveau, 10
- Thomer-la-Sogne (FFM) : tres technique ouvert tout les mercredi et un dimanche par mois 10 euro
- Ezy/Eure à coté de St-André-De-Eure : terrain débutant
28 Eure-et-Loir - MC de Dreux (FFM et Ufolep) 02.37.22.89.04
- Brou (FFM et Ufolep) Club:02.37.96.01.12 Franck:06.6438.76.51
29 Finistère : - Landiviseau
- St-Renan
- Plourin-les-Morlaix
30 Gard : - Sommières technique et rapide
- Rousson, assez technique et très rapide
- Beauvoisin
31 Haute-Garonne : - Auterive (FFM)
- Mirepoix (FFM) : niveau facile, terrain assez rapide
- Gimont (FFM) :niveau moyen, terrain technique
- Gaillac Toulza (FFM) : terrain tres rapide et tres technique
- Villefranche de Lauragais (FFM) : niveau moyen, terrain tres rapide
- Bruguiere (FFM et Ufolep) : niveau moyen, terrain rapide
- Aignes
- Candie
- Liéoux (Ufolep)
32 Gers : - Auterive (FFM)
- Gimont (FFM) :niveau moyen, terrain technique
- Endoufielle (UFOLEP)
34 Hérault : - Frontignan (FFM et Ufolep) :terrain technique et rapide
- St Thibery (FFM) : terrain tres technique, tres rapide
- Lunel
- Cazouls-les-Béziers
- Aspiran
38 Isère : - Salaise-sur-Sanne
- Voiron (FFM et Ufolep) St-Nicolas-de-Macherin : niveau moyen, terrain technique et rapide
- Rives (FFM et Ufolep) : niveau moyen, terrain technique et rapide
- La côte St André (Ufolep) :niveau moyen, terrain lent
- Bouvesse http://www.amvbouvesse.com/ (FFM et UFOLEP)
- Saint Etienne de Crossey (trial)
40 Landes : - Cauneille : niveau moyen
- Mimizan (FMX aussi)
- St-Vincent-de-Tyrosse : tres technique
- Biscarrosse (FMX aussi)
- Sore
42 Loire : - Maclas
- Andrézieux-Bouthéon (FFM) http://mc.andrezieux.free.fr/index1.htm
- La Fouillouse (FFM)
- Cellieu (FFM)
- MX - Feurs - MC Forez-Donzy 04.77.26.18.26
- MX - Saint-Chamond - St-Chamond Moto Sport 04.77.73.06.98
43 Haute-Loire : - Yssingeaux (FFM)
- Le Puy en Velay (FFM)
44 Loire-Atlantique : - St-Herblain
- Héric
45 Loiret : - La Neuville-sur-Essone: quad et moto (gratuit sans licence)
46 Lot : - Loupiac (Ufolep) : niveau facile/moyen
- Lacapelle Marival (FFM) terrain tres technique et assez rapide
- Souillac (FFM) : niveau facile/moyen
- Cornac (FFM) : niveau facile/moyen
49 Maine et Loire : - Terrain de Baugé ( championnat élite tous les ans la bas )
- Terrain de Durtal
- Terrain de Longué ( La Pampa , le sx tour est passé en 2006 )
51 Marne : - Barbonne-Fayel (FFM)
- Châlons-en-Champagne (FFM)
- Mailly-le-Camp
- Fresne-les-Reims (FFM)
- Hermonville
- Larzicourt (FFM et Ufolep)
- Manre (FFM)
- Moiremont (FFM et Ufolep)
- Mourmelon (FFM et Ufolep)
- Nogent lAbbesse
- Poix (FFM et Ufolep)
- Savigny-sur-Ardres (Ufolep)
- Sermaize-les-Bains (Ufolep)
- St-Just-Sauvage (FFM et Ufolep)
- Vitry-Courdemanges (FFM et Ufolep)
52 Haute-Marne : - Poulangy (FFM et Ufolep)
- Voisey
53 Mayenne : - Terrain D ' Ernée ( championnat du monde en 2006 )
54 Meurthe-et-Moselle : - Auboué MX Auboué MC 03.82.58.87.70
- Blénod MX MC de Blénod - Les Pont-à-Mousson 03.83.23.75.00
- Ludres MX MC de la MJC de Ludres 03.83.25.66.97
- Maxeville MX Stanislas Moto Club 03.83.26.77.49
- Frouard (Ufolep) 03.83.31.01.18 : 65 euros l'inscription et 7 pour les non-adhérents
- Audun-le-Roman
55 Meuse : - Montiers-sur-Saulx MX MC Vallée-Saulx 03.29.89.67.37
- St-Mihiel MX MC St-Mihiel 06.11.75.47.02
- Valcourt MX MC Valcourt 03.25.56.12.98
- Verdun MX MC de Verdun 03.29.84.31.34
57 Moselle : - Bitche (FFM) MX Union Moto Bitchoise 03.87.96.04.19
- Hombourg-Budange MX TTMC Thionville 03.82.82.16.21
- Neumatt MX MC des Corbeaux 03.87.96.41.54
- Rozerieulles MX Moselle MC 03.87.37.35.35
- Schweyen
- Bambiderstroff (Ufolep) : technique donc pas tres rapide
- Leyviller (Ufolep)
- Bure
58 Nièvre : - Le Sud Morvan Moto Club
- Brassy
- Sichamps
- Forges
- La charitée sur loire
- Varzy
59 Nord : - Loon Plage
- Motocross Public de Boussois
- Lezennes
- Aibes
- Avesnes-sur-Helpes
60 Oise : - Dieudonné (FFM) : convient plutôt aux petites cylindrées
- Cires-les-Mello : convient aux petites et moyennes cylindrées
- Blargie (FFM)
- Ribecourt (Ufolep)
- Plainville(FFM) Ouvert tous les jours 7 euro avec ou sans liscence!
- Pissleu (Ufolep) 5 euro liscence obligatoire
- St-Juste en chaussé Wheeling club(FFM) liscence obligatoire + 13 euro
- Beauvais Liovette (Ufolep) 5 euro le samedi après-midi, 7 euro tout le dimanche liscence obligatoire
62 Pas-de-Calais : - Equihen : 5 dimanche
63 Puy-de-Dôme : - Ambert (FFM)
- Saint gènes Champespe (FFM)
- Les Ancizes
- Thiers
- St-Julien
- Messeix
66 Pyrénées-Orientales : - Le Boulou
- Corbere-les-Cabanes
- Mont louis
- Llivia (Espagne a 500m de la France) : 21 la journée 9h-16h, 400 l'année, le samedi, dimanche et lundi, licence obligatoire a partir du 01/01/07
67 Bas-Rhin : - Mothern
- Riedseltz
- Steinbourg
- Strasbourg
- Bourg-Bruche
- St-Pierre-Bois
68 Haut-Rhin: - Bergheim
- Munster
- St-Croix-en-Plaine
- Osenbach
- Cernay
- Rixheim
- Bartenheim
- Grentzingen
69 Rhône : - Vourles
- Tarrare (FFM et Ufolep) http://pageperso.aol.fr/baldagosmotoclub/baldagos.htm
- MX - Chanas - MC des Dauphins 04.74.84.12.88
- MX - Chassieu-Eurexpo - MC Chassieu 04.78.21.91.16
- MX - Lamure-sur-Azergues - MC de la Croix 04.74.03.04.09
71 Saône-et-Loire : - Abergement de Cuisery (Ufolep)
- Dommartin-les-Cuiseaux
- Buxy
- Varennes-le-Grand
72 La Sarthe : - Terrain de La Flèche
73 Savoie : - St-Pierre-dAlbigny
- La Plagne
- St-Baldophe (trial)
- Motte Servolex, à côté de Chambéry (FFM et Ufolep)
77 - Seine-et-Marne : - Fublaines (FFM et Ufolep) 06-87-73-20-53
- MX Land (FFM et Ufolep) 06.07.11.78.57 au nord de melun : structure privée, piste typée sx, ouvert lundi-mercredi-vendredi-samedi-dimanche http://www.mxland.fr/
- Larchant (FFM et Ufolep)
- Montolivet (FFM et Ufolep)
- Vincy (FFM et Ufolep)
- Soisy-Bouy (FFM et Ufolep) n°1 06.62.56.31.34 n°2 01.64.23.99.94 n°3 06.63.00.39.92
- Larchan Moto (FFM et Ufolep): 10 la journée
- Chevrain Villiers (FFM et Ufolep) 06.23.98.19.89--->Président
- Ury (petit terrain d'enduro gratuit sans licence) petit terrain d'entrainement
- Arbonne-la-Forêt (petit terrain sans licence) petit terrain d'entrainement
78 Yvelines : - Les Mureaux (FFM et Ufolep) 01.39.99.45.85 ------> terrain fortement déconseillé, nombreux vols et aggression par des "racailles"
80 Somme : - Aille-sur-noie (FFM)
- Vignacourt
- Naours
- Blangy-sous-Poix (Ufolep)
81 Tarn : - Castelnau-de-Lewis (FFM) : terrain très technique et rapide
- Naves (FFM)
- Lavaur (FFM)
83 Var : - Les Arcs-sur-Argens (FFM)
- Vérerie
- MC saint cassien cross - enduro 04.93.36.06.88
- MC les arc cross ( non homologué compet ) 04.94.47.43.04
84 Vaucluse : - Pernes-les-Fontaines
- Racer club albion st christol cross 04.90.75.01.95
- MC goult cross 04.90.72.34.01
- MC pertuis cross 04.90.79.36.65
- MC pernes les fontaine cross 04.90.66.52.86
- MC sarrians cross ( homologué entrainement FFM ) 04.90.60.76.29
- MC ste cecile les vignes cross ( non homologué compet ) 04.90.41.96.75
- MC villelaure cross ( entrainement ) 04.90.09.91.84
- MC terrain de l'amitié ( pernes les fontaines ) cross ( entrainement ) 04.90.61.63.63 ou 06.16.25.75.64
- MC Piolenc : moto club de piolenc
85 Vendée : - St-Vincent-des-Landes
88 Vosges : - Contrexeville MX MC de Contrex 03.29.06.52.93
- Epinal MX MC Spinalien 03.29.31.00.33
- Fontenoy-le-Château MX MC Les Moutards 03.29.30.41.54
- Girancourt MX MC Girancourt 03.29.94.93.50
- St-Die MX MC St-Die-des-Vosges 03.29.56.25.77
- St-Michel MX MC St-Michel 03.29.58.43.03
- St-Pierremont MX FJEP Magnières 03.83.72.30.95
89 Yonne : - Terrain de Soucy à coté de Sens (cross et quad)
- Terrain de Michery à coté de Pont-sur-Yonne
- Villiers-Bonneux (Perceneige)
- Toucy
- Mont l'Epine
- Brienon
- Beine
- Soucy
- Villy
- Perceneige
91 Essone : - Marchery (FFM et Ufolep)
- Ste-Genevieve-des-Bois (FFM et Ufolep)
- Saclay (FFM et Ufolep) 06.68.54.57.61
- Vigneux (FFM et Ufolep)
- St-Cheron
95 Val dOise : - Cormeilles-en-Vexin
974 Réunion : - le petit Tampon (MX et SX) (FFM)
- la plaine des cafres (MX, SX, Enduro) (FFM)
- la Ravine a malheur (MX) (FFM)
- la Z.I 3 à St Pierre (FFM)
D'autres sites de terrain de cross ICI et là.
Tous les terrains de la ligue Midi-Pyrénées : terrains de midi-pyrénées
Ici , le topic de peychaud qui recense les terrains pour les dirt bike, avec pas mal de liens.
ou ce site internet, attention les mises à jour ne sont pas récentes donc certaines choses ne doivent pas être d'actualitée ----> Carte de France des circuits cross
Le topic original -----> ICI
Une petite galerie pour le plaisir
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5713 http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5714http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5715
Les participants de ce tuto
- Shercoman23 ( C.A.S.M + toute la partie cross)
- Panter (numérisation images C.A.S.M)
- Vince83120 (partie bitume et mise en page générale)
- Maxhm (circuits cross de france)
INFORMATION IMPORTANTE : LES 50 CC SUR CIRCUIT SONT PARFOIS CONFRONTES A DES GROS CUBES ALORS FAITES ATTENTION ET LAISSER LEURS PRIORITE !!!
[50cc] Démontage Du Cylindre Euro3 Derbi
Je vais vous expliquer comment démonter son cylindre euro3 du nouveau moteur derbi.
Là le moteur était hors du cadre, mais c'est les mêmes opérations.
Tout d'abord, videz votre circuit de refroidissement.
Pour cela débranchez la durite qui vient du radiateur.
/!\ Si votre moto est encore sous garantie évitez de démonter votre cylindre sinon la garantie pourrait vous être supprimée.
- Matériel nécessaire:
- Douille de 8
- un cliquet
- Clé de 10
- Clé de 21
- couteau
- Démontage du capot de la culasse
Dévissez la culasse avec un cliquet et une douille de 8.
Si ça force, tapez doucement sur la douille à l'aide du marteau (effet de choc)
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http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=4907
- Démontage de la culasse
Dévissez le plot de la culasse avec une clé de 10.
Si ça force faites comme pour la culasse.
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http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=4909
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- Le joint de culasse
Retirez délicatement le joint de culasse
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- Démontage du cylindre
Soulevez le cylindre en faisant attention que le joint papier ne se déchire pas.
Aidez le à se décoller avec un couteau.
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- Photos diverses
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=4915
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=4916
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=4913 - liens en rapport avec le moteur euro3
Débridage du moteur euro3
Les pièces pour euro3
Enigmes serrages euro3
Purge Frein
purge de freins
bon je crée ce topic pour ceux qui n'arrivent pas a purger leur frein
je le fait sur le frein ariere mais c'est le meme principe pour les 2 freins
outils necessaires:
- tournevis cruciforme pour detacher le bocal du cadre (pour l'avant c'est pour l'ouvrir)
- clé de 10 pour ouvrir la vis de purge
- chiffon pour protéger
- du liquide de frein dot 4
[attachmentid=3373]
- etape 1
ouvrez le bocal(la ou se trouve le liquide de frein)
[attachmentid=3374] - etape 2
completez le manque de liquide, si besoin.
[attachmentid=3375] - etape 3
pompez vis de purges fermé mais bocal toujours ouvert
[attachmentid=3376] - etape 4
toujours en maintenant le levier de frein enfoncé ouvrez légerement la vis de purge (avec une clé de 10)
pour laisser s'echapper l'air, puis refermez la.
Important ne relachez pas le levier de frein sinon vous devrez tout recommencer
[attachmentid=3377] - etape 5
recommencez jusqu'a temps que plus aucune bulle d'air ne sorte lors de l'ouverture de la vis de purge - etape 6
une fois tout l'air evacué refermez le bocal en n'oubliant aucun joint
[attachmentid=3378] - Autre maniere par Amede
pour les machines récalcitrantes
prendre une seringue 30 ou 40 ml la remplir de liquide et adapter un petit tuyau souple en bout
mettre le tuyau sur le purgeur ouvrir le bocal concerné , mettre une boule de chiffon autour
ouvrir le purgeur et appuyer sur la seringue , le liquide va remonter dans le bocal et déborder , fermer le purgeur avant la fin de la seringue
cela s'apelle une purge à l'envers ( le liquide va du frein au bocal ) et s'avère parfois indispensable
[derbi] Démontage/remontage Haut Moteur
Introduction : Dans cette page nous allons vous expliquer comment démonter et remonter votre Haut moteur.
Le tout étape par étape avec des photos afin d'illustrer parfaitement chaque opération.
Le principe est le même pour tous les moteurs 2temps 50cc cependant il existe quelques variantes.
Dans un avenir proche nous vous proposerons le montage illustré de différent Kits sur derbi.
Ainsi qu'une page similaire pour les moteurs Minarelli.
INFO : Les images sont réduites pour des questions de vitesse de chargement pour les petites connexions
Cependant si vous cliquez dessus elles apparaiteront en plus grand dans une nouvelle fenêtre.
Outils Nécessaires :
- Clé Alen (BTR).
- Clés de 11 et ou Racaniaq avec différentes douilles 8/11.
- Tounevis plat et en croix.
- Chasse ou similaire.
- Pince à bec fin.
- Des outils de bases (tournevis, pince, ...)
- Factultatif Graisse (pour joint d'embase), pâte à joint, huile 2 temps, ...
- 1.1 Démontage de la selle
- 1.2 Démontage caches avant (complet pour plus de facilité)
- 1.3 Démontage du Réservoir (tournevis en croix) (huile et essence)
[attachmentid=5333]
[attachmentid=5334]
Retirez les tuyaux du robinet a dépressions (les 2)
Attention : Il est possible que votre robinet soit défaillant (l'essence coulera en permance).
Si c'est le cas débranchez votre dépression (au carbu), débranchez votre arrivée d'essence (au robinet)
remettez très rapidement la dépression dessus afin de faire un circuit fermé.
Débrancher l'arrivée d'huile (si vous ne roulez pas au mélange) et mettre une visse dans le tuyau pour empêcher que l'huile coule.
Débranchez au niveau de la petite pièce blanche (avant) qui se trouve sur votre tuyau.
Débrancher les sondes de niveaux ( Essence et huile).
Retirer le reservoir d'huile.
Retirer le réservoir d'essence (en le soulevant par le dessous).
Clé BTR (ou Alen) de 3.
Dévisser cette vis et ouvrir le bouchon du réservoir de liquide de refroidissement.
[attachmentid=5335]
Placer un récipient en dessous.
[attachmentid=5337]
Vider le circuit.
[attachmentid=5338]
Une fois le circuit totalement vidé, remettre la vis en place (histoire de pas la perdre).
Desserrer le collier de serrage avec un tournevis plat.
Une fois le collier bien desserré, sortir la durite
débrancher le capuchon de bougie,
retirer la bougie (pas nécessaire),
débrancher la sonde.
[attachmentid=5341]
[attachmentid=5342]
Pour la durite qui vient de la pompe à eau vers le dessous du HM,
Prendre un petit tournevis plat et le mettre au niveau de l'attache, faire sauter le clips,
Retirer la durite (entière pour plus de facilité).
Retirer les 2 vis au niveau du cylindre et/ou les 2 ressorts.
Retirer la vis qui tient le pot au cadre.
Démonter la cartouche (si nécessaire).
Clé de 11 ou douille de 11.
+ clé de 8 ou douille de 8 pour le cylindre origine (sur les cotés si vous désirez désolidariser le cylindre de la culasse).
[attachmentid=5339]
[attachmentid=5340]
[attachmentid=5342]
Lever la culasse.
[attachmentid=5343]
3. Démontage Haut moteur proprement dit
Lever doucement le cylindre
[attachmentid=5344]
[attachmentid=5345]
[attachmentid=5346]
4. Démontage du piston
Placer un chiffon dans le bas moteur autour du vilbrequin
afin qu'aucune crasse et surtout pas le clips tombe dans le bas moteur.
[attachmentid=5347]
[attachmentid=5348]
Ensuite refaire la même chose pour le 2ème clips.
Chasser l'axe piston avec un chasse ou une douille correspondant au diamètre et frapper doucement pour faire sortir l'axe coté au choix.
[attachmentid=5349]
Une fois l'axe retiré, la cage à aiguilles est visible (retirer la par précaution).
[attachmentid=5350]
====================================================================================
Remontage piston cylindre cullasse.
- Remontage Piston.
[attachmentid=5351]
[attachmentid=5352]
Placer UN clip dans le piston (dans les gorges du piston).
[attachmentid=5353]
Replacer la cage à aiguilles
[attachmentid=5354]
Placer le piston /!\/!\ DANS LE BON SENS /!\/!\
Pour trouver le sens il existe plusieurs techniques :
Une flèche sur la tête du piston dirigée vers l'échappement (donc placer la flèche vers l'echappement).
Le sens de la courbe sur le piston.
Les ergots du piston doivent se trouver du coté admission (ergo = petite bosse dans la gorge des segments pour bien les placer).
Une fois le piston mis dans le bon sens, entrer l'axe par le coté ou le clip n'a pas été monté en le mettant dans l'axe de la cage à aiguilles.
[attachmentid=5355]
Pousser doucement l'axe.
[attachmentid=5356]
Axe une fois rentré, vérifiez bien qu'il est à fond, que l'on puisse voir les gorges pour placer le clips restant
si ce n'est pas visible cela signifie que que l'axe n'est pas rentré jusqu'au bout.
[attachmentid=5357]
Replacer un chiffon ou loque dans le bas moteur (toujours par sécurité).
[attachmentid=5358]
Venir avec la pince à bec fin avec le clip.
ASTUCE : ne pincez pas fort avant d'être arrivé tout près du piston. Histoire que le clip ne saute pas.
[attachmentid=5359]
Placer le(s) segment(s) (au niveau ouvert en face des ergots (cf plus haut)).
[attachmentid=5360]- Remontage Cylindre.
Placer un peu d'huile dans votre cylindre tout le long des paroies avec votre doigt (huile de mélange).
Pincer le(s) segement(s).
ATTENTION : si l'ouverture du(des) segment(s) n'est pas en face des ergots
il sera IMPOSSIBLE de placer le piston dans le cylindre (décallage de 120° si 2 segments).
[attachmentid=5361]
Une fois le piston bien rentré dans le cylindre pousser doucement sur le cylindre pour le faire descendre.
[attachmentid=5362]
Placer le(s) joint(s) de culasse (et O'Ring pour la pluparts des kits)
[attachmentid=5363]
[attachmentid=5364]
[attachmentid=5365] - Remontage de la culasse.
Une fois les joints bien placés, mettre la culasse dans le bon sens (par défaut sur le cylindre)
ou avec l'embranchement de la durite vers l'arrière.
[attachmentid=5366] - Replacer les 4 rondelles
[attachmentid=5367] - Replacer les 4 boulons
Simplement les mettre CONTRE la culasse
[attachmentid=5368]
Serrage en croix pour la culasse. Clé de 11.
Avec clé Dynamométrique si vous en possédez une (avec le couple de serrage donné par le constructeur du kit)
Sinon, prendre une clé plate, placez votre main le plus près du boulons,
bien serrer (toujours en croix), petit à petit.
[attachmentid=5369] - Replacer la bougie (clé a bougie ou clé de 21).
[attachmentid=5370] - Replacer les durittes de refroidisement (cullasse, embase).
[attachmentid=5371]
[attachmentid=5372]
Il reste encore quelques opérations minimes à effectuer:
Replacer le pot (2 vis cylindre, 1 cadre) (pour les pots de détente).
Remonter les caches, réservoir, capuchon de bougie, sonde...
Faire la purge du liquide de refroidissement (voir texte se trouvant sur le site).
Réglage carbu (éventuellement si vous passez d'un cylindre origine à un kit).
Cependant IL EST IMPORTANT de vérifier le serrage de la cullasse après une 100aine de kms,
le temps que les joints et toutes les pièces se remettent en place.
Mettre Un Coupe Circuit Type Jet Ski
- Pourquoi mettre un coupe circuit?
- Premièrement pour bien évidemment couper un circuit c'est à dire si vous tombez, si on essai de vous piquer votre meule au feu rouge... le simple fait de ne plus etre sur la moto coupe son moteur ( a condition d'attacher le coupe circuit a son poignet).
- Deuxièmement pour le style, la ca dépend des gouts et des couleurs moi j'aime bien
- Troisiemement pour que le vol de votre moto soit plus difficile
- Ces coupes circuit tournent aux alentours des 20.
- Ils sont disponibles chez vos pros, chez des revndeurs de Jet Ski (logique ) ou sur internet sur RCV par exemple
Comment faire?
- Tout d'abord penchez la tete sur votre moteur et suivez les fils qui partent de votre allumage, vous arrivez à ceci:
[attachmentid=3853]
- Parmis ces 3 cosses celle là vous intéresse:
[attachmentid=3854]
- Vous etes donc en presence de 2 fils un jaune et un vert (Derbi) sectionnez le vert avant la cosse (en partant de l allumage) dénudez-le puis ajoutez y un des 2 fils du coupe circuit (qu'il faudra rallonger), soudez donc ces 3 fils ensemble ( le vert sectionné qui fait 2 fils plus le fil du coupe circuit) puis isolez le tout avec du ruban adhésif d'electricien. Ca on en parle plus, envoyez votre fil qui rallonge celui du coupe circuit dans votre tete de fourche en faisant en sorte qu'il ne se voit pas trop .
- Maintenant vous travaillez dans la tete de fouche. Dénudez le fil qui vous sert de rallonge pour votre coupe circuit ainsi qu'un des 2 fils du coupe circuit (peu importe lequel) soudez les ensemble puis isolez avec du scotch d'electricien.il vous reste donc un fil du coupe circuit.
- Ce fil du coupe circuit reliez-le a une masse de votre moto ( pour moi un boulon qui tient le neiman c'est discret), là aussi à un endroit discret que ca ne soit pas flagrant.
- Et voila le tour est joué et ca donne ca:
[attachmentid=3855]
[attachmentid=3856]
Pour les allumages Ducati:
- Suivez exactement la meme procédure qu'auparavant (allumage Leonneli) sauf que vous n'avez pas besoin de couper de fils (gros avantages) mais qui aussi peut etre un inconvénient car quelqu'un qui le sait a juste a débrancher la cosse. Sinon pour la méthode penchez vous sur votre CDI et vous voyez ca:
[attachmentid=3968]
- La cosse STOP se trouve là ( c'est marqué dessus )
[attachmentid=3969]
- Voila vous rallongez un des deux fils de votre coupe circuit (le noir par exemple) vous mettez une cosse et vous le branchez a cette borne. Ensuite si vous avez déjà utilisé le fil noir il vous reste donc le blanc que vous branchez a l'aide d'une cosse à une masse de votre cadre et le tour est joué .
[50cc] Les Bases Pour Réparer Sa Moto
Je vais vous expliquer les bases pour réparer votre moto même sans être un spécialiste. Tout d'abord sachez que ce tuto sera EXCLUSIVEMENT sur les bases.
Avant de commencer à réparer votre moto le plus important est de trouver les "symptômes" de votre panne. Par exemple un moteur qui broute, qui perd de la puissance ... etc
- Commencez par ouvrir votre réservoir et secouez la moto pour entendre s'il vous reste un peu d'essence. Ne rigolez pas mais une panne d'essence est très fréquente quand on ne dispose pas de jauge à essence.
- Vérifiez que votre antiparasite est bien mis. Car des petits malins qui se croient tout permis s'amusent à l'enlever .
Photos :
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5475
Antiparasite que l'on peut trouver sur sa machine d'origine. (1.96)
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5480
NGK Câble Racing, on le trouve sur Internet pour changer celui d'origine. (10.78) - 1° Ensuite vient l'heure de mettre un peu les mains dans le moteur. Pour cela armez vous d'une clé de 21 à oeil (ou d'une clé à bougie). Démontez votre bougie celle-ci doit être marron "caca". Si votre bougie est blanchâtre (trop pauvre) ou marron foncé (trop riche) un réglage carbu est obligatoire car c'est une cause de problème de moteur, qui perd de la puissance. Je vous conseille de la changer tout les 10 000 kms.
Pensez aussi à bien serrer votre bougie car une bougie mal serrée donne une perte de puissance.
Tout sur les bougies
2° Si votre bougie est de la bonne couleur branchez votre antiparasite, mettez le contact, kickez un coup en tenant la bougie contre une partie métallique. Si une étincelle se produit votre circuit électrique fonctionne correctement. Si aucune étincelle ne se produit regardez si vos cosses du neiman sont bien branchées. Sinon voir plus loin avec un pro vous avez peut-être un problème d'allumage. - Débranchez ensuite votre tuyau d'essence du carbu. Ouvrez l'arrivée d'essence si ça ne coule pas votre robinet est peut-être bouché ou votre tuyau peu lui aussi être bouché.
Sur Suzuki le robinet est un robinet normal il n'y a que 3 positions (Off/On/Réserve), Sur Derbi le robinet est à dépression. Il faut débranché le tuyau en bas de la coupole, aspirer dans celui ci et voir si l'essence coule par le tuyeau du haut de la coupole. Attention l'essence c'est pas très bon alors ne vous trompez pas de tuyau
Photos :
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5497
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5496
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5495
Le tuyau qui coule est le noir. L'autre est celui où il faut aspirer. - Démontez votre carbu, plus précisément la cuve (attention à ne rien perdre en ouvrant). Soufflez un coup dans les gicleurs et remontez votre carbu. Refaites un réglage carbu.
Tout sur les différents carbus
Démontage de l'admission et du carbu
Souvent le manchon qui relit votre carbu à votre cylindre est fissuré donc vous avez du mal à démarrer.
Photo :
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5477
Manchon Ariete Production.
Si votre manchon est fissuré changez-le cela évitera des problèmes avec votre moteur (serrage ... ). - Si vous avez noyé votre moteur ne vous affolez pas. Dans ces moments là il faut rester calme. Commencez à pousser votre moto (ou kickez, essayez le démarreur électrique) et quand vous sentez le bon moment passez la DEUXIEME (la moto partira plus facilement et cela évite que vous cassiez le synchro de première) jusqu'à ce que le moteur parte. On n'arrive pas tout le temps du premier coup alors réessayez plusieurs fois.
Et surtout gardez votre calme. - Nettoyez votre filtre à air (cornet ou boîte) avec du liquide vaisselle, un produit spécial, de l'huile (propre de préférence ) ou de l'essence (mais laissez sécher 24h à température ambiante loin d'une source de chaleur...)
Photos :
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5479
Raccord de boîte à air souvent percé donc prise d'air plus grande. A vérifier lors du démontage et du nettoyage.
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5476
Mousse de la boîte à air sur Derbi.
Si votre raccord est HS le mieux c'est de le changer (+ ou - 12 => Suzuki) mais vous pouvez aussi en faire un avec une chambre à air non percée ou les protections en plastique des fourches qui se trouvent sur certaines enduros. - Démontez votre pot. Décalaminez-le :
- Avec un feu : (méthode simple) allumez un feu et posez votre pot dedans 20min en vérifiant qu'il ne prenne pas feu non plus . Puis une fois que le pot est froid prenez un marteau, un tournevis et tapez sur le corps de votre pot (ne pas être une brute non plus...)
- Avec de l'essence : (méthode dangereuse) versez 1/2 litre d'essence dans votre pot, agitez le pot avec l'essence en bouchant les 2 extrémités. Videz ce qu'il y a en trop. Allumez en faisant attention de ne pas vous brûler pour ça utilisez du papier journal ou autre chose faisant office de " torche ".
- Vérifiez que vous avez bien mis le contact (ça arrive même chez les plus forts).
- Vérifiez tout d'abord si vos équipements sont bien branchés (clignotants, feu arrière, plaque phare, halogènes, ...)
Photo :
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5482
Branchement du feu arrière de Thederbiin84. - Essayez de changer votre fusible, celui-ci se trouve souvent à coté de la batterie (Derbi). Sur certains modèles il n'y a pas de batterie votre moteur tourne essentiellement au volant magnétique (Suzuki, Peugeot ). Je vous conseille alors de relire le premier point et de refaire ce qui est demandé.
Photos :
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5481
Fusibles de 30A
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5478
Boite à fusible de Thederbiin84.
Autres liens utiles:
*Cornet ou boîte à air ? http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=166235
Quelques astuces pour choisir entre les deux. Utile pour le démontage/remontage de ce qui apporte de l'air au moteur.
* Préparation de la boîte à air http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=81991
*Réglage carburateur sur 2 temps (plus part des mécaboîtes actuels sur le marché) http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=81228
*Les différentes huiles et leurs utilisations http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=81724
Remise en place de toutes les photos du au changement de version faite
[pilotage] En Enduro
EN SPECIALE :
Comment scratcher sans repérer les spéciales la veille :
- Regarder le plus loin possible :
En spéciale inconnue, le but est d'anticiper le plus possible. Jusqu'à 2 voir 3 virages plus loins ! - Rouler debout dès que possible :
Adopter une position debout permet de voir plus loin et mieux. De plus en cas de freinage d'urgence c'est d'autant plus efficasse ! - Choisir sa trajectoire :
En théorie, pour aller vite il faut parcourir le moins de distance et puisque l'on a pas repéré avant, on va s'en tenir à cette régle !
C'est donc exterieur en entrée de virage puis virer à la corde. - A l'aveugle :
Lorsque l'on ne sait pas comment se présente la fin de virage et le virage suivant il est conseillé de prendre l'extérieur tout le long du virage, de cette façon le champ de vision est augmenté ! - Freinage :
Il ne faut pas avoir peur de faire des freinages tardifs. Plus tu freines tard moins tu perds de temps, jusqu'à la limite à ne pas dépasser biensûr ! Certains très bons pilotes roulent aux feins : c'est-à-dire qu'ils restent quasiment tout le temps à fond et freinent de l'arrière en virage tout en restant accéleré de moitié voir à fond !!! - Les obstacles :
Le mieux et de ne pas y aller à l'aveugle. Quand on ne sait pas si c'est une table ou autre, passer doucement plutôt que de faire un saut trop haut. - Se servir des autres :
A l'entrée d'une spéciale inconnue, il faut se renseigner sur son état, ses obstacles, ses courbes...etc
LES MURS
Il faut adopter une position debout les épaules au dessus du guidon.
L'élan ne doit pas être important mais suffisant. En général de 10 à 30 km/h.
Le mieux est de choisir une vitesse très courte, la 1° pour les 125 ou la 2° sur les 250 2T. Ne pas arriver en bas régime ni en rupture. Le mieux ce sont les fins de mi régimes.
A l'arrivée du mur il faut garder les gaz et se préparer au tassement des suspettes. Pour ce faire il faut tendre ses muscles des bras et des jambes.
En général on coupe les gaz qu'au 3/4 de la côte. Autrement vive les superman !
VIRAGES - Virer à 180° :
A l'entrée, il est conseillé d'élargir le plus possible la trajectoire. Lors du freinage, on doit être debout les bras assez tendus, les fesses vers l'arrière de manière à ce que le poid du corps soit sur l'avant !
Le but est en effet d'arriver le plus vite et de freiner le plus vite possible, pour perdre le moins de temps possible. De plus il faut que sur la fin du freinage la roue arrière se bloque de manière à faire tourner la moto sur elle même !
Nous arrivons au point de virage, il faut se mettre sur l'avant le plus possible, tendre le pied intérieur vers l'avant et le pied extérieur doit appuyer le plus possible sur le cale pied.
A la sortie, il ne faut pas accélérer le plus tôt possbile mais seulement lorsque les pieds sont sur les cale-pieds et que la moto estassez droite. De cette manière on évite de partir à l'équerre. - Virer sur un appuie :
A l'approche du virolo, il faut élargir la trajectoire. Au freinage, on est debout sur l'arrière comme on a déjà vu. Arrivé sur l'appuie, le freinage doit être terminé et une vitesse pour repartir doit être enclenchée, par exemple la 2°. Les roues doivent être collées sur l'appuie.
En plein virage, on doit être assis sur la moitié extérieure de la selle. Le coude extérieur bien relevé et le regard tourné vers le sortie de courbe.
Le pied extérieur doit appuyer sur le cale pied. Le pied intérieur lui est tendu vers l'avant.
Au fur et à mesure de l'avancement ds le virage, on augmente l'accélération. - Prendre de l'angle.
Sur la plupart des virages, la meilleure façon de prendre de l'angle et d'aller plus vite c'est comme on a commencé à voir précédement : appuyer fort sur le cale-pied extérieur, le pied intérieur tendu vers l'avant. Etre assis sur l'avant. Le coude extérieur vers le haut. Ne pas regarder le garde boue mais loin. Etre également assis sur la moitié extérieure de la selle.
LA BOUE - Passer un bourbier :
Plusieurs possibilités mais moi je conseille cela : Regarder devant, serrer très fort la moto entre ses jambes, à l'occasion se mettre debout, mettre en grand avec une vitesse donnant de l'allonge mais le moteur ne doit pas "crever" : 2° pour les bourbier très amoureux, rares, et 3-4 pour les bourbiers normaux...Il faut que la roue patine mais qu'il y ait également de la vitesse l'un sans l'autre et ça ne va pas, rouler vite est la meilleure solution ! - Conduite sur boue :
Serrer très fort la moto, regarder devant, ne pas avoir peur de mettre en grand pour que la roue patine afin de la débourrer, rouler vite n'est pas un problème, freiner non plus, il ne faut pas croire que ça glisse comme sur de la glace. Placez vous sur l'avant et une fois que le train avant est passé et que vous serrez la moto fortement, il n'y a pas de problème, l'arrière doit suivre
[50cc] Changer Son Starter Sur Carbu Dellort'o Phbg
Carbu avec un starter à câble :
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=4796
Carbu avec un starter à soulèvement manuel :
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=4797
Les deux types de starter :
(à gauche celui a soulèvement manuel, à droite celui a câble)
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=4798
Le matériel :
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5396
Réaliser pas Sylvain 19
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5397
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5398
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5399
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5400
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5402
[50cc] Mettre Son Choke Au Guidon ... Explication, + astuce
Fabriquer Un Passage De Roue (derbi)
Voilà je vais vous expliquer comment réaliser un passage de roue :
- Le matériel nécessaire :
- du carton
- cutter
- mètre
- règle
- le matériau (alu,zinc...)
- de quoi écrire : marqueur,style bille, crayon...
- "l'envie de réussir et d'aboutir son projet!"
- La Réalisation Du Passage De Roue :
Alors on commence par prendre les mesures sur le cadre, et fur et à mesure on les reporte sur le carton! on traçe tout bien ! même si c'est du carton il faut que sa soit propre! une fois les mesures prises et recopiées sur le morceau de carton, découpez le ! et posez le sur votre cadre regarder si les mesures sont correctes, si sa bloque pas quelque part etc...
Ensuite on va poser le "protoype" (le passage de roue en carton) sur le matériau que vous avez choisi (alu,zinc,polyesther...) à l'aide d'un marqueur on suit les contours du carton, une fois terminer on va s'attaquer à la découpe!
Alors pour couper sa dépend de votre type de matériau :
- alu => tenaille, scie à metaux, scie sauteuse...
- polyesther => scie à métaux....
- autres => demander à des pros (bricolage....) avec quoi le découper! - Précautions à prendre pour l'amortisseur :
Voilà, il y a quand même des précautions à prendre pour garder son amortisseur en bon état :
- soit vous roulez jamais dans la boue soit vous prenez extrèmement soin de votre amortisseur vous n'aurez jamais de précaution à prendre sauf à passer un coup de chiffon propre et humide dessus pour le nettoyer.
- ou alors vous pouvez vous découpez une protection faite à base d'une petite plaque de plexiglas,d'alu ou autre.. que vous placerez devant l'amortisseur et elle sera fixé sur le passage de roue à l'aide de rivets cette fois-ci et servira de protection!! => voir la photo ! schéma explicatif!
Pensez aussi qu'au niveau de l'amortisseur il faut coupé assez large environ à 1 ou 2 cm de l'amortisseur car lorsqu'il serra comprimé sa pourrais taper sur le passage de roue! sa seraot bête de tout casser après un tel travaille
Après pour la finition vous pouvez prendre une lime et limez les bords comme il faut, les poncer...
Pour la fixation => je pense que la meilleure méthode reste les coliers serflex!! faites des petits trous a intervales régulier pour fixer le passage de roue à votre cadre(perso: c'est la méthode pour laquelle j'ai optée!et sa ne bouge pas d'un poil et c'est propre ), après vous pouvez fixé le passage de roue à votre cadre avec des rivets mais je n'aime pas trop cette méthode pour plusieurs inconvéniants :
- si vous enlevez votre passage de roue pour remettre l'origine le cadre pourra rouiller vu qu'il serra perçé
- je ne trouve pas que ce soit plus beau ou plus propre que des serflex
- cela affaiblit votre cadre.. et engendre plusieurs conséquences - La Décoration :
Pour décorer votre passage de roue plusieurs méthodes s'ouvrent à vous, vous pouvez :
- le polir
- le décorer d'autocollants
- incruster des clignos gouttes d'eau, un feu
- le peindre
[attachmentid=3273]
Montage réalisé pour montrer l'idée de la fixation de la protection pour l'amortisseur :
[attachmentid=3271]
Voilà je vous souhaite bonne chance!! ce n'est pas très compliqué à réaliser!!!
L'equipement Du Motard
Tout dabord, il est important de savoir quen moto, on est beaucoup plus exposés que dans une voiture, il ny a pas de carrosserie pour nous protéger. Tout bon motard qui se respecte se doit donc de shabiller, et donc se protéger correctement lorsquil veut rouler. Pour le stunt cest exactement pareil. Il faut savoir que les assurances sont très sérieuses quant à la protection, il faut que ce soit homologué, sinon, pas de remboursement. Il faut donc respecter quelques règles :
Port du casque (que choisir ? ainsi que tous les types sont détaillés)
Port dun blouson solide et combinaison
Port des gants - sous-gants
Port de bottes
Port de dorsale
Port des "accessoires" (lunettes, cagoules, tour de cou, pare-pierres, etc...)
Les vêtements de pluie
Les gilets de protection
1°/ Le casque
Le casque est ce quil y a de plus important dans la protection du motard, en effet, la tête est la partie du corps la plus exposée lors dune chute :
=> Rouler sans casque, même sur un trottoir, est passible dune amende de quatrième classe pouvant aller de 90 à 375 et du retrait de 3 points et en plus en cas daccident lassurance pourra refuser de couvrir le motard.
Lors de lachat de votre casque, il faut vérifier certains points :
- La taille : il faut mesurer son tour de tête, au dessus des oreilles.
- Quand vous essayez le casque, ça doit serrer mais pas de trop, vous ne devez pas pouvoir trop bouger le casque, mais ça ne doit pas appuyer fortement sur un partie du visage. Attachez la « jugulaire » (la sangle) et tournez la tête, le casque doit suivre le mouvement.
- Au début, ça serre, cest neuf, cest normal.
- Si vous portez des lunettes, mettez les lors de lessai du casque, pour voir si ça ne gène pas trop.
- Essayez, si possible, de prendre un casque avec visière anti-buée, ou ayez un produit ou un film à mettre sur la visière, la buée cest dérangeant et surtout très dangereux. Il ne faut pas prendre de visières fumées : interdit par la loi, très dangereux en conduite de nuit.
- Les prix ne sont pas trop excessifs, tant que lon ne tape pas dans les marques du type Nolan et autres.
- Faire gaffe aux homologations du casque, ça joue aussi auprès de lassurance.
- Pour voir si le casque est pas trop grand: mettre la tete en arrière avec le casque et s'il touche la nuque, il est trop grand.
Pour la vie du casque :
- Un nettoyage de temps en temps, ça fait pas de mal : avec surtout pas de produit à vitres mais de leau savonneuse.
- La visière se lave avec du savon, de leau froide et sessuie avec un chiffon en coton. Il ne faut pas essayer de gratter à longle dessus, ça laisse des rayures.
- Pour le changement, cest normalement tous les 5 ans. Faites appel à un pro, il saura vous conseiller correctement.
Les différents types de casques
- Lintégral : cest le plus répandu et le plus vendu, il faut quil soit bien ventilé et cest surtout celui qui protège le mieux la tête. Un casque cross est équivalent à un intégral, il protège autant.
[attachmentid=3720][attachmentid=3719]
- Le modulable : cest celui des gendarmes ! Il est très pratique du fait que lon nest pas obligé de le retirer pour parler à quelquun et il protège beaucoup mieux qu'un jet. Son seul défaut est qu'il peut (peut-être) s'ouvrir lors d'un accident, mais pas à chaque coup, c'est étudié pour quand même.
[attachmentid=3721]
- Le « jet » et « semi jet » : il a lavantage de donner un grand champ de vision et une bonne ventilation (super lété), mais du point de vue de la protection, cest pas ça, il protège pas la mâchoire et tout
[attachmentid=3722]
- Un casque offrant un bon rapport protection/prix n'est pas très cher, on peut en trouver à partir de 40 si on veut. Il faut savoir que l'achat d'un casque à un prix élevé n'apportera pas forcement une garantie de sécurité et de qualité plus qu'un casque à bas prix. Un modèle à moins de 80 peut parfois même soutenir facilement une comparaison avec des casques beaucoup plus chers.
==> Remarque personnelle : je fais du XXL en taille, soit du 63, ce nest pas facile de trouver cette taille. Seules quelques marques en proposent, après faut voir à faire du sur mesure. Le plus souvent, les grandes tailles sont sur les casques modulables, j'en ai un.
Les liens :
Airoh : www.airoh.com
AGV : www.agvsport.com/france/
Araï : www.araihelmet-europe.com
GPA : www.gpa-sport.com/fr
Kiwi : www.kiwi.it
Lazer : www.lazer.be
Nolan : www.nolan.it
Shark : www.shark-helmets.com
Shoeï : www.shoei-europe.com/fr
2°/ Le blouson et la combinaison
Un blouson est indispensable peu importe le temps. La circulation « chemise ouverte » ou en T-shirt est plus que moyenne, elle est très dangereuse. En cas de chute, on risque des brûlures très graves et qui ne se soignent pas facilement.
- Le blouson en cuir est très solide, mais il est parfois pas étanche. Que ce soit pour les blousons ou les bottes ou les gants, ou tout ce que l'on veut, le cuir est choisi du fait de son efficacité, de sa résistance accrue par rapport au tissu. Ils tiennent plus chaud qu'un blouson en tissu, car le cuir ne laisse pas passer l'air. Les prix sont donc plus élevés:
- Blouson Alpinestars Stella DYNO Cuir 399.90 (chez Cardy)
- Blouson Furygan Cuir HOUSTON 349.00 (chez Cardy)
[attachmentid=3723] Alpinestars DYNO Cuir
- Le blouson spécial moto (Richa par exemple), est lidéal, il bénéficie de renforts là où il y en a besoin : les coudes, les épaules
.
- Blouson BERING Kid Steel 90.00 (chez Cardy)
- Blouson Alpinestars T-DYNO 169.90 (chez Cardy)
[attachmentid=3724] Alpinestars T-DYNO
En alternative au blouson, on peut aussi opter pour une combinaison, en général, toute en cuir. Elle coûte très cher, mais protège vraiment bien ! Elle est renforcée au endroits "cibles": genoux, coudes, épaules....
[attachmentid=3725] Combinaison Alpinestars GPU Cuir (699.90 chez Cardy)
Quelques marques :
- Bering: www.bering.fr
- Mike The Bike: www.mikethebike.com/home.htm
- Furygan: www.furygan.fr
- Dainese: www.dainese.com
- Richa: www.richa.be
3°/ Les gants
Cest aussi important que le casque, on a tendance à vouloir se rattraper avec les mains, elles en souffrent beaucoup, cest donc pourquoi le port des gants est fortement conseillé, voire même obligatoire.
- Pour faire de la route, préférer les gants en cuir, même de base, cest beaucoup plus résistant.
Gants Segura Cuir G-Paddock hipora noir (59 chez Cardy)
- Pour le cross, préférer les gants en « tissu », avec quelques renforts dessus, la terre, ça fait pas trop mal.
Gants Acerbis Impact 06 (45e chez Cardy)
- Pour une sécurité optimale, prendre des gants à renforts kevlar, cest vraiment le must, mais pas non plus indispensable pour nous en 50 (ou 70).
Il y a également les sous-gants: ils permettent notamment l'hiver, de tenir encore plus chaud au mains, c'est donc bénéfique ! Ils sont d'ailleurs parfois utilisables en "intersaison", car ils sont plus légers à porter.
4°/ Les bottes
Peu de nous y pensent, cest plus les motards « grosses cylindrées » qui en portent. Or, cest dommage, cest tout à fait utile, ça permet déviter des blessures aux pieds et au chevilles, souvent touchés lors des accidents. Elles sont en général en cuir, donc comme pour les blousons, pas toujours étanches, faites attention quand vous les achetez, et dites vous que cest comme le casque, ici, le cuir se fera avec le temps.
Alpinestars : www.alpinestars.com
Dainese : www.dainese.com
IXS : www.ixs.fr
Mike the bike : www.mikethebike.com/home.htm
Falco: (pas de site référencé)
5°/ La dorsale
Les gens n'y pensent pas souvent, à part en compétition, mais la dorsale a un rôle essentiel quant à la protection du motard. Elle n'est pas du tout obligatoire, mais très utile.
- Il existe la dorsale intégrée : elle fait partie du blouson. Elle se supporte donc mieux du fait que nous la retirons avec le vêtement. Mais elle ne protège souvent pas assez le dos.
- Il existe la dorsale additionnelle : elle est un tout petit peu plus génante, car on sent quelque chose d'attaché sur nous. Elle protège beaucoup mieux que l'intégrée, car c'est un élément à part entière.
6°/ Les "accessoires"
Lorsque vous possédez un casque du type "cross", il est indispensable de porter des lunettes ou masque de protection. Ca protège les yeux, et c'est pas rien. Les prix sont à partir de 20 .
Masque cross Progrip 3202N photosensible enduro (54 chez Cardy)
Pour avoir plus chaud au mains, vous pouvez porter des sous-gants, c'est une petite protection en plus des gants. Ce sont des gants très fins, en soie en général, ou dans des matériaux synthétiques permettant de bloquer l'air et de laisser "respirer" la main, qui tiennent chaud.
Sous-gants Frank Thomas Antifreeze noir (25 chez Cardy)
Pour avoir chaud au visage en plein hiver, optez pour une cagoule. Elles sont soit en soie, soit dans des matériaux synthétiques qui ne laissent ni passer l'eau, ni l'air.
Cagoule Wex Waterstop (22.90 chez Cardy)
Toujours pour le chaud, vous pouvez mettre des chaussettes spéciales, elles ont un meilleur confort et une meilleure protection thermique.
Chaussettes First Racing (15 chez Cardy)
Pour avoir chaud au cou, on peut utiliser les tours de cou et les plastrons. Ils sont semblables, la seule différence étant que le plastron s'étend sur le thorax alors que le tour de cou n'est qu'un simple "tube".
Tour de cou Bering polaire & élastique (16.5 chez Cardy)
Plastron WEX Waterstop (24.9 chez Cardy)
- Smith Warp (pas de site référencé)
- Scott (pas de site référencé)
- Pro Grip www.progrip.com
- Oakley www.oakley.com
- First Racing www.firstracing.com
7°/ Les vêtements de pluie
Les combinaisons et pantalons de pluie sont réalisés dans des matériaux synthétiques. Ils sont totalement étanches pour éviter qu'en rentrant à la maison, vous soyez trempé comme une éponge. Les prix sont variables : 30 pour une combinaison de base, 50 pour une bonne combinaison.
Combi-Pluie Orca Grise (49 chez Equip'moto)
8°/ Les gilets de protection
Ils offrent un maximum de protection. Ils sont surtout utilisés dans les courses d'enduro ou de cross. Ils protègent: les épaules, le thorax, les bras et le dos. Ce peut être un alternative pour le stunt.
Gilet Alpinestars Bionic CE (219.90 chez Cardy)
Régulièrement, en gros 2fois/an, sort un catalogue ACESS MOTO, où sont référencés beaucoup de casques, bottes, gants et blousons. Cest un biannuel (printemps-été et automne-hiver), on le trouve dans toutes (ou pratiquement toutes) les librairies.
Liens d'achat
> Cardy, résau français de distribution : www.cardy.fr
> Equip'moto : www.equipmoto.fr
> Access Moto : www.access-moto.fr
> Dafy Moto : http://www.dafy-moto.fr
Choix Du Diamètre De Votre Carburateur
Bonjour à tous, après avoir fait un tour dans la section « problèmes et choix » jai pu constater que beaucoup de personnes se posent encore des questions sur le diamètre du carburateur à utiliser, ainsi que la taille du gicleur principal à y joindre
Cest pourquoi jai décidé de lancer ce Tuto en regroupant des informations déjà existantes sur Crocoracing mais beaucoup en ignorent la présence
.
Première partie:
Comment calculer le diamètre idéal pour un carburateur ?
Choix du diamètre de votre carburateur :
Voici la formule qui vous permet de déterminer la taille D du carburateur adaptée à votre moteur.
D = K x racine carrée de (V x N) / 1000
Codification
D : taille de carbu en mm
K : compris entre 0.7 et 0.85 (suivant le niveau de préparation du moteur)
V : cylindrée unitaire en mm3
N : régime de puissance maximum en tours/min
Exemple : moteur Derbi 50cc totalement origine, juste débridé
K : 0.7 car moteur stock
V : Pi x (alésage/2)² x course = Pi x (39.86/2)² x 40 = 49.914 cm3 = 49 914 mm3
N : 9000 rpm max on va dire
ce qui donne D = 14.83.... mm, soit un carburateur de 14/15 mm
Autre exemple: Moteur derbi en Pro race sur une course 43MM.
K : 0.7 car moteur stock
V : Pi x (alésage/2)² x course = Pi x (47,6/2)² x 43 = 76,5 cm3 = 76 519 mm3
N : 14500 rpm max on va dire
D= 23,31 mm
Moteur Am6 en Simonini (vilo + cylindre)
K : 0.7 car moteur stock
V : Pi x (alésage/2)² x course = Pi x (50/2)² x 46 = 90,3 cm3 = 90320 mm3
N : 14000 rpm max on va dire
D= 24,89 mm
Ps: Ne pas tenir compte du Rpm pour les exemples, car il est seulement choisi pour source d'exemple....
Seconde partie:
Gicleur principal - ordre de grandeur :
Tout dépend du type et de la marque du carbu , pour ce qui est des types de motorisations cest sensiblement identique entre « Derbi » et « Minarelli »
Ensuite il faut prendre en compte également le type de filtre que vous avez (cornet, boite à air
)
- lors de la pose d'un filtre à air type cornet, il faut augmenter le gicleur principal de 5 à 10 points par rapport à la boite à air d'origine non préparée.
Voici divers ordres de grandeur du gicleur principal à monter avec la configuration indiquée.
Carbu 14 - 17.5 PHVA (mais aussi 12 et 16 PHBN) Dell'Orto :
Configuration Moteur/Tranche de gicleur
Pot d'origine + boite à air d'origine non prépa /71
Pot adaptable + boite à air d'origine non ou moy. prépa /71 - 78
Pot adaptable + filtre à air cornet /80 - 85 voire 90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carbu 19 - 21 PHBG Dell'Orto :
Configuration Moteur/Tranche de gicleur
Boite à air d'origine moy. prépa /85 - 95
Filtre à air, cornet /95 - 105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carbu 24 - 28 Keihin (Oko - MRD) :
Infos complémentaires : sur un carbu 21mm, le gicleur Powerjet est un 26, tandis que sur un 24mm, c'est un gicleur 28. Dans tous les cas, laissez-le tel quel.
Configuration Moteur/Tranche de gicleur
Arrivée d'air moyenne / Config moyenne /118 ou 122
aux extrêmes : 112, 115, 125
Grosse arrivée d'air et / ou gros kit avec préparation /130 - 150 max
Cette seconde partie, à pour but de vous faire éviter d'acheter des Dizaines de gicleurs avant de trouver le bon...
Comme tout ça se rapporte au carburateur je vous met également le lien pour le régler...
Réglages carbu
Slts
Protéger sa moto Tout Terrain
protéger sa moto
# Les radiateurs sont des éléments primordiaux pour le bon fonctionnement de votre machine, il est donc indispensable de les renforcer. Ces éléments sont assez vulnérables et cher alors il existe des systèmes capables déviter de les remplacer. De plus si votre radiateur se perce lors dune sortie il ne vous restera plus que vos jambes pour rentrer à la maison. Il existe deux systèmes de protection pour vos radiateur : la protection des ailettes et le renfort de radiateur.
-La protection des ailettes (photo ci-dessous) comme son nom lindique protège les ailettes des projections qui risqueraient de les tordre et donc daltérer le bon refroidissement de votre moteur. Cette protection est par contre peut efficace contre les gros chocs latérale du à une chute. Comptez environ 60 pour la paire de protections.
[attachmentid=3588]
-Le renfort de radiateur (photo ci-dessous) quand a lui ne protège pas les ailettes mais rigidifie sa structure afin de le protéger des gros chocs latérales .Comptez environ 80 la paire.
[attachmentid=3590]
#Le bas de votre machine est très exposé en enduro donc il est primordial de la protéger efficacement. En moto cross il est aussi sujet à la projection de pierre par la roue avant donc cette protection ny est aussi pas négligeable. Il existe trois modèles différents : le sabot, les ailes de protection des carters moteur et la semelle.
-Le sabot (photo ci dessous) est adapté à la discipline de lenduro, son aluminium est très épais et celui-ci est très enveloppant. Il a des ailles de protégeant les cartes moteur qui assure une protection maximale. Comptez environ 100 pour un bon sabot. Il existe également des ailes de protection pour les carters moteur vendues séparément dun sabot.
[attachmentid=3591]
-Pour le moto cross une semelle suffit à éviter les projections, elle ne protège pas les carters moteur mais ceux-ci sont rarement exposés dans cette discipline. Comptez environ 50 pour une semelle deux temps et 60 pour une semelle quatre temps.
[attachmentid=3592]
Une astuce, pour éviter que des pierres ne se coincent entre le sabot et le moteur, consiste à insérer entre ceux-ci un morceau de mousse.
[attachmentid=3597]
#Lutilisation obligatoire de bottes dans cette discipline entraîne une usure prématurée du cadre sur les flans de la machine. Ces usures sont certes un inconvénient esthétique mais peuvent aussi enlever la peinture du cadre et faciliter loxydation de celui-ci. Afin dy remédier il existe donc des protections adaptées, en plastique ou en aluminium, pour protéger votre moto.
- Les protections de cadre en plastiques sont bon marchées et protège suffisamment le cadre du frottement des bottes, ces protections sont parfois même dorigine sur certaine marque de moto.
-Les protections de cadre en aluminium (photos ci-dessous) sont nettement plus esthétiques que celles en plastique et protège le cadre sur beaucoup plus de surface. La partie protégeant le pignon de sortie de boite est beaucoup plus solide avec ce modèle ce qui évitera de mauvaise surprise. Pour les protections en aluminium, comptez entre 30 et 50 suivant les marques et les tailles.
[attachmentid=3594]
#Protèges mains :
En enduro les protèges mains sont indispensables pour vous et votre machine. Ceux-ci évitent : de casser des leviers de frein et dembrayage lors de chutes, quune branche ne vienne freiner ou embrayer à votre place ou tout simplement de vous blesser les paluches.
Je vous conseille dinvestir dans des protèges mains avec une barre en aluminium à lintérieur (photo ci-dessous). Ceux-ci sont certes plus onéreux (environ 60) mais ils sont beaucoup plus solides que des modèles en plastiques (environ 30) qui cèderons à la première grosse chute. Il existe également des protèges mains pour le moto cross qui nont pas dattache aux extrémités du guidon et qui servent seulement à éviter les projection de pierres et de boue.
[attachmentid=3598]
#Rigidificateur de garde boue avant:
Lors de condition extrême comme une course dans la boue le garde boue avant peut céder sous son poids trop important. Ce petit objet évitera ce genre de problème. Comptez environ 8
il en existe en plastique:[attachmentid=3631]
ou en acier :[attachmentid=3632]
#Protections de fourche :
Outre les protections de bas de fourche en plastiques dorigine sur toutes les motos il existe des chaussettes néoprènes qui protège vos joints spi dune usure prématurée. Comptez environ 25 la paire.
[attachmentid=3595]
#En enduro le pot déchappement dun moteur deux temps est très exposé aux chocs. Celui-ci coûtant très cher les protections existantes ne sont pas du tout un investissement inutile. Une mauvaise chute sur les rochers suffit pour percer votre pot et il ne vous restera plus quà le remplacer. Les petits chocs engendrant des bosses pourront aussi être pris comme argument pour vous faire baisser le prix lors dune éventuelle revente. Il existe deux sortes de protections de pot pour les moteurs deux temps : la protection en alu et celle en fibre ou carbone.
- La protection alu (photo ci-dessous) est universelle à toutes les motos, elle est adaptable et il vous en coûtera environ 25. Cette protection est surtout efficace sur les chocs moyens car sur un gros choc elle risque de se déformer avec le pot. Mais cette protection est un très bon rapport qualité prix.
[attachmentid=3596]
-La protection en fibre est spécifique pour chaque modèle de pot déchappement, elle adopte parfaitement la forme de celui-ci afin dassurer une protection maximale. Cette protection est beaucoup plus onéreuse que celle en alu, il vous faudra débourser environ 80. Mais votre pot déchappement sera parfaitement protégé est aucun choc ne labîmera.
Cette protection est la plus part du temps en fibre plastique mais elle existe aussi en fibre de carbone. Cela nest pas très utile car la protection en fibre plastique est largement suffisante et résistera à tous les chocs. Certes la protection en carbone est plus esthétique mais il vous faudra dépenser encore plus dargent.
fabriquer une grille d'echappement
Salut à tous, voici un petit tutoriel afin de réasliser sois-même en peu de temps une grille d'echappement pour un look unique (idée: "made by me").
TUTO:
Tout d'abbord, procurez-vous une grille (libre a vous de choisir celle qui vous plaira le plus, mais Attention, choisissez en une qui laisse suffisement passer l'air pour les gazs d'echappement).
[attachmentid=4348]
Prenez l'empreinte de la sortie d'echappement (penser a prendre le diametre interieur) pour ma part, j'ai appliqué du scotch double-face autour le de sortie et ensuite frotté tel un decalcomanie et repasser au feutre sur la feuille de papier.
[attachmentid=4349]
Découpez ensuite la grille selon la forme obtenue sur le papier (il faudra surement ajuster au fur et a mesure).
[attachmentid=4350]
Placez-la grille dans la sortie d'echappement
[attachmentid=4354]
Mastiquez (avec du mastique noir ou trnaslucide) autour de la grille, prevoyez un chiffon et un peu d'alcool a brûler et un verre avec de l'eau et du savon pour lisser le mastique et ajuster au besoin.
[attachmentid=4351]
Voilà le resultat:
[attachmentid=4352]
[attachmentid=4353]
Voilà, pour toute interrogation, vous savez où me trouver.
[50cc]L'huile
1°) LE GRAISSAGE DEUX TEMPS
- A la différence du 4 T il ne possède pas de carter d'huile. Le graissage des organes en mouvement doit donc être effectué par l'ajout d'une huile spéciale à l'essence. Cette précaution s'impose. Ne pas la respecter c'est risquer l'usure du moteur, voire sa détérioration
- Dans un premier temps nous distinguons Le graissage separé
- C'est une solution tres pratique,la pompe a huile est montée sur la majoritée voir la totalitée des cyclomoteurs (scooters & moto).
-Elle permet un bon melange puisque lle débit est lié à l'ouverture de la poignée de gaz.
-La pompe a huile peut parfois deconner et dans ce cas la vous pouvez dire au revoir a votre haut moteur.
- Dans un second temps nous pouvons distinguer Le Melange :
-C'est une solution un peu moins pratique cependant c'est drole et ludique de faire son prope melange.
-Il faut bien melanger et secouer le reservoir pour creer un melange homogéne.
-Necessite la supression de la pompe a Huile.
-Plus de risque de serrage due a une pompe a huile deffailante ( un soucis en moins c'est toujours bon a prendre)
_____________________________________
- Comment supprimer sa pompe a huile?
Il se presente a vous alors plusieurs solutions :
- Faire tourner la pompe a Huile en circuit fermé ( relier la sortie a l'entré)
- Enlever la pompe a Huile puis mettre un obturateur (conti par exemple au alentour de 9-10 chez votre pro)
- Voila le conti pour vous faire une idée :
Place maintenant a un tutorial neccesaire pour le bon démontage de la pompe à huile ______________________________________
- Ensuite on distingue plusieurs types d'huiles niveau qualité ,pour cela je recommande :
- Pour origine ou petit kit 50cm3
-Castrol TSX ( environ 8 le litre)
-Ipone R2000RR (environ 10-12 le litre):
[attachmentid=4143]
[*] Pour Gros kit 50cm3 et kit 70cm3 petite et moyenne et haute gamme
[/list]
-Motul 600 (environ 13 le litre) :
[attachmentid=4144]
-Motul 800 (environ 16 le litre) :
[attachmentid=4145]
-Ipone Samourai (environ 19 le litre) :
[attachmentid=4141]
-Denicol (environ 35 le litre )
-Castrol TTS :
[attachmentid=4146]
_____________________________________
- Remarques :
- Pour le melange il faut se situer dans la fourchette de pourcentage suivante ==> entre 1.8 et 3.5%
- Trop d'huile n'est pas bon pour le moteur et peut entrainer le serrage!
-Quand vous faites votre melange a la station c'est :
*Essence
*Huile
- Eviter de melanger plusieurs huile differentes
- Un mélange trop riche aura pour effet d'entraîner l'encrassement du moteur et de la bougie, mais aussi de diminuer le rendement du moteur, qui ne pourra alors donner toute sa puissance.
- Un mélange trop pauvre aura pour effet un mauvais graissage des pièces en mouvement et pourra entraîner le blocage du moteur.
______________________________________________________
2°) LE GRAISSAGE 4 TEMPS
- La plupart des motos 4 temps possèdent des boites de vitesses intégrées, l'huile lubrifie donc à la fois le moteur et la boite.
- Les intervalles de vidange dépendent de vote utilisation, pour une conduite journalière ordinaire, il est préférable de suivre les recommandations du constructeur. Si vous sollicitez fortement votre moteur, si vous allez de temps en temps sur un circuit ou si vous assistez à des runs le samedi soir, il est souhaitable de réduire les intervalles de vidanges.
De la même façon, si votre moteur est modifié ou tunné, il n'est plus possible de suivre les recommandations du constructeur, dans ce cas, il est aussi préférable de réduire les intervalles de vidanges .
_____________________________________________
Que signifient les nombres 15W-40, 5W-40 qui figurent sur les emballages ?
[/u].
Ces nombres se décomposent ainsi :
- un grade à froid ou hiver, suivi de la lettre W, 15W par exemple
- un grade à chaud ou été, qui suit le grade à froid, 40 par exemple
- Plus le grade à froid (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) est petit, plus l'huile est fluide à des températures négatives, et plus il est facile de démarrer son moteur par temps très froid.
- Plus le grade à chaud (20, 30, 40, 50, 60) est élevé, plus l'huile est visqueuse à haute température (100°C), et plus elle assure une protection du moteur lors d'utilisations sévères. Les moteurs actuels sont prévus pour fonctionner avec une huile de viscosité SAE 40, à chaud. Pour le grade à froid, en hiver, une SAE 15W suffit pour démarrer sans problème. Une huile SAE 15W-40 est donc adaptée pour des températures allant de -10°C à +40°C.
Pour finir voici une liste de 3 huiles de boite que vous pouvez utilisez pour votre cyclo.
- Ipone box 2 : [attachmentid=4147]
- Elf gear oil 10w40 [attachmentid=4148]
- Motul TRANSOIL EXPERT 10W40
- Dextron III (marche bien et pas chere) [attachmentid=4149]
Pour l'huile de boite on peut aussi mettre de l'huile de voiture dedans. De la 10w40 (diesel) ou 10w45 (essence). C'est une solution economique et la boite ne craque pas.
Toutes ces huiles se valent pour une utilisation normale de votre moteur.
Cornet Ou Boîte A Air
Introduction :
Déjà il faut savoir que si vous roulez sans boîte à air ou sans filtreur d'air vous allez serrer à coup sûr, de même si votre boîte à air ou conet est en mauvais état.
- Le Cornet: Le cornet est une belle pièce voyante sur une moto et peut attirer facilement des esprits mal saints et le cornet est facile à arracher car il est maintenu à votre carburateur qu'avec un collier, il suffit de tirer fort et hop ! Ce qui est très embétant si vous allez rouler en moto loin de chez vous, rouler sans filtre à air n'est pas bon. Un cornet est juste un " bout de mousse " donc plus de " saloperies " vont rentrer dans votre carburateur, de plus il a une réserve d'air plus petite qu'une boîte à air préparée. S'il pleut ou que vous faites du cross ou autre, de la boue ou de l'eau vont traverser la mousse de votre cornet à coup sûr, donc les lavages à hautes pressions sans protéger votre carburateur avec un sac plastique ou autre sont déconseillés.
N'oubliez pas de nettoyer votre cornet de temps en temps, démontez le et nettoyez la mousse
[attachmentid=5185] - La Boîte A Air:La boîte à air est une boîte en plastique généralement placée sous la selle de votre moto.
Sur cette boîte à air, on peut faire une " Préparation Boîte A Air " ce qui consiste à élargir l'entrée de l'air dans la boîte à air.
Pour réaliser cette opération voir ce tuto -> Tuto Préparer Sa Boîte A Air <-
Matériel : - Un Cornet ( de 13 à 30 ) Celui de la photo coûte 16
[attachmentid=5183] - Une Boîte à air que vous avez d'origine sur votre engin.
[attachmentid=5184] - Un Collier Vissable.
- Un Tournevis Cruciforme.
- Une Ralonge Pour Cornet ( si besoin ).
- Avec une boîte à air non préparée :
- Vous avez un bruit raisonnable.
- Vous avez une accélération normale.
- La vitesse de pointe ne change pas.
Avec une boîte à air préparée : - Vous avez un meilleur bruit, plus grave.
- Vous gagnez un peu de pêche à l'accélération.
- La vitesse de pointe ne change pas.
Avec un cornet : - Vous avez une plus petite réserve d'air.
- Plus de saloperies rentrent dans votre moteur.
- Vous avez un bruit moins grave qu'avec une boîte à air préparée.
- Vous gagnez un peu de pêche à l'accélération.
- La vitesse de pointe ne change pas.
Le cornet est une perte de bruit et d'argent.
/!\Attention/!\
Certaines personnes font des trous dans leurs mousses de cornet, à EVITER !
Il se peut aussi qu'avec un cornet quand vous démarrez votre moto; votre moteur s'étouffe, il faut donc régler votre carburateur.
Pour avoir des résultats maximaux avec une boîte à air préparée ou avec un cornet, il faut régler votre carburateur,voir ce tuto -> Tuto Régler Son Carburateur<-
Différents Cornets :
- Le Petit Cornet Entre 7 Et 13 :
[attachmentid=5186]
Encore plus merdique qu'un cornet habituel, ce cornet n'a rien en réserve d'air, je ne metterais même pas se cornet sur un pocket bike ! - Le Cornet Moyen Entre 13 Et 20 :
[attachmentid=5187]
C'est le cornet le plus utilisé, il a un prix raisonnable, et il est à peu près potable. - Le Gros Cornet Entre 20 Et 30 :
[attachmentid=5188]
Plus encombrant certes, je me vois mal le mettre sur ma derbi, mais ce cornet laisse passer plus d'air et un peu moins de saloperies qu'un cornet normal.
Reparation De Carenages
Comment réparer ses carenages fendus ou cassés de maniere durable ?
[attachmentid=3240]
- Materiel
- Les morceaux du carénage (le plus possible)
- De la colle bi-composant
- Un kit de reparation carrosserie
[attachmentid=3242] - Du mastic de finition
- Un pinceau a poil dur
- Premiere etape
Nous allons premierement recoller les morceaux de carenages a leur place habituelle, de maniere a obtenir une seule piece, facilement manipulable.
[attachmentid=3243]
Commencez par poncer de maniere grossiere les bords des morceaux, puis preparez la colle en melangant quantite egales de durcisseur et de colle.
Appliquer sur chaque face la colle et mettez en place.
[attachmentid=3241]
Temps de sechage: 30 min - Deuxieme etape
Decoupez dans la toile de fibres de polyester la forme voulue, puis appliquez la sur la piece
[attachmentid=3244] - Troisieme etape
Preparez votre resine en melangant la resine avec le durcisseur, attention c'est une etape delicate
si vous mettez trop peu de durcisseur, la resine ne sechera pas et la piece restera collante
Fiez vous aux inscriptions sur l'emballage, en en mettant un peu plus
Appliquez la resine sur la piece, puis sur le tissu en faisant bien penetrer.
chassez toutes les bulles d'air en tapotant avec le pinceau
Rincez immeditement votre pinceau a l'aide de diluant, thinner ou autres.
Temps de sechage: entre 20min et une heure.
[attachmentid=3245] - Quatrieme etape
decoupez les fibres qui depassent, puis passez une couche de resine sur les fils qui restent
[attachmentid=3246] - Cinquieme etape
Appliquez le mastic de finition, laisser secher 40 minutes, puis poncer
[attachmentid=3427] - Sixieme etape
La peinture
comment faire une belle peinture a la bombe?
comment faire une belle peinture au pistolet? - Autres exemples
- Réparation d'un carénage de flanc, et suppression de l'attache cassée
[attachmentid=3428] [attachmentid=3429] [attachmentid=3430] - Masticage d'un tete de fourche griffé
[attachmentid=3431]
- Réparation d'un carénage de flanc, et suppression de l'attache cassée
[4 Temps] Démontage-remontage Haut Moteur
Voilà comment démonter, et remonter un haut moteur 4 temps ( ici sur un dirt ).
- Fermez le robinet d'essence.
- Enlevez selle, plastiques, resevoir.
- Enlevez le filtre à air, le carbu, la pipe.
- Enlevez le pot d'échappement.
- Enlevez la bougie.
- Enlevez le sélecteur de vitesses.
- Enlevez le couvercle de culasse coté droit en dévissant la vis qui passe à travers.
[attachmentid=4707] - Enlevez le carter d'allumage, coté gauche.
[attachmentid=4708] - Dévissez les caches culbuteurs d'échappement et d'admission ( bouchons de soupapes ).
[attachmentid=4709] - Enlevez le pignon de came. Pour cela, vous devez d'abord veiller que le repère "O" du pignon de came est postionné à 9h en face du repère culasse, tandis que le repère "T" du volant d'allumage est postionné à 12h en face du repère carter. Une fois tout aligné, maintenez le volant d'allumage et dévissez les 2 ou 3 vis et enlevez le pignon ( laissez la chaine de distribution à l'intérieur de la culasse ).
[attachmentid=4710][attachmentid=4711] - Enlevez la vis coté gauche de culasse.
[attachmentid=4712] - Enlevez les 4 écrous de culasse. Repérez l'endroit de la rondelle de cuivre et de l'écrou sans tête ( si il y en a un ).
[attachmentid=4713] - Enlevez le couvercle de la culasse.
[attachmentid=4714] - Enlevez la culasse en tirant et repèrez s'il y a des joints d'étanchéité.
[attachmentid=4715] - Enlevez la vis coté gauche du cylindre.
[attachmentid=4716] - Enlevez la vis du rouleau de chaine de distribution et le rouleau noir de l'intérieur du cylindre.
[attachmentid=4717] - Enlevez le cylindre en tirant. Repérez l'endroit des goupilles de centrage et des joints O-ring ( joints toriques ).
[attachmentid=4718][attachmentid=4720]
- Enlevez soigneusement les goupilles de centrages avec une pince.
- Bouchez avec un chiffon propre le trou dans les bas carters, derrière le piston.
- Utilisez un petit tournevis plat ou une pointe à tracer pour enlever les circlips de l'axe du piston, puis une fois les circlips virés, enlevez l'axe du piston.
[attachmentid=4729] - Enlevez le piston. ( Il devrait venir tout seul ).
- Enlevez les joints O-rings (( joints toriques ) repérez les positions et les couleurs ). Assurez-vous que rien ne tombe dans le bas moteur.
[attachmentid=4730]
Remontage :
- Installez un circlip d'un seul coté du piston. Compressez juste assez le circlip pour le placer dans le trou du piston. Remarquez la postion du circlip sur la photo une fois installé dans son emplacement.
[attachmentid=4731][attachmentid=4732] - Installez l'ensemble des 3 segments racleur d'huile dans l'emplacement le plus bas du piston. Commencez par le segment le plus fin, ensuite le racleur d'huile et enfin le dernier segment fin. Attention, les ouvertures de chaques segments fin doivent être opposées entre elles d'environ 120° d'écart.
[attachmentid=4733][attachmentid=4734] - Installez le segment inférieur ( normalement tout noir ) dans l'emplacement inférieur du piston. Notez que le repère gravé sur le bord du segment doit être vers le haut. Ensuite installez le segment supérieur ( normalement le plus brillant ) dans l'emplacement du piston. Idem placez le repère vers le haut, si il y en a un. Chaque ouverture des segments doivent etre opposées entre elles d'environ 120° d'écart.
[attachmentid=4735][attachmentid=4736] - Huilez l'axe piston avec de l'huile moteur.
- Installez le piston sur la bielle et insérez l'axe piston. Assurez vous que la marque IN est en partie supérieure.
[attachmentid=4737][attachmentid=4738] - Installez soigneusement le second circlip dans l'emplacement du piston. Encore une fois faites attention à ne pas trop compresser le circlip. Vérifiez la postion du circlip une fois installé dans son emplacement.
- Installez un joint d'embase de cylindre neuf ( huilez-le ).
[attachmentid=4739] - Installez le joint O-ring (( joint thorique ) de couleur noire souvent ) sur le trou inférieur droit.
[attachmentid=4740] - Installez les deux goupilles de centrage ( les graisser avant ).
[attachmentid=4741] - Appliquez un peu d'huile dans le cylindre, sur son embase, sur le piston et sur les tirants de culasse. Faites glisser le cylindre sur les tirants. Compressez le premier segment d'une main en faisant coulisser le cylindre doucement sur le segment. Ne pas forcer pour emboiter le segment. Répétez le procédé pour chaque segment jusqu'a que le cylindre soit en place. Pensez à faire passer la chaine dans son logement.
[attachmentid=4742] - Installez le rouleau noir de la chaine et sa vis coté gauche du cylindre. Revissez à la main pour l'instant la vis inférieure du cylindre.
[attachmentid=4743] - Installez les deux goupilles de centrage sur le cylindre ( graissez-les ).
[attachmentid=4744] - Installez un joint de culasse neuf ( huilez-le ).
[attachmentid=4745] - Installez le joint O-ring ( joint thorique ) coté bas à gauche ( souvent de couleur verte ) et le joint d'étanchéité dans le trou inférieur droit ( souvent de couleur noire ).
[attachmentid=4746] - Installez la culasse en la faisant glisser sur les tirants. Assurez vous de faire passer la chaine de distribution à travers la culasse. Maintenir temporairement la chaine en passant un tournevis à travers l'arbre à came. Revissez à la main pour l'instant la vis coté gauche de la culasse.
[attachmentid=4747] - Installez un joint de couvercle neuf et le couvercle de culasse ( huilez le joint ). Serrez à la main pour l'instant les quatre écrous de culasse. Remettez à la bonne position la rondelle en cuivre. Serrez en croix les écrous de la culasse à 10N.m ( avec une clé dynamométrique ).
[attachmentid=4748] - Serrez la vis inférieure du cylindre, la vis coté gauche de la culasse et la vis du rouleau de chaine à 10N.m.
[attachmentid=4749] - A ce point vous êtes prêt pour remonter le pignon d'arbre à came et faire le jeu aux soupapes. Avant d'installer le pignon vérifiez que le piston est au point mort haut ( PMH ) en alignant le repère "T" de l'allumage et la marque sur le carter moteur ( position 12h ). Une fois le repère "T" aligné, vérifiez par le trou de la bougie que vous voyez le dessus du piston. Si tout est OK, continuez. Placez la chaine sur le pignon de came. Placer le pignon sur l'arbre à came en s'assurant d'aligner le repere "O" du pignon avec la marque sur la culasse ( position 9h ). De nombreux ajustements sont nécessaires pour trouver la bonne position de la chaine avec le pignon en face du repère "O". Pensez à garder le repère "T" toujours aligné. Avec un peu de patience on aligne le tout et on remet les vis de fixation du pignon.
[attachmentid=4750] - Pour régler le jeu aux soupapes, utlisez une cale de 0.05mm. Commencez par la soupape supérieure d'admission. Le jeu aux soupapes se mesure entre l'extrémité de la queue de soupapes et la vis de réglage du culbuteur. Ce jeu doit être de 0.05mm à l'admission comme à l'échappement. Si ce n'est pas le cas, débloquez le contre-écrou, puis agir sur la vis de réglage pour obtenir le jeu désiré et resserrer le contre-écrou. Faites de même pour l'échappement.
[attachmentid=4751] - Après le reglage, faites tourner le volant d'allumage à la main dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : si le réglage est bien fait il n'y a plus de jeu palpable à la main aux culbuteurs.
- Installez les deux caches culbuteurs ( bouchons de soupapes ) avec leurs joints.
- Installez un joint neuf sur les deux couvercles d'arbre à came et revissez le tout sans oublier la rondelle coté droit.
- Remontez le pot, le carbu complet, reservoir, plastiques, selle.
[50cc] Le Passage En Longue Course
Le passage en course longue apporte;
- Un gain en bas régimes.
- Un gain de couple.
- Un moteur plus linéaire et moins brutal.
Pour passer en longue course il faut;
- Utiliser un vilbrequin de type longue course (42mm, 44mm, 46mm sur am6 portée de roulements 20mm; 43mm sur derbi portée de roulements 20mm).
Derbi: vilo barikit course 43 vilo mk course 43
[attachmentid=4799] [attachmentid=4802]
Am6: vilo barikit course 42 vilo barikit course 44 vilo simonini course 46
[attachmentid=4803] [attachmentid=4804] [attachmentid=4805]
- Revoir le cylindre
Les transferts doivent être retravaillés au renvoie d'angles vers le bas pour affleurer le piston au point mort bas (ex: si course augmentée de 3mm, enlever 1.5 mm vers le bas sur les transferts) mais aussi le squich, le T.C, les diagrammes.
- Revoir la culasse
Réusinage de la culasse pour conserver un rapport volumétrique correct, sur des kit 70 de base pas trop poussés il faut mesurer car il peut arriver que l'augmentation du RV donne un bon résultat sans modifs.
- Utiliser un cylindre (de base )qui ne dépasse pas 190° à l'échappement pour raison de se retrouver avec le diagramme échappement à plus de 195°, 196°.
(souvent les cylindre de base; barikit, airsal, polini d50 fonte, krd...)
Certains kits comme pro race Xl (sur dam sport) n'ont pas besoin de calle ni de revoir le cylindre car il est prévu pour être monté en course longue 43mm derbi.
- Prévoir une calle sous le cylindre
D'une épaisseur correspondant à la moitié de l'augmentation de la course.
(en fonction de le course choisie ; 1.5mm pour course 42 et 43, 2.5mm pour course 44).
[attachmentid=4800]
- Prévoir une préparation bas moteur.
(aligmement: bas moteur, calle, cylindre)
- Revoir le callage de l'allumage
Allumage origine : il faut bidouiller pour diminuer un poil l'avance en décalant la platine, car la même rotation angulaire de vilo donne plus de déplacement vertical sur le piston.
Pas besoin de recaler avec une course 42, par contre le course 44 et 46 necessitent une clavette de recallage.
Allumage rotor interne: pas de problème, callage comme d'habitude par rapport au point mort haut
Attention :
-Pour passer en longue course il ne suffit pas de monter un vilo de course 42, 43, 44 ou 46 et une calle d'épaisseur en fonction de la course choisie.
-Le passage en course longue demande beaucoup de notions et d'heures de travail donc forcément cela se paye.
La peinture au pistolet
Ce tuto a pour but de vous apprendre les bases de la peinture au pistolet.
N'oubliez pas que c'est bien plus difficile que de peindre a la bombe, et que votre premiere peinture sera surement tres tres laide
C'est avec le temps et les essais que vous y arriverez, donc courage !
- Materiel necessaire.
- Un compresseur electrique, contrairement a ce que l'on entends partout, un compresseur monocylindre avec une cuve de 25L est largement suffisant pour un usage amateur. 150
- Un pistolet a peinture. laisser tout de suite tomber celui qui vous a ete offert avec le compresseur, il est juste bon a peindre les murs et encore.
pour un debutant, le meilleur achat est un pistolet a retouche, godet superieur entre 75 et 120
ces pistolets sont reglables mais les elements ne peuvent pas etre remplaces. ils conviennent relativement bien a l'utilisation de toutes les peintures abordees ici.
il existe des pistolets bien plus perfectionnes, livrés avec plusieurs gicleurs/aiguilles, mais le prix augmente considerablement
Ce n'est pas le pistolet qui fera une belle peinture alors ca ne vaut pas la peine - Les pieces a peindre
- De la peinture
- produits a utiliser.
- Appret plastique (indispensable) : sur les matieres plastiques, se vends en bombe.
- Filler (facultatif): produit neutre se combinant avec un durcisseur. plus epais que la peinture il permet de reboucher legerement les imperfections de la piece. il peut etre ponce avant la mise en couleur pour un resultat impeccable.
- Peinture: a diluer avant d'appliquer, la gamme des peintures carrosseries est enorme, vous trouverez forcement votre bonheur. en brillant direct ou a vernir par apres
- Vernis: s'utilise avec du durcisseur, forme un couche de protection sur la peinture, et fait briller. il existe des vernis transparent mais aussi des colores, lorsque l'on souhaite un peinture plus particuliere.
- Diluant: indispensable pour nettoyer vos outils apres la peinture, il est aussi necessaire au bon melange et a la bonne fluidite de vos peintures/vernis/filler
Pour de la peinture de qualite, il faut compter 26 par pot de 0.5L, 30 pour 1L de vernis, 20 pour le durcisseur, le filler coute 35 le litre et utilise le meme durcisseur que le vernis.
Les prix sont a titre indicatif, ils varient fortement selon le magasin et le type de peinture - Preparation des pieces.
Outre la sceance de poncage habituelle (personnelement je passe au 400 a l'eau puis au 800 a l'eau) vous devez imperativement nettoyer vos pieces avant de les peindre !
On vends des produits speciaux dans les magasins de peinture, personellement j'utilise de l'eau et du produit vaisselle puis je rince abondamment et je laisse secher.
Apres le nettoyage ne touchez plus la surface a peindre !!! meme avec les mains propres !
Les pieces a peindre doivent etre disposes dans un local aere, lumineux, sec, sans poussiere !!!! et chaud (min 18°c)
avant de peindre, arrosez la piece pour plaquer toutes les poussieres au sol.
n'oubliez pas de protegez tout ce qui se trouve dans la piece. le nuage forme est tel qu'il y aura des micro-gouttes partout.
Portez toujours un masque
attention aux appareils electriques et aux cigarettes, la peinture en suspension dans l'air est extremement inflammable - Reglages et méthode de peinture.
Un pistolet est compose des elements suivants:
[attachmentid=4022][attachmentid=4023]
Il est imperatif de le demonter apres chaque usage pour un nettoyage complet.
La pression donnee par le compresseur doit se trouver entre 2 et 4 bar selon le produit a pulveriser et la preference du peintre.- appret plastique
Tenez votre bombe a 20cm et passez une couche uniforme sur toute la piece, laissez secher 1h
[attachmentid=4016] - Peinture
- Preparez votre melange dans un recipient propre en verre ou en metal, certains plastiques fondent avec le thinner
le thinner est la pour fluidifier la peinture/vernis et se met en petite quantité. Les pourcentges de mélanges sont indiques sur les boites - Branchez votre pistolet et testez le avant d'attaquer la piece, regler la vis de l'aiguille de maniere a avoir un debit suffisant, sans pour autant trop charger.
- Passez une premiere couche tres fine sur toute la piece. attendez quelques dizaines de secondes
recommencez plusieurs fois, jusqu'a obtenir une couche reguliere. - Gardez toujours votre pistolet perpendiculaire a la piece
- Tenez le a une distance de 20 a 35 cm (selon la pression et le produit)
- Balayez toujours la piece dans le meme sens, sans faire demi tour sur la piece
- Le secret d'une peinture reussie est de deposer une couche suffisament epaisse, en passant le pistolet lentement, sans pour autant creer de coulures.
- A ce moment, laissez secher votre piece quelques heures puis examiner la surface. si elle ne vous convient pas , poncez la au 1200 a l'eau, pour ensuite repasser une tres fine couche par dessus.
[attachmentid=4017][attachmentid=4018][attachmentid=4019] - Preparez votre melange dans un recipient propre en verre ou en metal, certains plastiques fondent avec le thinner
- Vernis
Les proportions sont ecrites sur les boites et dependent des marques.
En general: 2 doses de vernis pour une de durcisseur.
L'etape du vernissage est extremement importante, c'est elle qui donne tout l'eclat et la brillance a la peinture.
Attention le vernis coule bien plus facilement que la peinture !!!
une erreur sur le vernis est tres difficilement recuperable: s'il y a un probleme, attendez que le vernis soit parfaitement sec, passez au 1200a l'eau puis au polish
[attachmentid=4020] - Sechage.
Les pieces peuvent etres deplacees avec precaution 2h plus tard. elles ne doivent etre montees que 24h apres !!!!! en effet il faut laisser le temps a la peinture de secher en profondeur.
[attachmentid=4021]
- appret plastique
- Problemes rencontres
Coulures: vis de l'aiguille trop ouverte, peinture de trop pres ou trop lentement
Nuages: passage trop rapide ou pas assez regulier
Peau d'orange: trop de pression
Goutelletes: peinture mal diluee, pistolet sale
Reactions: peintures/vernis non compatibles avec la peinture de base, reponcez et isolez les pieces a l'aide de filler non dilué
Peinture qui s'ecaille: local trop froid, appret plastique mal mis - La cabine de peinture
Dernier petit paragraphe dans ce tutorial, parlons des cabines de peinture qui sont le meilleur moyen d'obtenir un peinture parfaite.
Le principe d'une cabine est d'etre un endroit completement ferme a la poussiere et parfaitement propre.
c'est l'ideal pour isoler la partie mecanique de la partie peinture dans un atelier.
En construire une demande du temps et des moyens. il y a cependant moyen de se debrouiller avec une tente de jardin et quelques bache en plastique. cela coutera environ 50 et permettra de proteger l'atelier des eclaboussures et les pieces a peindre de la poussiere.
A l'aide d'un radiateur electrique, chauffez votre cabine et les pieces le plus fort possible avant la peinture, plus il fera chaud, plus vite la peinture sechera et moins il y aura de coulures
Attention : retirer obligatoirement l'appareil de la cabine avant de peindre
Faire Votre Propre Numéro Au Vénilia!
Bienvenue à tous, ce tutorial vous apprendra à fabriquer vos numéros pour vos plaques phares vous-même !
Première Façon:
-I : La liste du matériel nécessaire.
- Une plaque de vénilia (la couleur que vous préférez)
Des modèles de chiffres sur feuille cartonnée
Un cutter et des ciseaux
Du scotch (pour maintenir le modèle)
PS: Pour savoir qu'est ce que le vénilia, où s'en procurer...ou pleins d'autres informations allez sur le topic de Jboubou: Le vénilia
-II : Comment faire ?
Premièrement : Pour votre modèle de chiffre ouvrez Microsoft Word et choisissez la police et la taille souhaitée.
Image :
[attachmentid=4951] (Police : Impact ; Taille : 450 ; en Italique)
Deuxièmement : Imprimez sur du papier cartonné et découpez votre chiffre à l'aide des ciseaux.
Pourquoi du papier cartonné ? Plus épais donc plus facile à faire les contours avec le cutter et donc plus propre et droit.
Image de la photocopie :
[attachmentid=4952]
Image une fois les chiffres découpés :
[attachmentid=4953]
Troisièmement : Mettez votre modèle sur votre feuille de vénilia et mettez 2 (Voir plus selon les numéros) morceaux de scotch afin que le modèle ne bouge pas, ensuite prenez votre cutter et faites les contours de votre modèle pour que votre chiffre ai bien la forme souhaitée. Prenez votre temps pour un résultat plus qu'impeccable!
Image du modèle fixée sur le vénilia :
[attachmentid=4954]
Image du numéro en cours de découpage :
[attachmentid=4955]
Image du vénilia avec le numéro décollé :
[attachmentid=4956]
Deuxième Façon:
-I: Liste du matériel:
- Une plaque de vénilia
Une imprimante
Un cutter ou ciseaux
-II : Comment faire ?
Premièrement : Découpez votre plaque de vénilia aux dimensions d'une feuille (A4)
Si vous voulez en prenant une feuille A4 blanche pour prendre les dimensions (comme sur la photo)
[attachmentid=4999]
Deuxiemement: Pour votre modèle de chiffre allez sur Photoshop et choisissez la police et la taille souhaitée.
PS: N'oubliez pas de mettre le numéro à l'envers!
[attachmentid=5013] (Police : Impact ; Taille : 450 ; en Italique)
Troisièmement: Mettez votre feuille de vénilia dans l'imprimante. Et lancez l'impression!
Attention: il faut que ça imprime sur le coté que l'on enlève...celui avec des lignes!
[attachmentid=5014]
Quatrièmement: Une fois la plaque de vénilia imprimée prenez votre cutter et faites les contours du chiffre! Décollez et voilà vous avez votre numéro prêt à être collé
Et voilà le travail fini :
[attachmentid=4977]
Et votre travail posé:
Sur un quad:
[attachmentid=5057]
Sur une moto:
[attachmentid=4957]
Création de kills:
[attachmentid=5097]
PS: on peut aussi le faire avec des écritures:
[attachmentid=4997]
Exemple de créations par Mathieu25:
[attachmentid=5169] [attachmentid=5170]
Bonne chance à vous en espérant avoir pu vous aider [scoot] Les Différents Kits 70 Pour Scooter
Kit 70 pour scooter
Fonte 70 de base
Pots conseillés:
- Polini Funky
- Yasuni "Z" & "R"
- Metrakit Handmade
- Hebo Racing Replica
- TJT Gruppe "B"
17,5 à 21 type Dell'Orto
19 type Oko
Malossi Fonte
D'une qualité de fabrication très bonne (coulé par Gilardoni), le Malossi offre un rapport puissance/fiabilité/prix imbattable.
Il donne un bon compromis entre bas et hauts régimes, et il reste plus puissant que le Polini ou le Métrakit. C'est en Gros le kit parfait pour ceux qui n'arrivent pas à choisir entre accélération et pointe...
existe pour:
- Quasiment tous les scoots !
Egalement coulé par Gilardoni, le Polini est de bonne qualité et est connu pour son bas et moyen régime très appréciés pour le stunt. Sa pointe est également satisfaisante.
existe pour:
- Quasiment tous les scoots !
Un cylindre sur-solide pour gagner du couple par rapport à l'origine. A mon goût c'est plus un cylindre de remplacement qu'un cylindre sport, mais le gain n'est pas négligeable.
existe pour:
- Minarelli "AC" & "LC"
- Piaggio "AC" & "LC"
- Peugeot "AC" & "LC"
Idéal pour ceux qui cherchent beaucoup de pointe sans sacrifier la fiabilité. Le rendement en pointe est supérieur au Polini fonte par exemple, mais le gros du couple et de la puissance ne part qu'à partir du mi-régime.
existe pour:
- Quasiment tous les scoots !
La puissance du cylindre et sa résistance sont décevants. Déconseillé...
existe pour:
- Minarelli "AC" & "LC"
- Piaggio "AC" & "LC"
- Peugeot "AC" & "LC"
Ce cylindre est d'une très bonne qualité et est conçu pour optimiser les hauts régimes. Il ressemble beaucoup à un Minarelli mais en version 70. Le caractère moteur est donc conservé mais avec plus de perfs partout, et spécialement à haut régime.
existe pour:
- Minarelli "AC" & "LC"
- Piaggio "AC" & "LC"
- Peugeot "AC" & "LC"
- Suzuki "AC"
- tous les Honda* sauf le X8R
Un des cylindres qui a la plus grande longévité mais peu puissant.
existe pour:
- Minarelli "AC" & "LC"
- Piaggio "AC" & "LC"
- Peugeot "AC" & "LC"
- Suzuki "AC"
- Certains Honda*
Pots conseillés:
- Polini For Race
- Metrakit "SP": conçu pour les kits qui marche haut dans les tours
- Top Perf Nardo: conçu à l'origine pour le Due Plus
- TJT Gruppe "B"
- Hebo Racing Replica: pour le couple et l'accel surtout à bas et aussi au moyen régime
- Stage 6 Pro
19 à 24 type Dell'Orto
19 à 21 type Oko
Polini Corsa
Ce cylindre mythique est un Fonte retravaillé au niveau des transferts essentiellement, mais aussi de la chambre de combustion. Il est ainsi plus puissant. Comme presque tous les cylindres Polini, la puissance est dispo principalement au bas et moyens régimes. Il permet une vitesse de pointe impressionnante lorsqu'on met tout le matos nécessaire, pouvant aller jusqu'à 120km/h avec une transmission longue. Du mythe en fonte !
existe pour:
- Minarelli "AC" et "LC"
- Piaggio "AC" et "LC"
- Peugeot "AC"
- Suzuki "AC"
- Certains Honda*
Certainement le plus performant des cylindres fontes... mais seulement pour les moteur Minarelli et Piaggio liquides. La qualité est sans reproche. Ce kit se caractérise par des hauts régimes très puissants (avec ce qui suit derrière...).
existe pour:
- Minarelli "LC"
- Piaggio "LC"
Version retravaillée du Trophy mais plus puissante ! Un cylindre très performant ! Il s'agit en fait du Due Plus mais dans une version pour les moteurs à refroidissement par air.
existe pour:
- Minarelli "AC"
- Piaggio "AC"
Pots conseillés:
- TJT Gruppe "B"
- Hebo Racing Replica: pour le couple et l'accel surtout à bas et aussi au moyen régime
- Top Perf Nardo: exelle dans les tours
- Polini For Race
- Metrakit "SP": conçu pour les kits qui marche haut dans les tours
- Stage 6 Pro
19 à 25 type Dell'Orto
19 à 21 type Oko
Barikit Alu
Un kit bien solide, surtout destiné aux prépas mais tout à fait honorable stock, surtout vu le prix. Un couple assez sympa et une bonne puissance sur une plage de régimes précise: un peu comme le Airsal.
existe pour:
- Minarelli "AC" et "LC"
- Piaggio "AC" et "LC"
- Peugeot "AC" et "LC"
Ce cylindre est blindé de nicasil et se refroidit très bien, il peut donc être utiliser tous les jours sans craindre une usure prématurée ou un manque de resistance. La pointe n'est par contre pas extra. Autre avantage: c'est une excellente base de prépa!
existe pour:
- Minarelli "AC" et "LC"
- Piaggio "AC" et "LC"
- Peugeot "AC" et "LC"
- Certains Honda* + le X8R
De même qualité et résistance que le MHR Replica, le Polini se refroidit un peu moins bien et est donc un peu moins puissant, mais je trouve que le bas régime est plus performant.
existe pour:
- Minarelli "AC" (seulement BW's, Slider, Booster, Stunt)
- Piaggio "AC" & "LC"
Un cylindre très solide et qui offre de la puissance et du couple à tous les étages, mais avec un faible gain en pointe. Du fait de sa résistance et de sa linéarité au niveau de la puissance, ce Hebo est un kit parfait pour stunter ! Avis personnel : Hebo = wheeeeely !
existe pour:
- Minarelli "LC"
- Piaggio "LC"
- Peugeot "AC"
- Suzuki "AC"
- Derbi "AC"
- Certains Honda*
Dans le même genre mais plus fin dans les détails et donc plus performant. La solidité n'est plus à démontrer.
existe pour:
- Minarelli "LC"
- Piaggio "LC"
Un kit très bon marché qui envoie puissance et couple à profusion mais sur une plage de régimes limitée (moyens à hauts) et avec une pointe un peu bof. Une très bonne base de prépa.
existe pour:
- Minarelli "AC" et "LC"
- Piaggio "AC" et "LC"
- Peugeot "AC" et "LC"
Un kit abordable orienté accel et offrant un bon couple. Il est également une bonne base de prépa. Par contre l'allonge n'est pas extra.
existe pour:
- Minarelli "AC" & "LC"
- Piaggio "AC" & "LC"
Un excellent cylindre pourtant méconnu. En effet, la qualité de fabrication est très bonne (coulé par Gilardoni) ainsi que sa résistance et son architecture. Il est muni d'une culasse bi-partie et offre même pour les Piaggio 2 canaux supplémentaires à l'échappement pour le démarrage !
existe pour:
- Minarelli "AC" (BW's, Slider, Booster, Stunt) & "LC"
- Piaggio "AC" & "LC"
C'est un alu dont la chambre de combustion est faite de deux métaux, ce qui améliore le passage de chaleur et donc un peu les perfs.
existe pour:
- Minarelli "LC"
- Piaggio "LC"
Un kit de qualité vu qu'il est fabriqué par Athéna. Il se caractérise par un démarrage assez terrible et surtout un prix vraiment alléchant. La puissance n'est peut-être pas la plus grande de la catégorie mais sa résistance fait de ce cylindre un bon kit pour rouler tous les jours sans trop d'usure.
Alu 70 Racing
Pots conseillés:
- MHR Racing: Le meilleur pot pour le kit MHR
- Yasuni Carrera "C16": un pot High-End Racing qui privilégie le bas et moyen régime, et convient donc aux cylindres Racing
- Metrakit "SP": conçu pour les kits qui marchent haut dans les tours
- Stage 6 racing
21 à 24 type Oko, Keihin...
à partir de 24 type Dell'Orto
Malossi MHR
D'une qualité sans reproche ce cylindre envoie gros mais demande beucoup de matos derrière. Il envoie beaucoup de couple du fait du diamètre de son piston, et pas mal de gens le considèrent comme le plus puissant des cylindres racings.
existe pour:
- Minarelli "AC" et "LC"
- Piaggio "AC" et "LC"
- Peugeot "AC" et "LC"
Une pointe exellente et une forte puissance du moyen au très haut régime caractérisent ce cylindre qui rivalise avec le Polini Corsa. Il se prête volontier aux prépas.
existe pour:
- Minarelli "AC" et "LC"
- Piaggio "AC" et "LC"
- Peugeot "AC"
A la différence du Pro, le Racing est équipé d'une double sortie à barette et d'une chambre à compression plus grande. Il se situe juste derrière le MHR en puissance stock mais son prix est bien plus intéressant. Un rapport puissance/résistance/prix imbattable.
existe pour:
- Minarelli "AC" et "LC"
- Piaggio "AC" et "LC"
Pour un Replica, c'est un kit très performant par sa puissance et son allonge exeptionnelle. Il offre du couple en bas régime et de la puissance à partir du mi-régime. Sa réputation n'est plus à faire mais son prix lui fait de l'ombre.
existe pour:
- Minarelli "AC" & "LC"
- Piaggio "AC" & "LC"
Un cylindre extrêmement puissant utilisé en compète dont les perfs ne sont plus à démontrer grâce à la barette, au refroidissement... Une bonne alternative pour ceux qui trouvent que les cylindres High-End sont trop chers. Un échappement type Pro Race ou Carrera 21 est parfaitement envisageable.
existe pour:
- Minarelli "AC" & "LC"
- Piaggio "AC" & "LC"
J'en ai trouvé qu'un, il s'agit du Malossi Di-Tech. Il est possible de lui faire sortir un peu plus de puissance que l'origine en réglant l'injection et il augmente un peu l'allonge.
Kit 70 High-End Racing
On peut dire qu'il y a 5 cylindres de bourrins:
- Hebo Manston
- Malossi MHR Team
- Polini Evolution
- Métrakit Pro Race
- Bidalot Racing
Mais je pense que ceux qui s'y intéressent n'ont pas besoin de conseils
*Certains Honda: Bali, SFX, SXR, SGX Sky, SH
Pour les carbus:
- type Dell'Orto: DO, Malossi... (à boiseau rond)
- type Oko: Oko, Keihin, MRD, KRD...
[50cc] Sur Le Moteur Morini 50 Cc
Salut à tous , vue que le moteur morini 50 cc n'est pas assez courant et que trop peu de pièces adaptables ne sont pas connues, je vais vous faire une description de tout ce qui peut s' adapter dessus, ainsi que les petites astuces pour encore gagner des watts tout en restant d' origine
- 1°) Tout d' abord quel est ce moteur et comment est il fait? :
, notez que l'embrayage d'origine est un modèle renforcé à 5 disques , le vilo est lui aussi de très bonne qualité donc pas de besoin de le changer si vous voulez monter une grosse config dessus, ensuite vient l' admission qui je trouve est très passable, car carbu 12mm dell'orto et pipe 12mm en alu rigide ce qui est très petit pour le rendement de ce moteur. Pour les clapets ils sont de bonne qualité aussi .Le haut moteur maintenant, donc il se compose d'un piston bi-segments très solide, d'une culasse normale, et d'un cylindre en alu 5 transferts fabriqué à l' usine gilardoni ( produit les cylindres polini , malossi ..)
, l'allumage quant à lui est un modèle ducati, pour les moteurs morini disposants d' un démareur électrique il y a comme une toute petite bride à l' allumage 
.Voilà pour la description du moteur
- Photo du moteur : [attachmentid=5434]
- 2°) Les perfs de ce moteur à l'origine
, en 13x52 vous trouverez le compromis parfait accel/pointe , et pour aller mieux je conseille de rouler au mélange à 2% voir 2,5 % pour une meilleure qualité de graissage du moteur et une plus grande longévité - 3°) Pour un meilleur fonctionnement de ce moteur, toutes les pièces adaptables possibles !!
- (1) Bas-moteur:
- (2) Admission :
- (3) Pots d' échappements :
Ensuite viennent les adaptations et notamment sur les 50 GasGas pour les pots passage haut, tous les pots passage bas de derbi s'y adaptent et tous les pots passage haut de sherco s'y adaptent aussi , mais pour ça il faut être un poil bricoleur
- (4) Hauts moteurs :
, - Kit 50cc, il y a un kit conti crx en alu à plus de 350 euros qui est très fort en pointe, ensuite vient le kit 50 italkit/gilardoni en alu 7 transferts à 210 euros en espagne, c'est un kit très performant surtout pointu comme tous les kits 50, il pousse bien à bas et mi régimes et il atteind une bonne pointe avec un ensemble moteur bien adapté.
-Kit 70cc, il y a le kit 70 italkit/gilardoni en alu 7 transferts à 220 euros en espagne qui est utilisé sur les 80 trial de chez gasgas, kit trés fort en bas régimes et en couple c'est une arme sur les D.A
, et aussi qui peut atteindre une pointe plus que raisonnable avec un ensemble bien adapté, aprés il y a le dernier kit 70cc c'est le Mk hand made plus connu sous le nom de Mk COPA pour moteur gilera qui est en vente sur le site dam-sport.net, bon kit en fonte avec une assez bonne pointe, pas mal de kit sont en vente sur ce site : Www.5**c.nl, il y a aussi un kit 70 Mk sp en vente sur maxi****t - (5) Allumages :
, en préparant l'allumage ducati origine on peut aussi obtenir de très bonne perfs en mettant une bobine pro race ( vous trouverez la bobine chez un concessionaire qui vend des pièces pour 50, sinon je pense qu'il faut envoyer un mail à Dam-sport pour savoir si ces bobines s'adaptent sur moteur morini voila ), et en allégeant le volant magnétique et en jouant sur quelques petits détails - (6) Maintenant viennent les pièces usine et sur-mesure
- 4°) La meilleure config origine
Tout d'abord une pose d'une pipe 21mm + carbu 19mm + clapets carbones, la moto avait de la reprise à gogo, des bas régimes forts, tout pour une conduite trés plaisante et efficace surtout en enduro. Ensuite est venu la préparation du haut moteur, diagrammes remontés, transferts agrandis et piston recoupé, la moto avait un caractère plus nerveux tout en gardant une conduite plaisante toujours trés efficace. LA GROSSE CONFIG ARRIVE MAINTENANT
Kit 50 italkit, clapets carbones, carbu 24mm keihin, pipe 28mm de 80 cr, pot sur-mesure carenzi, kit accordé au bas moteur etc.. Enfin tout pour aller bien, son comportement, une vrai brute à l' accel quelques kits 70 étaient derrière à l'accel
, je pense que c'est la meilleure config pour ce moteur mais tout cela a un coût très élevé, un peu plus de 1000 euros en comptant la prépa - Donc moi je conseille pour tous les moteurs morini : un carbu 19mm dell' orto, une pipe 21mm souple, des clapets carbonne, et un pot turbokit, avec ça vous ne serez pas loin des kits 50
Comment Changer Son Guidon?
Voilà je propose de faire un tuto pour aider les gens à changer leur guidon (je n'ai pas de photos car j'ai changé mon guidon il y a assez longtemps désolé)
- Matériels
Clés allen:
[attachmentid=5260]
Dégrippant ou un produit dans ce genre:
[attachmentid=5261]
Pince coupante:
[attachmentid=5262]
Tournevis plat de préférence:
[attachmentid=5263] - Enlever le vieu guidon
- Enlever les poignés
Enlever les poignées à l'aide du dégrippant et en utilisant le tournevis et essayer de faire levier pour que le dégrippant passe entre la poignée et le guidon. Pour la poignée d'accélérateur il faut récupérer les 2 rondelles en gardant le même sens quand vous les remettrez. - Dévisser la poignée de gaz
Pour démonter la poignée de gaz il suffit de dévisser à l'aide d'une clé allen les deux vis qui tiennent la poignée mais sur une d'elle il y a un écrou à ne pas perdre, je dis ça car je l'avais perdu.
[attachmentid=5265][attachmentid=5266] - Démonter le maitre cylindre
Aussi simple que la poignée de gaz, deux vis à enlever à l'aide d'une clé allen.
[attachmentid=5264] - Enlever le guidon des pontets
Aussi simple que pour enlever le maitre cylindre sauf que là, les vis sont plus grosses et aussi il y en a deux de plus. - Enlever la poignée de gaz
Maintenant que le guidon est liberé des pontets tu peux enlever la poignée de gaz car sur derbi quand le guidon n'est pas enlever des pontets, on ne peut pas l'enlever car le cable est trop court . - Ensuite il reste plus qu'à enlever le comodo
Comme pour le maitre cylindre à l'aide d'une clé allen.
[attachmentid=5267][attachmentid=5268] - MAINTENANT LE POSTE DE PILOTAGE EST LIBRE
[attachmentid=5269] - Le remontage
Maintenant que le poste de commande est depouillé on peut s'attaquer au remontage. - Il ne faut surtout pas commencer par monter le guidon sur les pontets car il y a des cables trop courts.
- Le remontage du maitre cylindre, poignée de gaz et du comodo
Pour remonter le maitre cylindre, il faut juste revisser les deux vis avec une clé allen. Pour la poignée de gaz, suffit d'enfiler la poignée dans le guidon et de la visser, mais ne la vissez pas à fond pour le moment. Finalement pour le commodo il suffit de le mettre sur le guidon et de visser les deux vis avec une clé allen. - Fixer le guidon sur les pontets
Maintenant que tout le plus dur est mis sur le nouveau guidon, reste plus qu'à fixer le guidon sur les pontets en vissant les quatres vis. - Il ne reste plus qu'à remettre les poignées
Maintenant que le guidon est bloqué, il faut bloquer la poignée de gaz en la vissant à fond. Pour les poignées si vous avez utilisé du dégrippant pour enlever celle de la poignée de gaz, avec un torchon enlevez le dégrippant qu'il reste sur la poignée de gaz. Il ne vous reste plus qu'à enfiler les poignées et c'est fini.
Voilà le résultat quand c'est fini:
[attachmentid=5237]
Le maitre cylindre:
[attachmentid=5238]
Les pontets:
[attachmentid=5239]
Merci à thederbiin84 pour certaines photos.
Créer Son Fond De Compteur Perso Sur Rs
Voici un petit topic pour vous permettre de réaliser un fond de compteur perso.
Tout d'abord, vous avez besoin de :
- Quelques outils qui vous permettront de démonter votre tableau de bord.
- Quelques tournevis ( un petit plat, un cruciforme ... ).
- Un ordinateur muni d'une bonne imprimante.
- Le lociciel RR-REMON de am-racing-team pour les possesseurs de RS model soit 99>2005 ou bien quelques connaissances en graphisme pour les autres ainsi qu'un scanner ( vous pouvez également faire un tour par ICI, Littlescop se propose de vous réaliser de super fond de compteur ! )
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5001
Il vous faut maintenant et dans le cas d'une RS séparer les compteurs du tableau de bord.
Il va maintenant falloir ouvrir chaque cadran !
Pour cela il faut vous munir d'un petit tournevis plat et d'un cruci !
Passez le tournevis plat dans le cerclage du contour du compteur.
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5002
Faites cela sur environ la moitié du contour pour pouvoir l'ouvrir.
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5003
Puis une fois ouvert vous avez ceci devant vous :
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5004
Il va par la suite falloir sortir le mécanisme du compteur
Pour cela => on enlève les vis que l'on trouve à l'arrière.
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5005
Tout commence à bien être dépouillé.
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5006
Maintenant il n'y a plus que l'aiguille à enlever
Ma technique : avec des ciseaux pour bien faire levier des 2 cotés de l'aiguille !
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5007
Vous voilà maintenant dans la phase de réalisation du fond
Vous enlevez donc le fond actuel, vous le scannez pour le retoucher ou vous utilisez le petit logiciel RR-REMON.
Vous imprimez ça de la meilleure qualitée possible.
Vous le découpez.
Puis vous le positionnez sur l'ancien.
Vous remontez le tout !!
Pour remettre le cerclage du compteur vous le serrez bien et vous repliez le bord à l'aide du petit tournevis du début !!!
Et vous obtenez cela :
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5008
Vous faites pareil sur les trois cadrans et vous remontez le tout dans le tableau de bord
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5010
Puis vous le remontez sur la moto
Je sens en vous un petit stress rien que cette petite attente pour voir le résultat !!
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5011 http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=5012
Et voilà vous avez un super compteur perso !
Plaque D'immatriculation Perso
I°Liste du matériel :
- Une plaque d'alu brut.
- Du papier d'imprimante autocollant.
- Une bombe de peinture pour carrosserie jaune (pour les 125cc et +) ou blanche (pour les 50cc).
- Sous couche pour Plaque d'alu.
- Fixations(soit vis,soit scotch double face,etc...).
- Un chiffon.
- Solvant style acétone.
- Word (ou autre logiciel d'édition de texte).
- Vernis.
C'est très simple vous allez voir ! Moi j'ai pris une bombe de couleur jaune
je trouve que c'est très jolie- Decoupez la dimension choisie dans la plaque Plexi (pour moi , c'est 14*4cm) et je vous conseille de limer les bords pour donner une forme arrondie à votre plaque .
Photo après la découpe :
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=4929 - Nettoyer avec le chiffon et le solvant la plaque.
- Appliquez la sous couche sur la plaque puis laisser sécher.
- Un fois que la sous couche a bien seché (je vous conseille 24h), vous pouvez pulveriser avec la bombe, normalement, elle recouvre tout! La petite astuce, c'est de ne pas le faire de trop près, 20- 30 cm, et de bien balayer la surface de gestes amples et souples. Et surtout, faites ça dans un espace bien aéré! Et protègez bien évidemment tout ce qu'il y a autour. Des particules légères flottent et se mettent partout !
/!\FAITES UN TEST SUR UN ENDROIT CACHE et ne pas insister, il vaut mieux faire un voile au début et une fois la peinture sèche remettre une couche plus soutenue.
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=4931 - Pendant que votre peinture sèche , retournez sur votre cher ordinateur et ouvrez WORD.
Une fois WORD ouvert , ouvrez WORDART (insertion->image->wordart) et prenez la forme de votre choix (n'importe quelle couleur c'est pas important pour le moment). Tapez votre numéro d'immatriculation et faites OK. Ensuite allez dans remplissage(clic droit sur le texte-> "format de l'objet word art"->"couleur et trait->Remplissage) et selectionnez la couleur choisie (pour moi noir) et choisissez la couleur de votre contour.
Quand tout cela est fait il faut redimensionner votre texte de la taille que vous voulez !
/!\Il faut que ce soit visible , gros et de couleur foncée.
Un petit aperçu
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=4930 - Placez le papier autocollant dans l'imprimante et imprimez (je vous conseille de faire un test sur du papier normal blanc pour voir s'il ne faut pas modifier la grandeur ou autre).
- Découpez chaque lettre et chiffre de votre plaque d'immatriculation que vous avez imprimé.
- Un fois que la peinture est sèche, collez vos lettres et numéros.
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=4932 - Appliquez 2-3 couches de vernis (il ne faut pas avoir peur d'en mettre).
- Un fois que tout çà a était réalisé, il ne vous reste plus qu'à fixer la plaque avec les fixations de votre choix et vous avez une superbe plaque perso installée sur votre moto!!
Cordialement Mathieu25.
Réalisation D'un Tableau De Bord Perso
Avant propos(j'aime bien ce terme)
- La réalisation d'un bon tuning esthétique de A à Z passe bien évidemment par la réalisation d'une selle perso (cf mon tuto) le polissage de pièces en alu(cf le tuto de mmicky 13) et tous ce que vous pourrez trouvez dans la partie esthétique de la base de connaissance.
- Je vous propose de réaliser un tutorial pour la fabrication d'un tableau de bord perso.
- Une plaque d'alu ou de plexi c'est le mieux et le plus répandu!
- Une perceuse
- Une lime (il y aura toujours de la limaille ou des copeaux)
- Une scie
- Virer votre tableau de bord initial,retirer les voyants(sur Dt ancien modèle,pince a circlips et le tour est joué,maintenant il faut voir en fonction du modèle de moto que c'est!)
- Découper dans votre plaque à l'aide d'une scie un plaque de la dimension que vous souhaitez(5*10 pour ma part) il vous faut suffisement de place pour placer vos témoins,votre neman et un compteur (si vous souhaitez en mettre un ,c'est préférable pour les )
- Maintenant vous devez définir l'emplacement de vos voyants,de votre neman et du compteur(ca c'est a vous de juger de l'organisation du tableau de bord,après tout c'est vous qui le verrez le plus souvent,alors autant qu'il vous plaise! )pour cela,faites des marques avec un crayon.
- pour les voyant,il vous faudra percez a 1 taille en dessous du diamètre maximal du voyant.(sur Dt,diamètre =13mm,percer avec foret de 12!)
- Après avoir percé et décooupé,pensez a limer tout ce qui pourrait dépasser et ainsi risquer de vous écorcher les doigts!
- Percez maintenant le trou pour le neman.
- [attachmentid=3573]Après avoir percé chaque trou,ne mettez pas en place les voyants et neman,en effet,si vous avez comme moi réalisé une plaque en alu,vous désirez peut etre l'habiller de carbone,la polir...
- Chaqun ses gouts,n'oubliez pas que c'est un tableau de bord PERSO
- Une fois votre tableau de bord "décoré",mettez voyants et neman en place.
- Pour fixer votre plaque,reprenez tout simplement vos fixation d'origine avec des petites rondelles en caoutchouc pour éviter les vibrations.
- Sur Dt les fixations,c'est de la merde pour celui d'origine,alors moi j'ai repris les pontets de guidon!
Mvt06
[attachmentid=3575]
Bluedevil
[attachmentid=3749]
La Chimère
[attachmentid=3574]
Moi
[attachmentid=3576]
Soft
[attachmentid=3584][attachmentid=3585]
lagraf
[attachmentid=3750]
sherco30
[attachmentid=3752]
littlescop
[attachmentid=4007]
voici le tableau de bord perso de nico44, etapes par etapes
[attachmentid=4008]
[attachmentid=4009]
[attachmentid=4010]
[attachmentid=4011]
[attachmentid=4012]
[attachmentid=4013]
Changer La Laine De Roche
- Qu'est-ce-que c'est ?
La laine de roche est un composite qu'il y a dans votre cartouche pour faire moins de bruit.
Il n'y a pas de laine de roche dans la cartouche d'origine derbi. Il y a une chicane et de plus on ne peut pas l'ouvrir car elle est soudée aux deux extrémités.
Il y en a généralement sur les pots adaptables dit pots de détente comme sur les conti et les scr etc...
Je vais me servir d'une cartouche scr mais c'est la même méthode pour les conti, les bidalot passage bas...
- A quoi ça sert?
Aux fils des kilomètres votre laine de roche s'use ce qui entraîne une hausse du bruit de votre pot.
Vous devenez alors amandable.
Vous pouvez aussi mettre de la laine de céramique qui est pareille que la laine de roche.
Attention la laine de roche ne fait pas gagner en vitesse.
- Où en trouver?
Vous en trouverez chez votre pro.Les prix peuvent variés de 5 à 10 environ.
[attachmentid=3688]
- Les outils nécessaires :
- une clé de 10
- une perceuse et un foret de 2mm
- un maillet
- un tournevis
- une pince à rivets et des rivets
- un cutter
- une nouvelle laine de roche
- Précautions!!:
En manipulant la laine de roche faites attention à ne pas inhaler les poussières car elles sont dangereuses pour les voies respiratoires. Mettez un masque devant votre bouche et votre nez pour vous en protéger. - Montage :
- Dévisser la cartouche du pot
Vous avez trois écrous de 10 à dévisser et retirer le joint.
[attachmentid=3671] [attachmentid=3672] [attachmentid=3673] [attachmentid=3664] - Enlever les rivets de la cartouche
Pour enlever les 3 rivets, munissez vous d'une perceuse et d'un foret de 2mm.
Le mieux c'est d'être à deux ; un pour tenir la cartouche et l'autre pour percer.
[attachmentid=3663] - Retirer la laine de roche et la mitraillette
Pour retirer le tout tapez fortement sur les trois vis où sur un établi si c'est la première fois que vous le faites car sinon vous n'arriverez jamais à ôter l'embout à la main. Une fois les vis rentrées à fond tapez dessus avec un tournevis pour finir de tout faire sortir.
[attachmentid=3665] [attachmentid=3666] - Placer la nouvelle laine de roche sur la mitraillette
Après avoir acheter une nouvelle laine de roche chez votre pro enroulez là autour de la mitraillette.
Regardez si ça peut rentrer dans la cartouche ou sinon continuez à enrouler.
[attachmentid=3667] - Placer la laine de roche et la mitraillette dans la cartouche.
Rentrez le tout dans la cartouche et couper l'excédent de laine de roche avec un cutter.
Regardez aussi s'il ya de la laine de roche dans toute la cartouche.
[attachmentid=3668] [attachmentid=3669] - Remetter de nouveaux rivets.
Prenez des rivets de dimension 2mm et à l'aide de la pince à rivets rivetez.
[attachmentid=3670]
- Dévisser la cartouche du pot
La méthode est la même pour les pots conti, bidalot passage bas...
[tutorial] Amélioration De L'éclairage De Plaque Phare Adaptables / Et Comment Monter Une Ampoule Plus Puissante Sur Une Plaque Duke
Bonjour, j'écris ce tutoriel dans le but d'avoir de meilleurs phares, le point faible des plaques phares adaptables, ici le cobaye sera une duke, j'expliquerai comment changer une ampoule sur celle-ci :
Ce tutoriel se sépare en deux parties, l'une pour changer l'ampoule déjà existante, l'autre pour avoir les deux ampoules en plein phare (tout en gardant une seule ampoule pour les codes).
Étape 1 (facultative) pour la duke : Changer une ampoule pour une 50W :
Matériel nécessaire :
- Tournevis cruciforme
- Ampoule 12V 50W
- Scotch d'électricien (facultatif mais conseillé)
Pourquoi 50W ? Les ampoules d'origine de la duke sont en 20W, elles n'éclairent pas grand chose, 50W n'éclairent pas énormément mieux, mais quand on roule la nuit 5 mètres d'éclairage en plus peuvent vous sauver la vie (j'exagère un peu mais c'est presque ça
Tout d'abord il faut choisir l'ampoule à changer. Il y en a deux, une au dessus de l'autre. Celle du bas, proche du garde boue, est plus appropriée pour les codes : elle n'éclaire pas du tout la route mais plutôt le garde boue. Celle du haut éclaire déjà plus la route, elle reste une allogène à éclairage circulaire, on peux placer une cale lorsque l'on change l'ampoule pour la diriger vers le sol.
Prenez votre plaque duke, au dos, il y a 3 vis autour de l'ampoule (voir photo en dessous). Dévissez les, retirez tout en faisant attention à la petite "vitre" qui sert de loupe à la lumière. Débranchez l'adaptateur blanc au dos de l'ampoule, et remontez la nouvelle. Renforcer les fils par du scotch d'électricien n'est pas de trop, ils s'écorchent facilement, les fixer correctement sur le socle blanc aussi, les miens se sont retirés. C'est du TNT, il faut rafistoler le neuf
Étape 2 : Allumer les deux ampoules en plein phare :
Matériel nécessaire :
- Fil électrique (4cm suffisent)
Le plein phare n'est pas fait pour la ville ou autre, mais pour l'obscurité totale. Attention avec deux ampoules de 50W et 20W, vous éblouissez les autres utilisateurs de la route, prudence ça peut être dangereux.
Pour allumer les deux ampoules en plein phare, il faut court-circuiter l'interrupteur des codes, de façon à qu'ils soient toujours allumés. Cependant les fils à court-circuiter changent en fonction des motos, ou plus précisément des circuits électriques. Je vous expliquerai seulement pour Derbi, je ne connais pas les circuits des autres marques.
Repérer et trafiquer la cosse :
Démontez le phare présent sur votre moto, et enlevez la pochette à scratch noire.